Как в фотошопе изменить фон картинки: Как поменять фон на фото в Adobe Photoshop

Как поменять фон на фото в Adobe Photoshop


Из этого урока вы узнаете, как удалить (и заменить) фон на фото в Adobe Photoshop.

Эта задача может оказаться не такой уж простой, и в этом уроке мы детально рассмотрим техники удаления фона.


В уроке использована версия Adobe Photoshop CC, но методы ничем не отличаются в версиях, начиная с CS5.

Пример HTML-страницы

Шаг 1.

Шаг 1.


Откройте фото в редакторе.


Чтобы сделать выделение фона можно использовать разные инструменты, но для начинающих больше всего подойдут Инструменты Быстрое выделение — Quick Selection Tool (W) и Волшебная палочка — Magic Wand tool (W). Также можно использовать Инструмент Лассо — Lasso Tool (L), но это займет чуть больше времени, однако результат будет более точным.

В уроке будут рассмотрены все способы выделения фона. Зачастую, комбинирование нескольких инструментов приносит наилучшие результаты.

Шаг 2.

Шаг 2.


Итак, возьмите Инструмент Быстрое выделение — Quick Selection Tool (W), удерживайте Shift, чтобы добавлять области к выделению.


Выделите фон, который вы хотите удалить (заменить), кликая и перетягивая инструмент по фону.


Если вы случайно выделили лишние области, удерживая Alt, мышью убирайте лишние области выделения.


Пока не нужно делать выделение очень аккуратным в областях с мехом, т.к. мы уточним край выделения позже.

Шаг 3.

Шаг 3.


Если вам сложно пользоваться инструментом Быстрое выделение — Quick Selection Tool (W), попробуйте Инструмент Волшебная палочка — Magic Wand tool (W). Этот инструмент лучше всего работает для однородных фонов.


Итак, кликните на части фона. Если фон выделился не полностью (см. изображение ниже), увеличьте на параметр Допуск (Tolerance) в верхней панели окна Photoshop. Добавлять и удалять области из выделения можно так же, как и в случае с инструментом Быстрое выделение — Quick Selection Tool (W), удерживая Shift (добавить к выделению) и Alt (вычесть из выделения).

Шаг 4.

Шаг 4.


Теперь рассмотрим Инструмент Полигональное лассо — Polygonal Lasso Tool (L).

С помощью этого инструмента выделять мы будем не фон, а жирафа, кликая по краю жирафа, чтобы образовать контур. Чем чаще вы будете кликать по краю, тем точнее будет выделение – старайтесь повторять изменение направления контура объекта, кликая по нему.


Когда закончите выделение, дважды кликните левой кнопкой мыши, чтобы образовать выделение из контура.

Шаг 5.

Шаг 5.


Если в предыдущих шагах вы использовали Инструмент Быстрое выделение — Quick Selection Tool (W) или Инструмент Волшебная палочка — Magic Wand tool (W) и закончили выделение, кликните правой кнопкой мыши в любом месте холста и выберите пункт Инверсия выделения — Select inverse (Shift + Ctrl + I). Теперь выделенным будет жираф.

Шаг 6.

Шаг 6.


Далее кликните на иконку Добавить маску слоя (Add layer mask) внизу панели Слои (Layers) и вы увидите, что фон больше не виден.

Сейчас результат может выглядеть не идеально, но мы исправим это с помощью функции Уточнить край (Refine Edge).

Шаг 7.

Шаг 7.


Дважды кликните левой кнопкой мыши по миниатюре маски на панели Слои (Layers) и затем нажмите кнопку Край маски (Mask Edge). Откроется окно настроек. 

Шаг 8.

Шаг 8.


Итак, начнем настраивать маску.

Поставьте галочку в окошке Показать радиус (Show radius). Поначалу, ничего не будет видно, но если вы подвигаете ползунок радиуса, то увидите, что опция радиус выбирает торчащие волоски меха и убирает фон между ними.

Если вы наведете курсор на фото, то увидите кружок со знаком “+” в центра. Вы можете “порисовать” этим инструментом на проблемных областях, чтобы помочь программе их идентифицировать.

Шаг 9.

Шаг 9.


Теперь снимите галочку Показать радиус (Show radius), чтобы вернуться в режим маски.

Затем поэкспериментируйте с другими ползунками, пока не получите желаемый результат.

Шаг 10.

Шаг 10.


Вы можете переключаться между режимами просмотра, выбирая их в выпадающем меню Выход в (Output To).


Когда закончите, нажмите ОК.

Шаг 11.

Шаг 11.


Далее откройте фото с новым фоном и поместите его под слоем с жирафом в порядке слоев.

Шаг 12.

Шаг 12.


Вы можете также изменить размер объекта (в данном случае — жирафа), нажав Ctrl + Т, а затем удерживая Shift, измените его размер, перетянув мышью уголки трансформируемой области. Когда скорректируете размер, нажмите ОК.

Шаг 13.

Шаг 13.


Бонус – а тут жираф решил посетить Хогвартс!


Ссылка на источник

Пример HTML-страницы

Как заменить фон в фотошопе: пошаговая инструкция

Как заменить фон в Adobe Photoshop

Даже при профессиональной съемке бывает сложно контролировать задний план фотографии, что уж говорить о любительской. Скучный фон может сделать хороший снимок блёклым, а слишком пёстрый — отвлечет внимание от главного объекта в кадре. Исправить эту проблему можно, заменив фоновую подложку в любом продвинутом фоторедакторе. В этой статье мы покажем, как пошагово заменить фон в фотошопе, а также расскажем о более простом и быстром способе — программе Фото на Документы.

Пошаговая инструкция по замене фона в фотошопе

Adobe Photoshop остается самым популярным фоторедактором уже многие годы. Объясняется это практически неограниченными возможностями программы. С ее помощью вы, в том числе, сможете размыть задний план или вставить вместо него любую картинку, даже если просто снимались дома.

Чтобы поменять цвет бэкграунда в ФШ, потребуется отделить основной объект от подложки. Следует отметить, что этот способ подходит для версий Photoshop CC 2019, 2020 и 2021. В более ранних сборках и в популярной CS6 нужной функции вы не обнаружите.

Шаг 1. Создайте проект

Запустите фотошоп и нажмите кнопку «Открыть». Загрузите изображение, у которого вы будете менять задний фон. В панели «Слои» выделите добавленное фото и разблокируйте его, если картинка защищена от изменений. Для этого нажмите на значок замка рядом с названием.

Добавьте снимок и снимите блокировку

Шаг 2. Выделите объект

В левой боковой колонке найдите инструмент «Быстрое выделение», затем на верхней панели кликните «Выделить предмет». Дождитесь, когда софт проанализирует портрет и выделит пунктирной линией главный объект на снимке. После этого нажмите кнопку «Выделение и маска».

Отделите главный объект при помощи инструмента выделения

Шаг 3. Уточните границы выделения

В окне настроек скорректируйте края выделенной фигуры, чтобы она выглядела реалистично на новом фоне. Потяните влево ползунок «Сместить край», пока выделение не будет максимально аккуратным и «бесшовным». Чтобы применить изменение, нажмите «ОК».

Настройте смещение краев отделяемого объекта

Шаг 4. Удалите задний план

После возвращения в главное окно программы снова выделите изображение в панели слоев. Кликните по нему правой кнопкой мыши и найдите пункт «Добавить слой-маску». Применив эту опцию, мы сможем полностью удалить задний фон с нужного фотоснимка.

Примените маску, чтобы стереть задник

Шаг 5. Примените новый фон

Теперь нужно сменить прозрачную заливку. В панели слоев кликните значок с плюсиком «Создать новый слой» и перетащите созданный объект ниже основного фото. Выделите его и в левой панели найдите опцию «Заливка». Укажите в настройках инструмента нужный цвет и кликните по главному изображению. Таким образом мы меняем прозрачный фон на однотонную заливку.

Залейте содержимое нового слоя нужным цветом

Шаг 6. Экспортируйте файл

Осталось лишь сохранить картинку на жесткий диск. Раскройте пункт меню «Файл» и найдите «Экспортировать», затем «Экспортировать как». Укажите формат, качество, сжатие и нажмите «Экспорт».

Сохраните изображение в подходящем формате

Замена фона в фотошопе – длительный процесс, требующий внимательности и времени. Если вы работаете за ноутбуком или слабым компьютером, программа будет зависать и тормозить другие приложения, а в худшем варианте может просто «вылететь» на рабочий стол. К тому же, следует учитывать, что простой смены заднего фона бывает недостаточно, нужно еще правильно кадрировать снимок.

Всё это, вместе с дороговизной софта, делает его непривлекательным вариантом для новичков и пользователей среднего уровня. Поэтому для более быстрого результата рекомендуем обратиться к альтернативным программам — например, Фото на Документы. Это удобнейшее приложение, созданное для подгонки снимков под стандарты документов разных стран, однако оно также содержит встроенный фоторедактор. С ним не составит труда произвести качественную ретушь, а также заменить обычную одежду на официальную и, конечно же, сменить фон.

В следующей инструкции мы покажем пошагово простой вариант замены заднего плана в программе Фото на документы, который включает в себя автоматическую обрезку и выравнивание снимка.

Более лёгкий способ заменить фон у фото

Фото на документы – простой и удобный редактор, разработанный специально для создания и оформления снимков под различные типы документов. В том числе он включает в себя алгоритм, который автоматически изменяет задний план на картинке. Помимо этого имеются инструменты для ретуши кадров и даже встроенные пресеты для смены одежды на снимке. Работать с Фото на документы намного проще и быстрее, чем с фотошопом или онлайн-редакторами. Для смены фона понадобится всего несколько шагов.

Шаг 1. Создание проекта

Для начала установите программу, скачав бесплатный инсталлятор и произведите установку. После этого запустите софт и добавьте фотографию с фоном, который нужно отбелить или перекрасить.

Программа автоматически исправляет снимок по правилам выбранного документа

Фото на Документы включает в себя готовые пресеты для фотокарточек на разные типы документов. Выберите вариант в колонке справа. Программа автоматически обрежет картинку и выровняет ее согласно правилам оформления, так что вы можете не бояться случайных ошибок. Если же кадрирование вам не принципиально — просто растяните окно на всю ширину фотографии и продолжайте работу.

Скачать сейчасОтлично работает на Windows

Шаг 2. Замена фона

Откройте вкладку «Обработка» и найдите функцию «Замена фона». Софт автоматически распознает и заменит задний план на картинке однотонной заливкой, вам останется лишь выбрать другой цвет из цветовой панели. Программа позволяет быстро поставить на фон любой оттенок – белый, зеленый, черный и т.д. Нужно лишь кликнуть по квадратику нужного цвета или раскрыть цветовую палитру.

Подберите оттенок для замены

Вы также можете вручную стереть часть оставшегося бэкграунда, если на фото остались лишние участки. Для этого выберите инструмент «Ручная коррекция фона» и закрасьте ненужную область.

Шаг 3. Экспорт и печать

Все готово! Осталось лишь экспортировать макет как картинку на компьютер или сразу распечатать. Для этого раскройте вкладку «Печать». Чтобы сохранить макет как изображение, кликните по кнопке «Сохранить лист». Нажмите «Печать листа», чтобы сразу распечатать макет.

В программе можно сразу распечатать макет или сохранить как изображение

Заключение

Теперь вы знаете, как поменять фон в фотошопе, даже если никогда прежде не открывали эту программу, а также более простой вариант — программу Фото на Документы. Если вы не хотите тратить много времени на освоение сложного функционала Photoshop или работаете за слабым ПК, советуем выбрать второе приложение. Заменить фон в нем значительно проще, а если нужно оформить любые документы — например, на паспорт или военный билет — приложение справится с этим быстро и качественно.

Фото на документы – настолько простое и легкое приложение, что вы сможете создавать фотокарточки для визы, загранпаспорта, студенческого билета и других документов буквально из любого селфи. Скачайте инсталлятор бесплатно и убедитесь сами, насколько это просто и быстро.

Как изменить фон в Photoshop

Подпишитесь на YouTube:


Узнайте как изменить фон в Photoshop с помощью этих простых профессиональных приемов! Вы узнаете о маскировании, подборе освещения, подборе перспективы и многом другом!

Необходимое время: 5 минут.

Чтобы изменить фон в Photoshop, выполните следующие основные шаги.

  1. Разместите фоновое изображение

    После того, как вы откроете фотографию, добавьте новое фоновое изображение, выбрав «Файл» > «Поместить встроенное». Измените размер изображения, чтобы заполнить фон.

  2. Поместите новое фоновое изображение ниже исходной фотографии

    Слой Порядок наложения имеет значение. На панели слоев перетащите новый слой фонового изображения под исходную фотографию.

  3. Удалить фон с исходной фотографии

    Выберите исходное изображение на панели слоев, затем на панели свойств нажмите «Удалить фон». Эта команда будет использовать технологию машинного обучения, чтобы найти основной объект изображения и применить маску слоя для удаления фона.

  4. Точная настройка маски слоя

    В большинстве случаев необходимо немного доработать маску слоя, которая скрывает фон. Выберите инструмент «Кисть» на панели инструментов и закрасьте черным или белым цветом. Черный скроет пиксели, а белый покажет скрытые пиксели.

Как изменить фон в Photoshop – Помимо основ

После удаления фона из исходного изображения у вас должна быть довольно хорошая замена фона. Однако в некоторых случаях вам может потребоваться немного больше работы, чтобы получить реалистичные результаты.

Имейте в виду, что нет двух одинаковых замен фона. Каждое задание потребует уникальных настроек, но эти методы должны охватывать общие проблемы с изменением фона в Photoshop.

Сопоставление источника света с новым фоном

При импорте нового фона убедитесь, что источник света направлен в том же направлении, что и основное изображение.

Если ваши источники света не совпадают, вы можете просто перевернуть фоновое изображение по горизонтали. Вы можете сделать это, нажав Ctrl T (Windows) или Command T (macOS), чтобы преобразовать слой. Затем вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Отразить по горизонтали» в раскрывающемся меню.

Кроме того, вы можете отразить изображение переднего плана, используя ту же технику.

Подбор яркости на новом фоне

Скорее всего, фон и изображения переднего плана были сняты в разное время дня и при разном освещении. Это означает, что вам нужно выполнить некоторую настройку яркости или цвета.

На значке нового корректирующего слоя выберите «Уровни». С помощью этого корректирующего слоя вы можете настроить яркость изображения и добавить/удалить цвет.

Обязательно задействуйте только изображение переднего плана, а не всю композицию. Нажмите Ctrl G (Windows) или Command G (macOS), чтобы создать обтравочную маску. С обтравочной маской ваш корректирующий слой будет влиять только на слой непосредственно под ним.

Затем вы можете внести изменения, чтобы осветлить или затемнить передний план, чтобы он соответствовал фону.

Еще одна вещь, которую я бы порекомендовал вам сделать, это применить цвет, используя опцию каналов. В раскрывающемся списке вы можете выбрать красный, зеленый или синий.

С красным каналом вы можете добавить красный или вычесть красный, чтобы получить голубой. В зеленом канале вы можете добавить зеленый или вычесть зеленый, чтобы получить пурпурный цвет. В синем канале вы можете добавить синий или вычесть синий, чтобы получить желтый.

Примените цвета, которые лучше всего подходят для вашего фонового изображения.

Соответствие перспективы при изменении фона

Когда вы изучаете, как изменить фон в Photoshop, перспектива часто упускается из виду.

Вы можете получить почти все правильно в композите. Освещение, цвет, тени и выделения, но если перспектива неверна, ваш зритель поймет, что что-то не так. Они могут не знать точно, что это такое, но они будут знать, что с изображением что-то не так.

Чтобы согласовать перспективу в Photoshop, вам сначала нужно определить, где находится линия горизонта вашего изображения переднего плана. Линия горизонта — это «уровень глаз» фотографии. Где была камера, когда была сделана фотография.

Вы можете легко найти линию Горизонта одним из двух способов.

  1. Во-первых, вы можете попробовать представить свое изображение без каких-либо зданий, улиц или каких-либо других препятствий. Только земля и небо. Как вы думаете, где на фото заканчивается земля и начинается небо? Это место встречи — линия горизонта. Вы наверняка видели это, когда смотрели на фото океана и неба.
  2. Если вы не можете визуализировать это в уме, вы можете вместо этого включить инструмент «Линия» и на пустом слое обвести параллельные сходящиеся линии, чтобы увидеть, где они встречаются. Эта точка встречи будет вашей точкой схода, и именно там проходит линия горизонта.

Как только вы узнаете, где находится линия горизонта вашего исходного изображения, вам нужно будет найти линию горизонта вашего нового фона.

Затем с помощью инструмента «Перемещение» вам нужно разместить новый фон так, чтобы он совпадал с линией горизонта исходного фона.

Советы:

Подберите глубину резкости фонового изображения (размытие)

Еще одна важная вещь, о которой вам нужно подумать при изменении фона в Photoshop, — это глубина резкости.

Если исходное изображение имеет малую глубину резкости, вам потребуется размыть фоновое изображение. Особенно, если ваш основной объект также имеет области, которые находятся не в фокусе.

Один из простых способов получить реалистичное размытие фона — применить размытие с наклоном и сдвигом. Выбрав новый фоновый слой, перейдите в «Фильтр», «Галерея размытия» и выберите «Наклон-сдвиг».

В этом фильтре все, что находится между двумя сплошными линиями, остается в фокусе. В то время как объекты между сплошной и пунктирной линиями постепенно становятся размытыми.

Если бы вы представили, как линза будет размывать фон, то вы, вероятно, смогли бы понять, где разместить это размытие на изображении.

Место, где стоит ваш объект, будет в фокусе, и будет постепенный переход к размытому фону.

Поместите центральную точку размытия там, где должны быть ноги вашего объекта. Даже если они не на холсте. Затем поместите за ними пунктирную линию, чтобы создать постепенный размытый переход

Применение когезионной корректировки при изменении фона

При изменении фона в Photoshop всегда рекомендуется применять глобальные корректировки, чтобы объединить все изображения и сделать их более цельными.

Это можно сделать, добавив шум, виньетку или применив цветовую шкалу. Одна простая вещь, которую вы можете применить, — это глобальная настройка цвета.

Вы можете перейти к значку «Новый корректирующий слой» и выбрать «Поиск цвета».

Вы можете думать об этом корректирующем слое как о фильтре, который окрашивает ваше изображение так же, как фильтр Instagram. В раскрывающемся списке 3D LUT вы можете выбрать любой желаемый вид.

Коснитесь клавиши со стрелкой вниз для переключения между LUT. Если вы найдете тот, который вам нравится, но он слишком интенсивный, вы всегда можете уменьшить непрозрачность.

Узнайте больше о том, как изменить фон в Photoshop

Чтобы узнать больше об этих методах композитинга, обязательно посмотрите мое видео «Секреты композитинга в Photoshop»!

Загрузка учебника

Окончательное изображение

Перетащите ползунок, чтобы увидеть до и после

Как изменить фон изображения с помощью Photoshop

Требуется несколько шагов, но результаты потрясающие

Если вы сделали отличный снимок объекта, но фон не подходит, не волнуйтесь — вы можете легко изменить фон на любой другой. в несколько шагов с помощью программ для редактирования фотографий, таких как Adobe Lightroom или Photoshop.

В этом уроке Photoshop мы покажем вам, как можно заменить фоновое изображение, в том числе как выбрать объект и цвет, соответствующие исходным изображениям.

Содержание

    Как изменить фоновые изображения с помощью Photoshop

    Замена фонового изображения в Adobe Photoshop CC выполняется в несколько шагов. Во-первых, вам нужно импортировать как исходное изображение, так и новое фоновое изображение. Затем вам нужно выбрать и замаскировать объект, вычесть фон и наложить объект на новый фон. Наконец, вы можете добавить последние штрихи, такие как цвет, чтобы они соответствовали двум изображениям.

    Конечно, это будет проще сделать с изображением с четко определенными предметом и фоном, таким как изображение, которое мы выбрали для иллюстрации процесса. Если объектов несколько, или есть передний план или нечеткий фон, создать убедительный образ будет сложнее.

    Вот как изменить фон изображения.

    Шаг 1. Импорт нового фонового изображения

    Первый шаг — открыть изображение и импортировать новый фон. Хитрость здесь заключается в том, чтобы использовать фоновое изображение, которое как можно лучше соответствует перспективе вашего объекта.

    В нашем примере дама смотрит вдаль и видна ее верхняя часть тела. Выбор изображения со слишком большим передним планом не будет соответствовать ему, поэтому мы выбрали удаленный пейзаж с похожей перспективой в качестве нового фона.

    1. Откройте изображение в Photoshop, либо щелкнув и перетащив файл, либо выбрав «Файл» > «Открыть» и выбрав файл изображения.
    1. Открыв изображение в Photoshop, выберите «Файл» > «Поместить встроенное».
    1. Перейдите к новому фоновому изображению и выберите «Поместить».
    1. Поместите новый слой ниже исходного слоя, щелкнув и перетащив его на панели «Слои». Возможно, вам придется разблокировать исходный слой, сначала щелкнув значок замка.

    Шаг 2: Выберите и замаскируйте объект

    Существует несколько способов создания выделения. Если у вас есть четкий объект, проще всего использовать инструмент автоматического выбора объекта в Adobe Photoshop. Однако вы также можете использовать комбинацию инструментов «Быстрое выделение», «Волшебная палочка» и «Лассо», чтобы выбрать объект.

    Выберите тему
    1. Щелкните Выбрать.
    2. Нажмите «Выбрать тему» ​​и позвольте Photoshop творить чудеса.
    1. В качестве альтернативы можно использовать инструмент «Быстрое выделение» или «Волшебная палочка», чтобы выделить как можно большую часть объекта.
    1. Используйте инструмент «Лассо», чтобы уточнить выделение. Это будет необходимо для того, чтобы сложнее идентифицировать предметы. В нашем примере вы можете видеть, что Adobe выбрала неправильные области.
    1. При использовании инструмента «Лассо» удерживая клавишу Shift и обводя область, вы увеличиваете выделение, а удерживание клавиши Alt уменьшает выделение.
    1. Нажмите «Выбор и маска…», чтобы вырезать объект.
    Уточнение выбора
    1. Уточните выделение, если необходимо, с помощью инструментов «Лассо» и «Кисть» на панели инструментов. Чтобы добавить к вашему выбору, убедитесь, что нажата кнопка «Добавить к выбору». Чтобы удалить области, нажмите кнопку вычесть из выделения.
    1. Наконец, увеличьте масштаб до края выделения. Если края выглядят неестественно, в разделе «Глобальные уточнения» измените ползунки «Гладкость» и «Контрастность», пока выделение не станет более естественным. Может быть полезно установить ползунок «Непрозрачность» на 100%, чтобы лучше видеть края.
    1. Нажмите «Уточнить края», чтобы точно настроить любые сложные области, например волосы. Затем выберите «Уточнить волосы» (если это волосы), чтобы Photoshop автоматически уточнил края, или используйте кисть, чтобы добавить области к выделению.
    1. В настройках вывода выберите раскрывающееся меню и нажмите «Слой-маска», затем выберите «ОК».

    Примечание. Чем больше времени вы потратите на уточнение выбора, тем лучше будут ваши результаты. Увеличьте масштаб и обратите внимание на любые области, которые Photoshop случайно добавил или удалил. Вы всегда можете изменить свой выбор позже, дважды щелкнув слой маски.

    Поместите объект в композицию

    Теперь просто нажмите и перетащите объект туда, где вы хотите, чтобы он появился на финальном изображении. Это полностью зависит от предпочтений.

    Шаг 3. Согласуйте перспективу

    Сопоставление перспективы исходной фотографии с новым фоном поможет сделать изображение более реалистичным. Для этого вы можете использовать инструмент «Линейка», чтобы отметить, где находится горизонт на исходном изображении, и выровнять новый фон так, чтобы он находился в более или менее том же положении.

    1. Отключите маску слоя, удерживая клавишу Shift и щелкнув маску слоя, чтобы исходный фон был четко виден. В случае успеха маска слоя должна иметь красный крест, закрывающий ее.
    1. Нажмите и перетащите от горизонтальной линейки, чтобы создать линию, где, вероятно, будет горизонт.
    1. С помощью инструмента «Перемещение» расположите или измените размер нового фона так, чтобы горизонт совпадал с исходной перспективой. Чтобы упростить задачу, уменьшите непрозрачность верхнего слоя.

    Шаг 4. Заливка с учетом содержимого

    Если вы достигли края изображения и ввели прозрачный фон, вы можете использовать инструмент «Заливка с учетом содержимого», чтобы создать фон в этой области. Если ваш фон не имеет прозрачных пикселей, вы можете пропустить этот шаг.

    Чтобы заполнить прозрачную область:

    1. Щелкните правой кнопкой мыши фоновый слой и выберите «Растрировать слой».
    1. Выберите инструмент Rectangular Marquee Tool и сделайте выделение, включающее прозрачную область, а также небольшой участок фона.
    1. Щелкните Правка > Заливка с учетом содержимого.
    1. Нажмите OK.

    Шаг 4: Настройка глубины резкости

    Следующий шаг — согласование глубины резкости исходного изображения. Для этого вам нужно представить, как работают камеры и какие части изображения должны быть в фокусе. В нашем примере женщина на переднем плане находится в фокусе, а это означает, что все на расстоянии будет не в фокусе. Чем дальше, тем больше будет не в фокусе.

    Чтобы добавить этот эффект, мы добавим размытие к фоновому изображению:

    1. Выберите фоновый слой.
    2. Выберите «Фильтр» > «Галерея размытия» > «Tilt Shift». Другие эффекты размытия также будут работать (например, размытие по Гауссу), но сдвиг наклона даст эффект постепенно увеличивающегося размытия на расстоянии.
    1. Перетащите средний круг вниз, пока он не окажется там, где будет находиться плоскость фокусировки вашего объекта (в нашем случае ноги женщины). Все, что выше верхней пунктирной линии, будет не в фокусе.
    1. Измените степень размытия с помощью ползунка «Размытие». Переместите его, пока он не станет реалистичным, затем нажмите «ОК».

    Шаг 5: Подберите освещение

    Вы можете заметить, что ваш объект и новый фон имеют разные источники света. Это может быть сложно настроить, поэтому лучше выбрать фон с похожим источником света. В нашем примере на заднем плане видно, что источник света находится слева (тени падают справа). Однако в предмете источник света больше сверху вниз.

    Это можно настроить, добавив освещение и тени. Для этого:

    1. Выберите «Настройки», затем «Экспозиция».
    1. Нажмите Ctrl + I, чтобы инвертировать маску.
    1. Уменьшите экспозицию, затем закрасьте белым цветом, чтобы создать тени на правильной стороне объекта.
    1. Повторите шаги с 1 по 3, но увеличьте экспозицию, чтобы добавить бликов.

    Шаг 5. Соответствие цвета вашим изображениям

    На этом этапе вы должны хорошо выровнять объект на новом фоне. Однако вы заметите, что два изображения имеют разные цветовые тона. Чтобы исправить это, вам может потребоваться:

    1. Подберите цвета автоматически, выбрав фоновый слой и нажав Изображение > Коррекция > Подобрать цвета. В качестве источника выберите свою тему. Затем нажмите «Нейтрализовать», чтобы цвета соответствовали. При необходимости поэкспериментируйте с ползунками «Яркость» и «Интенсивность цвета», затем выберите «ОК».
    1. Можно также сопоставить цвета вручную, отрегулировав уровни RGB. Для этого выберите «Настройки», затем «Уровни». Убедитесь, что настройки влияют только на ваш объект, выбрав значок обтравочной маски. Теперь настройте красный, синий и зеленый каналы по отдельности, пока цвета объекта не будут более точно соответствовать цвету фона.
    1. Наконец, добавьте глобальный корректирующий слой, чтобы объект и фон соответствовали друг другу. Это может включать добавление зернистости, цветных фильтров или виньеток для улучшения сплоченности. Чтобы добавить глобальные корректировки цвета, лучше всего выбрать «Коррекция» > «Поиск цвета». Затем выберите файл 3DLUT на панели «Свойства», который хорошо сочетается с вашим изображением, и отрегулируйте ползунок непрозрачности, чтобы изменить его интенсивность.

    Чтобы добиться идеального результата, придется немного повозиться, но чем больше внимания вы уделите деталям, тем лучше в итоге будет выглядеть ваше изображение.

    Экспорт окончательного изображения

    Вот и все. Просто нажмите «Файл», затем «Сохранить как», чтобы сохранить окончательное изображение в формате JPEG. Как видите, удалить фон относительно просто, но для идеального результата потребуется внимательное отношение к деталям, так что не сдавайтесь!

    ‘;document.

Серебряно желатиновый отпечаток: Серебряно-желатиновая печать

Серебряно-желатиновая печать | Журнал Ярмарки Мастеров

Серебряно-желатиновая печать .. так же, бром-серебряная или мокрая. Почему так называется и что это значит?

Самое главное, что это печать на фотобумаге, на которую спроецировали изображение с фотоплёнки,
проявили, промыли, зафиксировали, снова промыли и высушили. И это сделал один человек в определенный момент времени с определенными параметрами в процессе, и повторить отпечаток один в один уже никогда не сможет. Потому что растворы, в которых проявляется и фиксируется бумага, истощаются в процессе, а это отражается на готовом отпечатке, потому что фотобумага, от партии к партии, будет иметь небольшие отличия по свойствам, т.к. заводы подвержены тем же законам, что и химия для обработки фотоматериалов. Потому что все эти процессы зависят от температуры воздуха и температуры растворов, от условий хранения и прочих многих «потому что».

Фотобумага и фотоплёнка похожи по строению. Для более скорого понимания возьмём самое простое строение . .

Желатина (проще говоря, основа) нужна для того чтобы держать светочувствительный слой,
чтобы светочувствительный слой к чему-то крепился. Желатина — прозрачная.
Светочувствительный слой — является таковым благодаря галогениду серебра (Ag). В светочувствительном слое огромное количество галогенидов серебра.
В основном используется бромистое серебро (AgBr), т.к. бром (Br) светочувствителен, а изображение в фотографии,
как известно, строится благодаря свету. Если буквально, «фотография» — «рисую светом».
Собственно, благодаря бромистому серебру и желатине у нас и есть понятие «серебряно-желатиновая печать»
или «бром-серебряная», что есть одно и то же.

Галогенид серебра имеет следующую структуру .. Это кристаллическая решетка .

А вот что происходит когда свет воздействует на галогенид серебра (AgBr) ..

1. Квант света попадает в микрокристалл галогенида серебра (AgBr).
2. Квант света срывает электрон с иона брома (Br).
3. Теперь уже не ион брома (т.к.он потерял свой электрон), а атом брома выходит на поверхность кристалла и связывается с желатиной.
4. Освободившийся электрон блуждает по решетке до тех пор пока не притянется центром светочувствительности. Центр Светочувствительности — это дефект в кристаллической решетке (трещины, сдвиги, микровкрапления).
5. Теперь отрицательно заряженный центр светочувствительности притянет к себе положительно заряженный ион серебра.
И так будет продолжаться до тех пор пока свет воздействует на галогенид серебра. Центр светочувствительности будет увеличиваться в размере и превратится в то самое зерно, которое мы видим на фотографии при увеличении.
Фотографические зерна — это распухшие кристаллы серебра. Чем выше светочувствительность фотоматериала (фотоплёнки или фотобумаги), тем больше зерно.

Серебряно-желатиновая печать — это химический способ нанесения изображения на фотобумагу и вид фотобумаги, которая и дала название способу печати. Изображение не на поверхности, а в структуре фотобумаги, впечатано намертво.

Рейтинг

  
0.0
(0 голосов)

35mm

Россия, Москва

Магазин (2)

Блог (10)

Следите за творчеством мастера

Блоги по теме

Ключевые слова

  • Ключевые слова
  • фотобумага
  • бром-серебряная печать
  • серебряно-желатиновая печать
  • черно-белая фотобумага
  • фотопленка
  • черно-белая фотография
  • пленочная фотография
  • проявление
  • фотопечать
  • серебро
  • о фотографии
  • фотохимия
  • мокрая печать
  • ручная печать фотографий
  • мокрая печать фотографий
  • аналоговая печать фотографий
  • про фотоматериалы
  • как печатаются фотографии
  • аналоговая фотография
  • классическая фотография

Рубрики блогов

Новости магазинов
Акции и распродажи
Персональные записи

Мультимедиа Арт Музей, Москва | Передвижные выставки | Валерий Щеколдин

Когда вспоминаешь прошлое, то оно, давно ушедшее неизвестно куда, кажется крупнее, отчетливее и значительнее еще не остывшего вчерашнего дня. Старые фотографии приближают полузабытые лица, давнишние события. Разглядывая их, мгновенно перемещаешься в серебряной машине времени в случайно и мимоходом запечатленное время и снова переживаешь его. Из настоящего прошлое видится в обратной перспективе: то, что казалось ранее несущественным, приобретает решающее значение, а то, что мнилось важным и несокрушимым, рассыпается в прах.

Когда я делал свою серию снимков о нена…

Когда вспоминаешь прошлое, то оно, давно ушедшее неизвестно куда, кажется крупнее, отчетливее и значительнее еще не остывшего вчерашнего дня. Старые фотографии приближают полузабытые лица, давнишние события. Разглядывая их, мгновенно перемещаешься в серебряной машине времени в случайно и мимоходом запечатленное время и снова переживаешь его. Из настоящего прошлое видится в обратной перспективе: то, что казалось ранее несущественным, приобретает решающее значение, а то, что мнилось важным и несокрушимым, рассыпается в прах.

Когда я делал свою серию снимков о ненаглядной наглядной агитации и примитивной политической пропаганде, к которой вроде бы никто не относился всерьез, но которая, однако, делала свое дурацкое дело, я понял, что воспринимать ее надо с юмором. Тогда я придумал для себя направление «Соцкретинизм» (по аналогии с соцреализмом) — и стал последовательно выявлять абсурд системы. Родилось это название вот как: в Ульяновске у меня был друг — талантливый фотограф и вообще замечательный человек, но потрясающе необразованный. Мы все тогда показывали друг другу свои снимки и спрашивали мнение о них. Критериев оценки фотографий тогда у нас не было, литературы по теории — тоже, и мы пытали друг друга в надежде выработать эти критерии. Так вот этот мой друг, рассматривая фотографию, которая его чем-нибудь не удовлетворяла, мучительно морщился, как от зубной боли, вздыхал и с сожалением говорил: «идиотизма в ней мало». Большего от него добиться было нельзя. Что он понимал под «идиотизмом», объяснить он не мог. Все смеялись над ним, потому что идиотизма в нашей жизни было достаточно, и слова его не принимались всерьез. Но как-то я подумал, что его слова следует понимать буквально и в снимках действительно нужно концентрировать идиотизм: идиотизм личный, общественный и системный; главным образом системный, потому что именно система делала из нас идиотов. Как известно, любая идея может быть доведена до абсурда. В поздний советский период пропагандистская машина в громадном количестве производила ложь и абсурд, которые отравляли общество и разрушали государство. Народ давно уже не верил демагогическим лозунгам, но терпел. Партийное руководство находилось в маразме, народ — в запое, экономика трещала. Срочно требовалась модернизация всей системы. Ее начал Андропов и впоследствии трагически завершил Горбачев.

Когда снимков в этой серии набралось достаточно, я наклеил их в альбом и подумал, что неплохо было бы издать книгу с названием «Искусство вырождения». Но тогда еще шло махровое советское время: только-только умер Брежнев и еще жив был Андропов — никакой оттепели не предвиделось, наоборот, система пыталась подкручивать гайки. Кто знает, как бы все обернулось, проживи Андропов еще несколько лет. Так что о книге я думал тоже с юмором, и продолжал между делом накапливать материал. Сейчас это время уже стало историей, но история имеет странное обыкновение повторяться. Не знаю, кто как, а я люблю перечитывать старые книги, пересматривать старые фотографии и мысленно переноситься в старое время.

Валерий Щеколдин

Серебряно-желатиновые отпечатки

Посмотреть все серебряно-желатиновые отпечатки в наборе ключей

Большинство черно-белых фотографий двадцатого века представляют собой отпечатки с серебряно-желатиновым покрытием, на которых изображение состоит из частиц серебра, взвешенных в слое желатина. Желатин-серебряную бумагу промышленно производят путем нанесения эмульсии светочувствительных солей серебра в желатине на лист бумаги, покрытый слоем барита, белого пигмента, смешанного с желатином. Сенсибилизированная бумага подвергается воздействию света через негатив, а затем проявляется, то есть становится видимой в химическом восстанавливающем растворе. Уильям Генри Фокс Талбот представил основной химический процесс в 1839 году., но более сложный серебряно-желатиновый процесс не стал наиболее распространенным методом печати черно-белых фотографий до конца 1910-х годов. Поскольку серебряное изображение подвешено в желатиновой эмульсии, которая лежит на бумаге с пигментным покрытием, желатиново-серебряные отпечатки могут быть четкими и детализированными по сравнению с платиновыми или палладиевыми отпечатками, в которых изображение впитывается непосредственно в волокна бумаги. .

С 1880-х до начала двадцатого века Альфред Штиглиц публиковал статьи о своих экспериментах с ранней серебряной бумагой, на которой изображение было напечатано или сделано видимым под воздействием света, но в Ключевом наборе нет примеров. С начала 19С 20-х по 1937 год он печатал на различных коммерческих проявочных бумагах из желатинового серебра. Поверхности его отпечатков варьируются от матовых до глянцевых.

Во время Первой мировой войны, когда стало трудно достать предпочитаемую им платиновую бумагу, Штиглиц вместе с другими фотографами экспериментировал с различными серебряно-желатиновыми бумагами, которые имитировали платиновые отпечатки (также известные как платинотипы). Эти новые альтернативные фотобумаги из искусственной платины, которые были представлены еще в 1890-х годах, часто содержали слово «платино» в своих названиях, например Platino Matte Surface и Platino Bromide. Эти бумаги, предлагаемые с различными бархатистыми поверхностями, давали отпечатки, которые рекламировались как трудно отличимые от тех, что сделаны с использованием платиновой бумаги. Матовую поверхность этой серебристой бумаги можно было бы придать, избегая очень гладких бумажных подложек и добавляя в связующее матирующие вещества, такие как крахмал и диоксид кремния. Различные соли металлов можно было отрегулировать для создания оттенков черного и сепии, типичных для платиновых отпечатков.

Штиглиц начал ценить поверхность японского платинотипа, который он использовал в 1910-х годах. Он экспериментировал с серебряно-желатиновой бумагой с полуглянцевой поверхностью, похожей на японскую, а иногда и с желатиновой бумагой с матовой поверхностью, возможно, чтобы посмотреть, сможет ли внешний вид нового продукта соответствовать его любимым платиновым бумагам. Стиглиц предпринял дополнительный шаг, нанеся воск на свои серебряные оттиски, чтобы придать тонкий блеск и внешний вид поверхности, похожий на японскую.

Рекомендуемая литература

Маккейб, Констанс. «Покрытия на фотографиях Альфреда Штиглица». В Покрытия на фотографиях: материалы, методы и консервация , под редакцией Констанс МакКейб, 300–313. Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт сохранения исторических и художественных произведений, 2005 г.

Вагнер, Сара С. «Искусственная платина и бумага из искусственной платины, 1880–1920-е годы». В фотографиях платины и палладия: техническая история, знание и сохранение , под редакцией Констанс МакКейб, 144–183. Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт сохранения исторических и художественных произведений, 2017 г.

Путеводитель по серебряно-желатиновым отпечаткам

Серебряно-желатиновые отпечатки очень популярны среди фотографов, особенно тех, кто любит черно-белую съемку. В то время как черно-белые фотографии несут в себе особое очарование, при печати на желатиново-серебряной бумаге для печати внешний вид этих фотографий мгновенно улучшается.

Кинофотографы в основном предпочитают серебряно-желатиновые отпечатки из-за их качества и производительности. Поговорите с любым из них, и они расскажут вам о важности желатиновой бумаги для печати премиум-класса для потрясающих изображений.

В этом посте мы поговорим обо всем, что вам нужно знать о желатиново-серебряной бумаге для печати — так что, если вы новичок, это идеальное место для вас, чтобы начать работу с пленочной фотографией.

Прочтите, чтобы узнать больше


Что такое желатиново-серебряная бумага для печати?

Истоки одного из наиболее широко известных аналоговых процессов восходят к 1880-м годам. Главным компонентом в этом процессе, конечно же, является желатиново-серебряная бумага для печати. Эта бумага содержит светочувствительные соли серебра, внедренные в желатин. Галогениды серебра захватывают фотоны и темнеют при обработке проявителем. В результате получается негатив, в котором светлые области черные, а темные — прозрачные. После экспонирования и проявления негатива в химической ванне эти соединения серебра в конечном итоге формируют позитивное изображение.

Самое приятное в серебряно-желатиновых отпечатках то, что полученные фотографии имеют гладкую, ровную поверхность изображения. Чтобы еще больше улучшить это качество, некоторые фотографы добавляют в серебряно-желатиновые отпечатки дополнительные химические вещества. Это не только изменяет тон изображения, но и делает печать более стойкой и долговечной.

До 1970-х годов фотографы использовали этот процесс для создания эксклюзивных высококачественных черно-белых фотографий. Хотя в то время этот процесс был широко распространен, сейчас у него меньше поклонников, что делает серебряно-желатиновую печать устаревшим, историческим процессом. Несмотря на это, некоторые фотографы считают, что весь процесс стоит затраченных усилий, поэтому они до сих пор используют этот метод, чтобы создавать уникальные изображения.

Сейчас мы воспользуемся моментом, чтобы еще раз подчеркнуть важность качественных серебряно-желатиновых отпечатков, поэтому давайте взглянем на лучшую бумагу для серебряно-желатиновых отпечатков.

 

Факты об Ilford Galerie RC Digital Silver

Что касается фотобумаги, Ilford является одним из самых надежных брендов во всем мире. Каждый продукт создается тщательно, с учетом требований современных фотографов, которые любят традиционные фотографические процессы, и желатиново-серебряная бумага для печати не является исключением.

Мы полагаемся на продукцию Ilford в The Darkroom благодаря высококачественной фотобумаге, которую они предлагают. Ilford Galerie RC Digital Silver, в частности, идеально подходит для печати на желатиновом серебре. Это черно-белая панхроматическая фотобумага, разработанная с использованием новейшей технологии эмульсии галогенидов серебра. Эта бумага средней плотности (190 г/м²), нанесенная на ярко-белую водостойкую и пропитанную смолой основу, доставляет абсолютное удовольствие.

Самое лучшее в бумаге Galerie RC Digital Silver — это то, что она обеспечивает превосходную контрастность и резкость на сверхгладкой поверхности. Полученные изображения сложные, деликатные и точные — точно так же, как для изображений используются обычные печатные материалы и оборудование для экспонирования. Бумага обладает исключительной спектральной чувствительностью и экспозиционными характеристиками. Это делает его хорошо подходящим для оптических цифровых экспонирующих систем с трехцветными лазерными увеличителями и светодиодными системами известных брендов.

Единственная предосторожность, которую вам нужно принять, это работать с бумагой в полной темноте. В то время как химикаты Ilford 200RT подходят для обработки Galerie RC Digital Silver, вы также можете выбрать все обычные химикаты для машинной обработки черно-белых изображений.

Руководство по монтажу, отображению и хранению отпечатков с помощью Ilford’s Galerie RC Digital Silver

Лучшие черно-белые пленки для желатин-серебра

Как и бумага для печати, пленки играют важную роль во всем процессе желатин-серебряной печати. Мы перечисляем некоторые из наших абсолютных фаворитов в The Darkroom; взгляните на эти фантастические черно-белые фильмы.

Илфорд Дельта 3200

Высокочувствительная пленка ISO, идеально подходящая для съемки в условиях низкой освещенности. Формат 35 мм имеет очень заметную крупную зернистость, которая при адекватной экспозиции выглядит потрясающе. Зерно в форматах 120 более тонкое, с ровной текстурой и приятным внешним видом.

Пленка имеет средний контраст, очень тонкие тона и отличную экспозиционную широту. Все особенности этой пленки делают ее подходящей как для портретных фотографий, так и для портретных фотографий при слабом освещении. Все, что вам нужно сделать, это быть очень осторожным, чтобы не недоэкспонировать пленку, иначе она потеряет свою текстуру и будет выглядеть плоской.


5

Рейтинг 5 из 5

5 из 5 звезд (на основании 3 отзывов)

Кинообзор

Илфорд HP5 Плюс 400

Эта черно-белая пленка от Ilford представлена ​​в четырех форматах: 35 мм, 120, 4×5 и 8×10. Это одна из старейших киностудий, предлагающая стильный и элегантный вид. Потрясающие тонкие тона и средняя контрастность обеспечивают отличную детализацию в тенях. Исключительный диапазон тонов и невероятная широта экспозиции — вот почему эта пленка по-прежнему очень популярна среди фотографов.


5

Рейтинг 5 из 5

5 из 5 звезд (на основании 2 отзывов)

Кинообзор

Кодак TRI-X 400

Несомненно, одна из самых популярных пленок Kodak известна своим классическим и красивым зерном. Важной частью этого продукта является то, что он сохраняет свое качество с 1954 года с той же контрастностью и богатством тона. При замере пленки выбирайте средние тона и тени, стараясь не недоэкспонировать ее.

Пленка имеет отличную экспозиционную широту, которая легко позволяет выдвигать до 3-х стопов. Это также означает, что пленка хорошо работает с передержкой. Пленка универсальна и творит чудеса со всеми жанрами фотографии, но в основном она дает наилучшие результаты для уличной фотографии и портретной съемки.


4.4

Рейтинг 4.4 из 5

4,4 из 5 звезд (на основе 7 отзывов)

Кинообзор

Подведение итогов

Фотография — это утонченность и совершенство, и именно это мы в The Darkroom стремимся донести. Мы делаем все возможное, начиная от выбора продуктов и заканчивая проявкой и печатью фотографий. Мы предпочитаем работать с продукцией ведущих брендов — тех, которые, как мы знаем, имеют отличное качество и обеспечивают эквивалентную производительность.

Если вы увлекаетесь киносъемкой, не стесняйтесь обращаться к нам — мы будем рады помочь вам с проявкой и печатью ваших пленок. Фотолаборатория — одна из немногих лабораторий, обладающих опытом, оборудованием, квалифицированными специалистами и ноу-хау для печати потрясающих и настоящих черно-белых изображений на настоящей фотобумаге Ilford Gelatin Silver.

Независимо от того, используете ли вы Ilford, Kodak или Fujifilm, мы проявим и отсканируем ваши фотографии.

Стайхен эдвард пикториализм: 10 поворотов в судьбе Эдварда Стейхена

10 поворотов в судьбе Эдварда Стейхена

Эвита Гозе

10/07/2015

Эдвард Стейхен (Edward Steichen, 1879–1973) является одним из наиболее значимых фотографов прошлого столетия. Уже в далёком 1923 году гламурный Vanity Fair назвал его «величайшим из ныне живущих фотографов-портретистов». От нежных туманностей пикториализма до геометрии модернизма, от иконических портретов знаменитостей до военной фотографии – образы Стейхена определили целые жанры фотографии. Однако говорить о Стейхене только как о фотографе – значит недооценивать его. Он был также и художником, дизайнером, куратором, новатором в технике съёмки, прославленным садовником (президентом Общества американской дельфинии) и удачливым предпринимателем, превратившим своё имя в прибыльный бренд. Ну, а повороты в судьбе художника достойны экранизации в Голливуде.

 С 27 июня до 6 сентября в выставочном зале Латвийского Национального художественного музея «Арсенал» можно посмотреть обширную экспозицию работ Стейхена – портреты знаменитостей, фотографии моды, бытовую документалистику, а также семейные альбомы из коллекции Люксембургского Национального художественного музея.

Arterritory.com решил проследить 10 наиболее существенных поворотов в судьбе художника.

 
Эдвард Стейхен (Edward Steichen). Уэсли Хилл в роли ангела Габриэля в пьесе «Зелёные пастбища», Нью-Йорк. 1930. Серебряно-желатиновая копия. Из коллекции Люксембургского Национального художественного музея © 2014. The Estate of Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), New York

Первые фотографии

Стейхен родился Люксембурге и в младенчестве эмигрировал вместе с семьёй в Америку. Он начал свою карьеру в возрасте 15 лет учеником на местном литографическом предприятии в Милуоки, фотографируя свиней и всё, что требовалось местному дизайнеру.

Путь в Париж

Вскоре после своего 21-го дня рождения Стейхен отправляется на поиски счастья в Париж. Его путь лежит через Нью-Йорк, где он знакомится с влиятельным фотографом Альфредом Стиглицем. Впечатлённый талантом юного художника, Стиглиц купил у Стейхена три его фотографии, заплатив большую по тем временам сумму – пять долларов за каждую. Стейхен со стыдом признавал, что ему никогда прежде не доводилось получать за свои снимки больше пятидесяти центов. Спустя несколько лет Стиглиц платил за фотографии Стейхена уже по 150 долларов. В течение последующих лет Стейхен стал не только самым часто публикующимся автором в журнале Стиглица Camera Work, в котором тот издавал самые значительные и впечатляющие фотографии, но и его близким другом. Впоследствии их отношения расшатались из-за различий во взглядах на войну и убеждённости Стейхена в том, что искусство и коммерческую фотографию следует воспринимать с равной серьёзностью, с чем не мог согласиться Стиглиц.

Шедевр пикториализма и одна из самых дорогих фотографий в мире «Пруд/Лунный свет» (1904)

Самая дорогая фотография в мире

Свою самую известную фотографию – шедевр пикториализма «Пруд/Лунный свет» – Стейхен снял в возрасте 25 лет, когда после рождения первой дочери вместе с семьёй отдыхал на каникулах в Мамаронеке, в Нью-Йорке, в гостях у художественного критика британского происхождения Чарльза Каффина. В те времена фотография пыталась отвоевать своё место в искусстве – картинка подвергалась специальной обработке с целью максимально приблизить её к живописи. Несколько лет спустя, отвечая на вопрос, является ли фотография искусством, какой-то критик написал в журнале The Photograph: «Да, если это Стейхен!» Лес в сумерках или лунный свет до Первой мировой войны были излюбленными мотивами Стейхена и в фотографии, и в живописи, которой он продолжал заниматься параллельно своим фотоувлечениям. В 2006 году одна из трёх существующих копий волшебного пейзажа ушла с молотка на Sotheby’s за 2,9 миллиона долларов США, став на тот момент самой дорогой из проданных фотографий. В настоящее время она так и остаётся в десятке самых дорогих работ. Две другие копии фотографии находятся в собственности музеев.

 
Эдвард Стейхен (Edward Steichen). Элеанора Пейнтер, 1924. Серебряно-желатиновая копия. Из коллекции Люксембургского Национального художественного музея © 2014. The Estate of Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), New York

Военный фотограф

Во время Первой мировой войны Стейхен провёл два года, исследуя возможности фотографии в целях разведки. Когда в 1917 году Стейхен добровольцем записался на военную службу, ему было уже 38 лет. Ему хотелось отразить происходящее на поле боя в духе великого фотографа Гражданской войны, Мэттью Брэди, чтобы были орудия и павшие воины, однако как руководителю Фотографического подразделения военных сил американской армии ему приходилось снимать с борта небольшого самолёта. «Оказалось затруднительным делать чёткие, ясные снимки из трясущегося самолёта, который летит на высоте десяти или двадцати футов над землёй, но именно эта проблема вызвала во мне новый интерес к технике фотографии», – писал впоследствии Стейхен.

Точка, поставленная на живописи

В 1922 году в своей студии во Франции Стейхен устроил ритуальное сожжение своих живописных полотен и вернулся в Америку. И дело было не в том, что ему недоставало таланта в живописи или на картины не было спроса – Стейхен понял, что никогда не станет выдающимся и не встанет в один ряд с гениями, со многими из которых он был знаком лично. Стейхен решил, что если ему суждено достичь по-настоящему значительных успехов в какой-то области, то это будет фотография.

Эдвард Стейхен (Edward Steichen). Фокус со шляпой – Чарли Чаплин, Нью-Йорк, 1926. Серебряно-желатиновая копия. Из коллекции Люксембургского Национального художественного музея © 2014. The Estate of Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), New York

Стейхенизация

К своему пятидесятилетию в 1923 году Стейхен подошёл как разведённый и обременённый долгами отец двоих детей. «Будущее не выглядит светлым», – писал он сестре. Однако уже через пару месяцев Стейхен плыл первым классом на океанском лайнере в Париж. По приглашению медиакомпании Condé Nast, которая доверила ему место главного фотографа журнала Vanity Fair, он отправился на охоту за новейшими модными тенденциями. В Condé Nast, кроме того, надеялись, что время от времени Стейхен станет подрабатывать и в Vogue. Считалось очевидным, что Стейхен будет публиковать снимки анонимно или под псевдонимом. Фотография моды в те годы рассматривалась как прискорбный шаг к деградации художника. Однако Стейхен заявил, что раз уж он согласился работать, свои фотографии будет подписывать своим именем.

Под крылом Condé Nast Стейхен стал самым известным и дорогостоящим фотографом своего времени. Он снимал портреты таких легендарных знаменитостей, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Чарли Чаплин, Фред Астер, Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. Уже спустя несколько лет некоторые из тех, кого Стейхен снимал, морщили нос оттого что фотограф оказался более знаменит, чем они сами. Как никогда прежде, имя художника обрело значение действия – съёмка у него называлась «стейхенизацией». Историк фотографии Джоэль Смит сказал, что лучшие фотографии знаменитостей работы Стейхена убеждают в том, что фотографа вдохновляла магнетическая притягательность звезды, а не наоборот. Стейхен является также первооткрывателем современной фэшн-фотографии.

 
Эдвард Стейхен (Edward Steichen). Актриса Пола Негри, 1925 (копия 1953 года). Серебряно-желатиновая копия. Из коллекции Люксембургского Национального художественного музея © 2014. The Estate of Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), New York

От пикториализма до модернизма

Работая в Condé Nast, вдохновлённый опытом военной фотографии, Стейхен постепенно отходит от туманных, романтических и поэтичных образов пикториализма, заменяя их модернизмом с чётким фокусом, драматическим освещением и смелой графической композицией.

«Оскар» Стейхена

С началом Второй мировой войны Стейхен прервал работу в Condé Nast и руководил подразделением аэрофотосъёмки американских ВМС, снимая документальные и пропагандистские фотографии. Патриотический документальный фильм, который он снял во время войны, «The Fighting Lady», получил «Оскар» в 1945 году.  


Эдвард Стейхен (Edward Steichen). Взлёт американского самолёта с авианосца «Лексингтон» во время битвы за Тараву (1943). USNR. U. S. Navy Photo

Руководитель отдела фотографии Музея современного искусства

В 1947 году Стейхен отошёл от коммерческой и художественной карьеры и стал руководителем первого отдела фотографии нью-йоркского Музея современного искусства. За время своей работы он организовал более 40 выставок. Однако он продолжал фотографировать почти до самого момента кончины, которая произошла в 1973 году, за несколько дней до его 94-го дня рождения.

 
Эдвард Стейхен (Edward Steichen). Мирна Лой в фильме «Большой Зигфильд». Ок. 1936 (копия 1953 года). Серебряно-желатиновая копия. Из коллекции Люксембургского Национального художественного музея © 2014.The Estate of Edward Steichen / Artists Rights Society (ARS), New York

«Род человеческий»

Самым значимым и масштабным достижением Стейхена в роли куратора был амбициозный проект «Род человеческий» (1955), который включал в себя 503 снимка знаменитых и неизвестных авторов, запечатлевших людей с их эмоциями и мимикой, схожими для всех рас на всех континентах. Выставка «Род человеческий» объездила 69 стран, включая СССР, где в 1959 году в Москве она была представлена в рамках большой Американской Национальной выставки. Всего более десяти миллионов человек посмотрели эту подборку фотографий, что делает её одной из наиболее успешных экспозиций всех времён и народов. 

 

 

Эдвард Стейхен — демиург fashion-фотографии

Американца европейского происхождения Эдварда Стейхена (©Edward Steichen), наряду с Альфредом Стиглицем, называют основоположником модной фотографии. Ему мы во многом обязаны удовольствием рассматривать высокохудожественные фотосессии в глянцевых журналах. Он одним из первых соединил мир fashion и голливудской богемы с видением изобразительного искусства и инструментами документальной фотографии.

Концептуальное понимание красоты и умение передавать ее с помощью своих работ приводила в пример еще Сьюзен Зонтанг в эпохальном труде «О фотографии» (том самом, где она раскритиковала Диану Арбус). Знаменитый критик и эссеист назвала снимки Стейхена образцом гуманизма и позитивной «программы» и с ней соглашается все творческое сообщество, не говоря о яростных поклонниках мастера. Фотограф был удостоен Медалей прогресса Королевского и Американского фотографических обществ, премии Оскар за работы в кинодокументалистике.

В родном городке Стейхена, Бивингене в герцогстве Люксембург, где он появился на свет в 1879 году, в его честь назвали площадь. Эдвард фотографировал Бернарда Шоу, Теодора Рузвельта, Грету Гарбо, Марлен Дитрих, Чарли Чаплина и множество других людей, формировавших историю искусства и нашей планеты в целом.

Слава сопровождала Стейхена при жизни и не уменьшилась после того как он умер в 1973 году. В середине 2000-х годов один из экземпляров его «Озера в лунном свете» продали с аукциона Сотбис за три миллиона долларов США — абсолютный для своего времени рекорд. Несмотря на то, что фотограф перестал работать для моды и гламурных журналов еще в 1938 году (как он сам говорил «раз в 10 лет нужно давать себе профессиональный пинок под зад»), он запомнился, прежде всего, как демиург fashion-съемки. Однако, его талант был гораздо шире.

Импрессионизм, пикториализм и другие основы в стиле Эдварда Стейхена

Фундаментом стиля фотографа было изобразительное искусство. Прежде всего — классический импрессионизм и символизм. Во время учебы в школе в американском Милуоки (семья переехала в Висконсин вскоре после рождения мальчика) Эдвард начал заниматься рисованием.

Еще ребенком он изучал живопись в библиотеке, увлекаясь Клодом Моне, Джеймсом Уистлером, Огюстом Роденом, а также Альфредом Стиглицем, чей журнал он читал, не пропуская ни одного выпуска. С помощью Camera Notes будущий мастер открыл достоинства пикториализма, повлиявшего на его ранний стиль, где преобладали неясные силуэты, туманные пейзажи и уличные панорамы.

После Первой мировой войны, во время которой Стейхен преподавал аэрофотосъемку в сухопутных войсках США, фотограф поменял художественную позицию и стал бескомпромиссным реалистом. Получив после окончания боевых действий звание полковника, он начал экспериментировать с «прямой фотографией» — т. е. съемкой с максимальной достоверностью передачи формы и цвета, — и даже сжег многие из своих ранних работ. Фотограф понял, что томные, нечеткие, хоть и красивые, подрисованные отпечатки — анахронизм, и по-новому подошел к своей работе. Это принесло ему славу и деньги.

Занимаясь промышленной рекламой, снимая моделей в элегантных кутюрных нарядах, как штатный фотограф Vogue и Vanity Fair Эдвард Стейхен зарабатывал немало. Это не помешало ему бросить моду и сосредоточиться на работе в должности первого директора по фотографии нью-йоркского музея МОМА, создании фотобиблиотеки Второй  мировой войны и организации выставок. Самая знаменитая из них — The Family of Man, около 500 снимков людей из всех уголков планеты, демонстрирующих разные эмоции. Экспозиция была показана почти в 70 странах и 5 лет она не покидала галереи и музеи по всему миру.

При этом Стейхен продолжал рисовать, снимал знаменитостей и прикладывал много усилий, чтобы фотографию как искусство признали наравне с живописью. Он организовывал выставки авторов, работавших в самых разных манерах — никаких ограничений жанра, только качество и оригинальность результата. Этому принципу до сих пор следуют прогрессивные музеи Америки. Разнообразие, свобода и умение отказываться от привычных жанров в пользу новых и увлекательных направлений отличают Стейхена от любого другого фотографа.

От уроков живописи до организации фотовыставок по всему миру

В 14 лет будущий гранд-мэтр фотографии посетил Всемирную выставку в Чикаго, увидел там экспозицию, посвященную изобразительному искусству, и решил профессионально им заняться. Он отправлял картины в Художественный институт столицы штата Иллинойс, но они не нашли там признания. Художник-любитель начал строить карьеру в литографической фирме, пройдя в ней путь от помощника до дизайнера-иллюстратора. В это же время он начал фотографировать для рекламы.

Первую камеру, по собственным словам, Стейхен купил из любопытства. Вскоре он увлекся новым жанром и опять послал работы в Художественный институт — на этот раз не картины, а снимки. Жюри, в котором был и Альфред Стиглиц, одобрило фотографии. Признанный авторитет купил у Стейхена три отпечатка, каждый стоил пять долларов, а в начале 1900-х это было немало. Впрочем, через три года тот же Стиглиц платил за снимки Эдварда уже по 100-150 долларов — в тот момент фотограф уже переехал из Милуоки в Нью-Йорк и ездил оттуда в Лондон и Париж.

В 1902 году, вернувшись из Европы и начав работать в США, Стейхен спроектировал Gallery 291 для Photo-Secession Group. Вместе со Стиглицем он защищал права фотографов. Рекламные агентства, покупавшие отпечатки, должны были страховать оригиналы снимков и следить, чтобы печатники не пачкали их. В это же время Стейхен стал фотографировать знаменитостей и президентов США — за право публикации портретов Т.Рузвельта и У.Х.Тафта он получил по 500 долларов.

В 1908 году Эдвард переехал во Францию, где прожил 6 лет, до начала боевых действий. После, уже вернувшись в Штаты, ему пришлось «стать в строй» еще раз. Во время Второй мировой войны он был старшим офицером флота США и руководил фотографами, работавшими непосредственно во время операций на море. Сняв форму в 1945 году, Стейхен погрузился в организационную работу — как первый директор отделения фотографии МОМА он лично подготовил почти 50 выставок.

В 1960 году, в возрасте 80 лет, фотограф женился (это был третий брак), а через два года уехал на ферму в Коннектикут и отошел от дел.

Эдвард  Стейхен прожил 93 года, до последнего момента не переставал интересоваться происходящим в искусстве и в жизни и остался в памяти современников и потомков как настоящий мастер, чьи свершения в фотоискусстве практически никому не удается превзойти.

Эдвард Стейхен | Американский фотограф

Эдвард Стейхен

Смотреть все СМИ

Дата рождения:
27 марта 1879 г.
Люксембург
Умер:
25 марта 1973 г. (93 года)
Коннектикут
Механизм/стиль:
Фото-Сецессия

Просмотреть весь связанный контент →

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Эдвард Стейхен , полностью Эдуард Джин Стейхен (родился 27 марта 1879 года, Люксембург — умер 25 марта 1973 года, Уэст-Реддинг, Коннектикут, США), американский фотограф, добившийся признания в удивительно широком диапазоне ролей. . В юности он был, пожалуй, самым талантливым и изобретательным фотографом среди тех, кто работал над тем, чтобы добиться общественного признания фотографии как изобразительного искусства. В 1919 году он получил известность как коммерческий фотограф.20-х и 30-х годов, когда он создавал стильные и убедительные портреты художников и знаменитостей. Он также был выдающимся куратором, организовав в 1955 году выставку «Семья человека», оказавшую огромное влияние.

Молодость и творчество

Рожденный в Люксембурге, Стейхен и его родители иммигрировали в Соединенные Штаты, когда ему было два года. Они поселились в маленьком городке Хэнкок на Верхнем полуострове штата Мичиган, где отец Стейхена работал на медных рудниках. Когда его отец был выведен из строя из-за слабого здоровья, семья переехала в Милуоки, штат Висконсин, где мать художника содержала семью в качестве модистки. С 15 лет Стайхен в течение четырех лет проходил обучение в литографической фирме. В течение 1890s он самостоятельно изучал и живопись, и фотографию, одинаково, казалось бы, прикладываясь к их коммерческим и изобразительно-художественным возможностям, как он их понимал.

Очевидным способом убедить общественность в том, что фотография является изящным искусством, было создание фотографий, подражающих настроению, манере или отношению картин и гравюр, которые публика уверенно считала произведениями искусства. Молодой Стейхен упорно следовал этой стратегии, известной как пикториализм. Используя свое образование художника, в своих ранних фотографиях он часто использовал процесс бихромата камеди в сочетании с эмульсиями на основе платины или железа, что позволяло ему очень хорошо контролировать изображение и, как правило, создавало изображения с поверхностным сходством. для меццо-тинто, рисунков и других традиционных средств массовой информации. Фотографии Стейхена впервые были выставлены во Втором фотосалоне в Филадельфии в 189 г.9, и с этого момента он стал постоянным экспонентом, а вскоре и звездой, на выставках движения изобразительного искусства фотографии.

В 1900 году, перед тем как совершить первую из многих длительных поездок в Европу, Стайхен встретил Альфреда Штиглица, который купил три фотографии молодого человека по немалой цене в пять долларов каждая. Это было началом близких и взаимовыгодных отношений, которые продлились до 1917 года. В 1902 году Штиглиц пригласил Стейхена присоединиться к нему и другим фотографам, включая Кларенса Х. Уайта и Гертруду Кезебир, в создании Photo-Secession, организации, занимающейся продвижением фотография как изобразительное искусство.

В течение следующих 15 лет Штайхен принимал активное участие во многих начинаниях Штиглица. В 1905 году Штиглиц открыл свою первую галерею, первоначально называвшуюся «Маленькие галереи фото-сецессиона», но более известную как 291, названную в честь ее адреса на Пятой авеню, 291. Steichen служил французским связующим звеном галереи. Используя контакты, которые он установил в Европе — многие из которых он запечатлел на память, — он стал главным ответственным за организацию выставок французского модернистского искусства, которые проходили в 29 г.1, в том числе работы Огюста Родена (рисунки) в 1908 году, Анри Матисса в 1908 году и Поля Сезанна в 1910 году. Такие выставки часто были первыми презентациями в Америке работ этих художников. В то же время за 14 лет существования журнала Штиглица Photo-Secessionist, Camera Work , в нем было воспроизведено больше снимков Стейхена — 68 — чем любого другого фотографа. (Сам Штиглиц был вторым с 51.)

Разрыв между Штиглицем и Штайхеном произошел накануне вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну, возможно, главным образом потому, что Штейхен был убежденным франкофилом, а Штиглиц открыто симпатизировал Германии. Или, возможно, это произошло потому, что Стайхен пришел к выводу, что фото-сецессион Штиглица и его инструменты — 291 и Camera Work — стали носителями культа личности. Ближе к концу жизни галереи Штиглиц разослал письма тем, кто хорошо знал это место, с просьбой рассказать, что для них значит 291. Ответы были должным образом и предсказуемо лестными, за исключением Стейхена. Он был зол и шокирующе откровенен. В частности, он написал: «Я возмущен этим исследованием значения [галереи] как дерзким, эгоистичным и прежним. Предыдущее в той мере, в какой оно делает расследование похожим на некролог или дознание, а также потому, что оно имеет тенденцию к установлению прецедента в форме прошлого». Трудно поверить, что дружба могла выдержать столь прямое испытание.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подписаться сейчас

Пикториализм, 1900–1913 | Первая мировая война Эдварда Стайхена,

год

Рисунок 1. Эдвард Дж. Стейхен. Роден, Le Penseur , 1902 г.

Рисунок 2. Эдвард Дж. Стейхен. Миднайт Лейк Джордж , 1904

Рисунок 3. Эдвард Дж. Стейхен. Полуночное озеро Джордж , 1904

Стайхен начал свою творческую карьеру в возрасте 16 лет, работая учеником дизайнера в литографической фирме Милуоки, где он создавал фотографии, которые использовались в качестве моделей для иллюстрированных рекламных объявлений, таких как на изображении ниже. Позже он вспоминал, что его «первым настоящим усилием в фотографии было создание полезных фотографий», к этому подходу он вернется позже в своей карьере.

Из Журнал Манси , ноябрь 1898 года.

 
В 1900 году Стайхен оставил Милуоки и свою работу в литографической фирме, чтобы продолжить жизнь художника в Париже, где он подружился со скульптором Огюстом Роденом, среди других известных деятелей, и участвовал в фотосалонах. Справа его портрет Родена, составное изображение, изображающее скульптора между двумя его работами. Стайхен использовал два негатива для создания этого изображения, работая в фотолаборатории, чтобы совместить силуэт Родена перед его Памятник Виктору Гюго с другой, отдельной экспозицией Le Penseur .

Стайхен вернулся в США в 1902 году и открыл портретную студию в Нью-Йорке. К тому времени он был начинающим художником и опытным фотографом, известным своими атмосферными фотографиями в стиле пикториализма — эстетики, которая ценила ретушь и явную ручную работу и стремилась отличить фотографов изобразительного искусства от обычных профессионалов и любителей. Вскоре он стал протеже Альфреда Штиглица, фотографа-первопроходца и ведущего поборника американской фотографии наравне с современным изобразительным искусством. Вместе они открыли Маленькие Галереи Фото-Сецессиона, позже известные просто как 291, которая впервые представила американской публике Пикассо, Бранкузи и ряд прогрессивных фотографов.

Две фотографии под названием Midnight Lake George являются перевернутыми изображениями друг друга. Они показывают, как Стейхен мастерски использует фотографический процесс для достижения «живописных» эффектов. Эмульсии бихромата камеди имеют короткий тональный диапазон, а это означает, что они не могут одновременно регистрировать яркие блики и детализированные области теней. Следовательно, Стейхен, вероятно, сделал луну ярче, смахнув часть пигмента во время проявления, когда эмульсия была еще влажной и податливой.

Также следует отметить почти вибрирующий внешний вид ствола и листьев дерева. Печать жевательной резинки — это аддитивный процесс: фотографы наносят один слой эмульсии на другой, чтобы сделать тон более глубоким. Каждый раз, когда бумага экспонируется, негатив должен быть выровнен с ранее напечатанным изображением, практика, известная как «регистрация негатива». Небольшое размытие предполагает, что Стайхен не точно зарегистрировал негатив. Подобные эффекты, сделанные по ошибке или намеренно, подчеркивают ручную работу этих фотографий, аспект, который был бы важен для пикториалистов.

Чтобы узнать больше о пикториализме и связанном с ним движении искусств и ремесел конца 19 века, нажмите здесь, чтобы ознакомиться с выставкой Института искусств 2010 года « Апостолы красоты: искусство и ремесла от Британии до Чикаго ».

Рис. 1. Эдвард Дж. Стейхен (американец, родился в Люксембурге, 1879–1973). Rodin, Le Penseur , 1902 г. Бихроматная печать; 26,2 x 32,6 см (изображение/бумага/маунт). Коллекция Альфреда Штиглица, 1949.825. © 2015 The Estate of Edward Steichen/Общество прав художников (ARS), Нью-Йорк.

Рис. 2. Эдвард Дж. Стейхен (американец, родился в Люксембурге, 1879–1973). Midnight Lake George , 1904 г. Бихромат камеди поверх платиновой печати; 39,2 х 50,6 см. Коллекция Альфреда Штиглица, 1949.

Как делать схему для вышивания крестиком: Как самостоятельно сделать схему для вышивания

Как самостоятельно сделать схему для вышивания

e-PATTERN — Авторские схемы вышивки

Наверняка, большинство из вас вышивает только по готовым схемам или готовые наборы. Но где-то в глубине души так хочется сделать что-то свое, особенное! Например, вышить портрет любимого или сделать подарок маме с ее портретом. А может, просто вышить какую-то очень любимую картину. На самом деле это проще простого. В этом мастер-классе я хочу рассказать вам, как это сделать буквально за 15 минут.

1. Итак, для начала нужно определиться, что именно вы хотите вышить и найти удачную фотографию хорошего качества. Я буду показывать на примере вот этой картинки.

2. Затем устанавливаем на компьютер такую замечательную программу, которая называется Pattern Maker. Я не буду останавливаться на нюансах ее установки и версиях программы. Выбирайте ту, которая понравится. Они все хороши 🙂

Я пользуюсь вот такой:

3. Открываем программу. Вот так она выглядит.

Сразу скажу, что я покажу самый простой способ создания схемы без использования всех наворотов программы. Но если будет желание, то вы сможете разобраться и делать схемы с петитами и полукрестами не хуже готовых наборов в магазинах.

4. Итак, теперь нажимаем на кнопку Импорт изображения в левом верхнем углу.

Открывается вот такое окно:

5. Жмем на кнопку Обзор и выбираем желаемое изображение. В поле Image программа отобразит нашу миниатюру. Если все выбрали верно, жмем Далее несколько раз, пока слева не появятся вот такие настройки.

Здесь вы можете настроить желаемый размер будущей вышитой картины либо в мм, либо в стежках, а также выбрать желаемый размер канвы (плотность стежков на дюйм). Чем больше размер и плотнее канва, тем четче и красивее получится картина. Не бойтесь прогадать, если сформированная схема вас не устроит, вы сможете вернуться назад и изменить размеры. Я установлю желаемый размер 400 мм. Жмем Далее.

6. В следующем окне программа предлагает вам выбрать фирму мулине, из какой палитры составлять схему, а также максимальное количество цветов, которые будут использоваться (программа обычно это количество и использует, так что подумайте, сколько разных мотков мулине вы готовы купить). Чем больше цветов, тем, конечно же, лучше. Я выберу DMC и количество цветов 35. Жмем Далее и затем Import.

7. Вот такую модель будущей картины программа нам сформировала. После вышивки ваша картина будет выглядеть точно также, так что советую внимательно отнестись к настройкам и поэксперемнтировать с ними, чтобы получить идеальный вариант.

Если вас не устроил результат, то вы можете вернуться на несколько шагов назад и изменить настройки. Программа переформирует макет заново. Если же все устраивает, жмем Close. Любуемся результатом. ….

8. Обратите внимание, что внизу под схемой у вас еще сформировалась палитра необходимых цветов выбранной фирмы с точным названием и кодом производителя. Все, что вам будет нужно, взять весь список цветов и просто пойти их купить (не нужно их переписывать на листок, где взять готовый список покажу чуть позже).

9. Если вас все устраивает и вы готовы приступить к работе, вам останется только распечатать готовую схему на принтере. Это делается так. На верхней панеле инструментом жмем кнопку Показать символы. Программа преобразует вашу картинку в символы.

И затем в меню Файл выбираем Предварительный просмотр. Так как схема большая, то программа дробит ее на несколько листов А4. Если у вас есть большие листы, то, конечно, лучше печатать схему на них, но лично у меня только стандартные А4, поэтому я печатаю так, как есть, а потом склеиваю их скотчем между собой. Сейчас у меня получилось аж 6 страниц.

Но самое любимое в этой программе — это последняя страница.

Здесь программа выводит общую информацию о вашей работе, ее размеры, а также полный список нужных цветов, их палитра и обозначение.

На этом все. Печатайте схему и наслаждайтесь своим любимым делом)

Для примера могу привести образец одной из своих работ, которую я делала по фотографии с помощью этой программы.

Надеюсь, мой мастер-класс окажется кому-то полезным и вдохновит на создание своего шедевра 🙂

О том, как подобрать нужный размер канвы под вашу будущую работу я обязательно расскажу в своем блоге чуть позже, так что подписывайтесь и следите за обновлениями 🙂

С любовью,

ваша Nina Polansky

Рейтинг

5.0
(1 голос)

e-PATTERN — Авторские схемы вышивки

Россия, Москва

Магазин

Блог (43)

Следите за творчеством мастера

Мастер-классы по теме

Ключевые слова

  • Ключевые слова
  • схема для вышивания
  • схема вышивки крестом
  • счетный крест
  • вышивка крестом
  • картина
  • фотография
  • подарок
  • оригинальный подарок

Рубрики мастер-классов

Do It Yourself / Сделай сам
Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера
Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с бумагой
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье

МК: делаем схему вышивки крестом

maryacha

МК: делаем схему вышивки крестом

Мануалов по различным программам в сети полно — найти их легко и просто. Но вот именно учиться делать схемы мне пришлось методом проб и ошибок. В этом МК я расскажу о том, как я делаю свои схемы: с разными видами швов, бэкстичем, французскими узелками и разным количеством нитей. Я предпочитаю именно такие схемы, такой стиль при сравнительно небольших размерах вышивки позволяет сохранить высокую детализацию. Если вы любите, чтобы вышивка была выполнена только с использованием крестиков, этот МК не для вас, для вас будет позже 🙂

Вот что нам понадобится:
1. Картинка, которая нравится и которую хочется вышить. На первый раз лучше взять что-то не очень сложное, с четкими контурами и не слишком мелкими деталями. И эта картинка должна действительно нравиться, иначе есть все шансы бросить работу на середине! А работы будет много, примерно от четырех до бесконечности часов.
2. Программа, которая переводит картинки в крестики и поддерживает разные виды швов. Я пользуюсь Pattern Maker, но программ разных довольно много, тут каждый выбирает что-то для себя.
3. Карта цветов тех ниток, с которыми вы будете работать. Это обязательно, без этого никак. В крайнем случае, если у вас очень много ниток какого-то производителя, можно пользоваться прям моточками, но это неудобно. И не факт, что удастся подобрать именно самое лучшее сочетание — вряд ли у вас есть абсолютно все цвета какой-то марки. А если вышивка сложная и предполагает несколько десятков цветов, компромиссы здесь неуместны: вам же потом это и вышивать, труда будет вложено много, жалко будет получить на выходе ерунду.

Я покажу работу на примере вот этой старинной открытки:

Я хочу получить вот что: лицо, шляпа и цветы будут четкими и более яркими, чем на исходной картинке, фон — полукрест, фон неровный, основную площадь будет занимать просто канва.

Итак, мы готовы, приступаем к работе. Сразу скажу — на технических моментах работы в программе я останавливаться не буду, МК не об этом.

Этап первый — подготовительный

С самого начала хорошо бы отпечатать нашу картинку на цветном принтере — так удобнее будет с ней потом работать. Переключаться все время между программами на компе неудобно, да и точность передачи задуманного может пострадать. Также сейчас смотрим на картинку и примерно прикидываем оптимальный размер «от и до». К примеру,  вы для себя решаете, что хотите вышивку не менее 20 сантиметров в ширину — от этого и танцуем. Решаем, какое элементы будут вышиты крестом, а какие — полукрестом, возможно, что-то вы захотите убрать вовсе. Решаем, что будет с фоном: будете вы его вышивать или просто подберете канву нужного цвета, может, вышьете частично, каким швом и т.п.
Загоняем картинку в программу, если надо — кадрируем, то есть обрезаем лишнее. Задаем размер и количество цветов, смотрим, что получилось. Нравится? Цветов достаточно? Детализация устраивает? Я обычно оставляю детализацию чуть меньше, чем кажется правильным на этом этапе: сейчас это черновик без бэкстича, просто из крестиков, а бэкстич здорово добавляет четкости. Зато количество цветов я обычно ставлю с избытком: так лучше видны контуры и детали. Это действие — задавать количество цветов и размер — возможно, придется повторить раз 10-15, до достижения результата, который вас устроит.

Вот что я получила в конце этого этапа:

Ширина картинки — 20 см., 40 цветов.
Теоретически кажется, что это уже вполне можно вышивать. Однако тут важны несколько моментов. Во-первых, все программы перевирают цвета. Стоит проверить по карте, и сразу видно — если верить предлагаемым программой номерам цветов ниток, то кожа будет ярко-розовой, белки глаз — грязно-серыми, румянец — фиолетовым, а шляпа — зеленой. То есть вот это изображение, имитат, не отражает действительность: вышивка, выполненная на этом этапе, будет просто некрасивой. Во-вторых, программа не очень-то заботится о комфортности вышивания: на схеме полно одиночных крестиков — когда крестики не сгруппированы, а разбросаны, вот он цвет 520 тут одним крестиком, а следующее использование этого цвета — 50 крестиков вправо, 37 крестиков вверх; некоторые цвета получены так называемой «шахматкой», когда, например, персиковый получается смешением коричневых и ярко-розовых крестиков. Может, с расстояния в 3 метра оно и будет хорошо смотреться, но нас это не устраивает 😉 То есть вышивка, сделанная по такой схеме,будет не только некрасивой, но и чудовищно неудобной для работы. Такая схема, кстати, называется прогон.

Этап второй — рисуем контуры

Помним, что на вышивке будет бэкстич? Вот сейчас самое время для его добавления. Основные условия — цветов для бэкстича должно быть немного, желательно — 2-3, не больше. В крайнем случае — 5-6. Больше их обычно и не надо, разве что бэкстич — основной герой вашей вышивки. И второе условие — цвета для бэкстича должны быть гораздо темнее основных тонов вышивки. У мальчика русые волосы — значит, бэк для волос будет темно-коричневым. Васильки голубые и сиреневые — бэк будет темно-синим. Отбираем основные цвета, добавляем их в палитру (если их уже не добавила сама программа). И начинаем рисовать. Сейчас хорошо будет положить перед собой нашу распечатку, потому что контуры элементов в прогоне нечеткие и размытые, по ним мало что можно нарисовать, это просто опора, карта, чтобы соблюсти масштаб. Вот берем и аккуратно-аккуратно все срисовываем.
Вот здесь видно, что я начала со шляпы. И да, не скачем между элементами! Начали элемент — обрабатываем его полностью, так меньше вероятность запутаться и пропустить что-нибудь важное. И не забываем переключаться между цветами. И рисуем на большом увеличении схемы — иначе не будет аккуратных стыковок между стежками в бэке.

Времени на этот этап не жалеем! От того, насколько качественно выполнена эта работа, зависит, получится ли у нас вообще хоть что-нибудь.

Вот тут я увеличила кусочек схемы:

Видно, что эту работу я делала по сплошным клеточкам, мне так удобнее всего. Кому-то, возможно, будет удобней рисовать по крестикам или по символам.

Этап 3 — страшный и внезапный

На этом этапе делаем страшное — убираем все, кроме бэкстича. Совсем все. Вообще все.
Вот так:

Остаточные крестики — это те цвета, которые совпали с выбранными оттенками бэка, я их закрашу сверху в процессе работы.

Дело в том, что если уж программы перевирают цвета, я предпочитаю не гоняться за каждым крестиком, выверяя, насколько именно тут точно передан цвет. Мне проще нарисовать все сверху, с нуля. Так сразу убивается куча зайцев:
— точно не будет никакой шахматки;
— никаких одиночных крестиков;
— цвета будут собраны комфортными для вышивки блоками;
— цвета будут подобраны точно.

Этап четвертый — собственно отрисовка

Вот сейчас мы будем рисовать именно крестиками. В границах, заданных бэкстичем. Тут нам потребуется наша распечатка — помните про нее? Потому что сейчас мы будем терпеливо и кропотливо подбирать цвета, прикладывая нашу карту к картинке. Это очень ответственный этап!
Я рекомендую не подбирать цвета сразу для всей вышивки, а подбирать их поэлементно. В нашем случае отрисовка началась со шляпы. Прикидываем, сколько цветов уйдет на предмет: обычно это от трех до семи цветов на однотонный элемент с тенью и бликом. У меня будет пять цветов, подбор я начинала с самого светлого. Подобрали, добавили в нашу палитру, рисуем:

Оп! Появилась шляпа. Она кажется более темной, чем на исходном фото, за счет того самого перевирания цветов. Из-за неточной цветопередачи вам придется быть мужественными, не верить программе, а верить глазам своим и памяти: если по карте у вас получился теплый розовый 224, а программа вам заявляет, что это фиолетовый, не верьте! Помните — ваш конечный результат это вышивка, а не красивый имитат. Будьте твердыми и продолжайте использовать собственноручно подобранные цвета, как бы ни казалось, что результат получается слишком странным.

Волосы:

Самое сложное — лицо.

Жутенько без глаз и без рта. Добавляем. Самое-пресамое сложное — глаза.

Видно. что лицо «утекло» вниз, это меня не устраивает, переделываю. Заново рисую на лице бэк, более точно раскрашиваю кожу. Это нормально, переделки, ошибки — не страшно.

Без шеи странно, добавляем шею и воротник:

Для воротника я использовала те же цвета, что и для шляпы. Слишком много цветов — тоже нехорошо, неудобно. Хотя тут, конечно, каждый решает для себя сам.

Цветы:

Добавляем зелень к цветам:

Работа с крестиками закончена, теперь полукрест. Смягчаем переход от рубашки к фону и добавляем кусочек зелени:

Для полукреста необязательно подбирать все новые цвета. У меня часть цветов взята с рубашки и шляпы. Не забываем — нам потом надо будет это вышить и не сойти с ума в процессе!
ВАЖНО: обязательно смягчаем переходы между полукрестом и канвой, кроме тех случаев, когда предполагается четкий край.

Продолжаем работать:

Несколько раз увеличиваем-уменьшаем схему, чтобы понять, что нас устраивает, а что надо поправить. Вносим правки и неожиданно понимаем, что основная работа уже проделана! Вот ее результат:

Зелень на имитате кажется слишком насыщенной, а некоторые переходы — слишком грубыми, но не забываем о том, что цвета у нас сейчас переданы неточно! Волнуетесь — быстро сделайте подбор цветов еще раз 😉
Чтобы добиться еще большей прозрачности, зелень на моей вышивке будет отшиваться в одно сложение нити. Количество сложений — это тоже хороший инструмент, который позволяет добиться более интересного результата.

Вот так выглядит фрагмент готовой схемы:

Видно, что полукрест передан маленькими-маленькими двойными крестиками. Я пока оставила такой вариант, чтобы можно было выгружать имитат с фоном из полукрестиков, а на схеме для вышивания, естественно, такого не будет, будут нормальные обычные символы.

Этап пятый — проверка

Лучше его сделать после того, как схема полежит хотя бы денек.
Вот что нам нужно будет сделать:
1. Еще раз посмотреть, все ли устраивает? Помним о том, что впереди еще больше труда — собственно вышивка! Не малодушничаем, если что-то не совсем нравится, исправляем. Да, надоело, да, времени уже потрачено много, но надо исправить то, что сделано неточно! Иначе потом будет неприятно вышивать и результат не станет по-настоящему радующим.
2. Отлавливаем возможные одиночные крестики. Их быть не должно, но вдруг? Выделяем по очереди каждый цвет и смотрим, если они есть — убираем.

ВСЕ! Выдохнули! Схема готова!
Если хотите, можете настроить сложения нитей, где-то пунктир для бэка, а где-то пунктир с точками, в программе. Но если вы делали схему для личного пользования, это необязательно, можно просто сделать несколько пометок прямо на распечатке с ключом к схеме, а где какой бэк вы и так будете помнить, забудешь тут после такой работы 😉

Для информации: размер будущей вышивки по 16-й аиде 20 на 24.76 см., 126 на 156 крестиков. Количество цветов — около 30.

Приятного вышивания 🙂

Как сделать свою собственную схему вышивки крестом

Долгое время я понятия не имел, как делать схемы вышивки крестом. Я думал, что это будет суперсложно.

К счастью, с помощью некоторых онлайн-ресурсов это действительно не так сложно, как кажется! В этой статье я расскажу о самом простом способе сделать собственную схему вышивки крестом.

Вышивка крестом отличается от плоскостной вышивки тем, что в ней используются квадраты ткани Аида/ровного переплетения, как в графике, и это стиль счетного рукоделия. Вместо того, чтобы просто использовать трафарет для переноса вашего дизайна, самый простой способ вышивания крестиком — это рисунок на сетке, на которой все нанесено на карту.

Если вы не будете следовать схеме вышивки крестом в этом формате, вы можете легко заблудиться в схеме или в конечном итоге вам не хватит места!

Если вы никогда раньше не использовали схему вышивки крестом, я настоятельно рекомендую вам попробовать ее и сначала прочитать этот пост о том, как читать схемы вышивки крестом. Это поможет вам узнать, как организовать и создать свой собственный шаблон!

Если вы уже умеете вышивать крестиком, продолжайте читать!

Бесплатный онлайн-конструктор шаблонов для вышивки крестом

Я нашел этот бесплатный онлайн-ресурс под названием Stitch Fiddle, который я использую для создания собственных схем вышивки крестом. Я настоятельно рекомендую зарегистрировать бесплатную учетную запись, чтобы вы могли сохранить свою работу.

Существует платная версия, но она дает вам больше места для сохранения проектов и больше возможностей, таких как дублирование частей дизайна, вырезание и вставка.

Во-первых, вы выбираете, какой проект вы делаете, и вы можете выбирать между различными типами нитей для вышивания: Anchor, DMC или другие.

После того, как вы выбрали вид используемой нити, у вас есть возможность создать пустой график вышивки крестом или загрузить изображение. В этом примере я выберу пустой холст.

Следующее, что вам нужно сделать, это решить, какого размера проект вы хотите сделать. Есть удобный калькулятор вышивки крестом, чтобы вычислить, какой размер вам понадобится в зависимости от количества Aida, которое у вас есть!

Это так важно, потому что иначе вам может не хватить места при разработке вашего проекта! Вы можете либо ввести размеры вашей ткани, либо желаемое количество стежков, и программа рассчитает для вас размер схемы/проекта.

Самое главное, чему я научился при создании выкройки, — это переоценивать размер, который вам понадобится, особенно для более сложной выкройки.

Выбрав размер, можно приступать к созданию! Вы можете выбрать буквально любой из цветов DMC на боковой панели с выбором цвета.

Вот пример вышивки крестиком, которую я сделал в программе!

Как сделать схему вышивки крестом по фотографии

Это еще одна очень интересная функция этой программы. Вы можете загрузить фотографию, и она сгенерирует из нее схему вышивки крестом.

После того, как изображение будет загружено, вы сможете настроить количество стежков крестиком и увидеть живую версию того, как будет выглядеть узор.

Совет: Чем больше число стежков крестиком, тем лучше будет качество изображения. Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе вы никогда не закончите его!

Однако вам обязательно придется подчистить рисунок. Кроме того, лучшие фотографии — это очень простые фотографии с минимальной цветовой палитрой. Я обнаружил, что некоторые фотографии просто не работают.

Завершение и загрузка выкройки

Загрузить выкройку легко, и существует множество различных вариантов файлов, которые вы можете использовать, включая файлы изображений, docx, PDF и т. д. Мне всегда нравится сохранять их в виде файла PDF, и я стараюсь сохраните размер выкройки XXS или XS, так как более крупные выкройки сделают выкройку слишком большой, чтобы поместиться на листе бумаги формата А4.

Рисунок будет распечатан с ключом цвета и готовым рисунком вышивки крестом, который вы создали.

Принадлежности для вышивки крестом Рекомендую

* ** Эти ссылки являются партнерскими ссылками, что означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку по ссылке. Я рекомендую только высококачественные продукты, которые я бы использовал / любил!

Ножницы – DMC.com

Нить для вышивания – DMC.com

Ткань Aida – DMC.com

Иглы для гобелена – DMC. com

Приколите на потом!

Создай свои собственные схемы вышивки крестом

Опубликовано 24 июля 2019 г.

Чтение: 1 мин.

Вы когда-нибудь хотели сделать свою собственную схему вышивки крестом, но не знаете, с чего начать? Мы собираемся показать вам средство для вышивки крестом, которое, вероятно, уже есть на вашем компьютере прямо сейчас — Excel! Да, вы правильно поняли! Забудьте об электронных таблицах, в Excel есть множество потрясающих функций, которые помогут вам сразу же начать создавать простые схемы вышивки крестом, чтобы вывести вышивку на новый уровень!

Узнайте, как вышивать крестиком с помощью нашего руководства для начинающих

Ниже вы найдете пошаговое руководство по созданию небольшой диаграммы. Затем вы узнаете о преимуществах и недостатках использования этого метода создания схемы вышивки крестом. Время проявить творческий подход!

Как использовать Excel для создания схемы вышивки крестиком

Начните с открытия новой рабочей книги в Excel со стандартным листом Excel. Теперь вам нужно создать сетку для работы. Для этого щелкните вкладку над строкой 1 и слева от столбца A, чтобы выделить весь лист. Перейдите в верхний правый угол и нажмите «Формат», как показано ниже.

Создайте свою диаграмму. Нажмите на высоту строки и измените это значение на 0,4 см. По мере того, как вы будете больше использовать эту программу и начнете создавать более крупные диаграммы, вы можете изменить ее размер до 0,1 см; тем не менее, 0,4 см — это хороший размер для начала. Нажмите «ОК», а затем вернитесь к кнопке форматирования и на этот раз нажмите «Ширина столбца». Измените этот размер на 0,4 см.

Теперь ваш лист для вышивки крестиком готов. Каждый квадрат представляет собой стежок.

Начните создавать собственную диаграмму. В этом примере я покажу вам, как сшить караван для вышивки крестиком.

Для начала выберите цвет основания вашего каравана. Для этого используйте инструмент заливки. Выделите все ячейки, которые вы хотите заполнить. Обычно я сначала делаю набросок, а потом заполняю все остальное.

Продолжайте создавать контур изображения. Вы можете продолжать играть с цветами и создавать свою картину. Не беспокойтесь об ошибке. Самое замечательное в использовании Excel заключается в том, что вы всегда можете выделить ненужную часть и щелкнуть «без заливки» в раскрывающемся меню «Заполнить».

Создайте базовый контур. После этого вы получите основную схему того, что вы пытаетесь создать. Это может занять некоторое время, изменяя цвета и положение. Один полезный совет включает в себя изображение того, что вы пытаетесь создать рядом с собой для справки. Не забывайте, что вы можете выбрать более широкий спектр цветов, перейдя в инструмент заливки и нажав «больше цветов».

Pro Tip

Не забывайте, что вы можете выбрать более широкий спектр цветов, перейдя в инструмент заливки и нажав «больше цветов». Вы также можете создать цветовую палитру из ваших любимых цветов, чтобы вам не приходилось постоянно искать их. Для этого просто щелкните нужный цвет и перетащите его в поле палитры.

Теперь вы можете зайти и заполнить цветом. Это может выглядеть как коробочка, но не бойтесь, вы можете добавить детали в конце. Вы заполняете цветом так же, как и контур: выделите ячейки, которые хотите заполнить, и используйте инструмент заливки, чтобы выбрать цвет.

Добавь детали! Теперь караван обретает форму. Но это выглядит немного простовато, не так ли? Итак, теперь вы можете войти и добавить детали.

Обзор! Он выглядит немного похожим на блок, но вы можете увидеть, как будет выглядеть законченный дизайн.

Обрисуйте свою диаграмму. При желании вы можете использовать инструмент «Линия», чтобы обвести контур вашего дизайна. Для этого нажмите на вкладку границы. Затем вы можете выбрать, с какой стороны ячейки вы хотите иметь контур.

Обводка в фотошопе текста как сделать: Как сделать обводку текста в Фотошопе

Как сделать обводку текста в Фотошопе: 2 способа

Главная » Программы

Всех приветствую на портале WiFiGiD.RU. В сегодняшнем уроке я расскажу вам как сделать красивую обводку текста в Фотошопе (Photoshop). Мы рассмотрим два простых способа и научимся не просто обводить текст, а делать его красивым, интересным и объемным. Несмотря на то что оба способа дают плюс-минус один и тот же результат – я советую подробно ознакомиться с каждым представленным вариантом. Если в процессе чтения у вас возникнут какие-то вопросы, или что-то будет не получаться – пишите в комментариях.

Содержание

  1. Способ 1: Стиль слоя
  2. Способ 2: Ручная обводка
  3. Видео
  4. Задать вопрос автору статьи

 

размер в px x px

размер, мм

CMYK 300ppi

RGB, Lab  300ppi

Gray 300ppi

Bitmap 1200ppi

 A0

9933 x 14043

841 x 1189

531. 1 мб

398.3 мб

132.8 мб

266,1 мб

 A1

7016 x 9933

594 x 841

265.5 мб

199.2 мб

66.4 мб

132,8 мб

 A2

4961 x 7016

420 x 594

132.8 мб

99.6 мб

33.2 мб

66.4 мб

 A3

3508 x 4961

297 x 420

66. 4 мб

49.8 мб

16.6 мб

33.2 мб

 A4

2480 x 3508

210 x 297

33.2 мб

24.9 мб

8.3 мб

16.6 мб

 A5

1748 x 2480

148 x 210

16.6 мб

12.4 мб

4. 1 мб

8.2 мб

 A6

1240 x 1748

105 x 148

8.2 мб

6.2 мб

2.07 мб

4.1 мб

 

874 x 1240

74 x 105

4.1 мб

3.1 мб

1.03 мб

2.07 мб

Комбинация клавишДействие
Ctrl + стрелка вправо/влевоПеремещаться по тексту с шагом в слово (а не в символ, как по умолчанию)
Ctrl + EВыровнять выделенный абзац(ы)/объект(ы) по центру
Ctrl + JВыровнять выделенный абзац(ы)/объект(ы) по ширине
Ctrl + LВыровнять выделенный абзац(ы)/объект(ы) по левому краю
Ctrl + RВыровнять выделенный абзац(ы)/объект(ы) по правому краю
Ctrl + ZОтменить предыдущее действие (возможен возврат на неограниченное количество шагов)
Ctrl + Y или F4Вернуться к последнему отменённому действию (возможен возврат к самому первому отменённому действию). Эта комбинация поволяет также повторить последнее действие неограниченное количество раз (это может быть удобно, например, при объединении ячеек таблицы)
Ctrl + IВыделить выбранный фрагмент курсивом
Ctrl + BСделать выбранный фрагмент полужирным
Ctrl + пробелСнятие всего форматирования с текста
Ctrl + =Поместить выделенный фрагмент в нижний индекс
Ctrl + Shift + =Поместить выделенный фрагмент в верхний индекс
Ctrl + SСохранить текущий документ
Ctrl + F12Сохранить текущий документ под новым именем / в другом формате (напр., docx или rtf)

Комбинация клавишДействие
Ctrl + Shift + 8Вкл./выкл. отображение непечатаемых символов (то же действие, что и при нажатии значка ¶ )
Ctrl + Shift + F или Ctrl + DОткрыть диалоговое окно «Шрифт» для выделенного фрагмента
Ctrl + Shift + AСделать все буквы выделенного фрагмента прописными / отменить эту функцию
Ctrl + Shift + KСделать все строчные буквы выделенного фрагмента малыми прописными / отменить эту функцию
Ctrl + F2 или Ctrl + Alt + IПерейти в режим предварительного просмотра
Ctrl + F6Быстрый переход между открытыми документами Word (полезно, когда нужно работать одновременно с несколькими документами, например, оригиналом и переводом). Можно также пользоваться системным сочетанием клавиш Windows Alt + Tab
Ctrl + Alt + HВыделить цветной заливкой выбранный фрагмент (берётся последний использовавшийся цвет, по умолчанию — жёлтый)
Shift + F5Перейти к последнему месту редактирования (позволяет вернуться к любой из 4-х последних позиций)
Ctrl + Shift + EВключить/выключить режим «Исправления» (Word 2007/2010)





      openSAP Центр обучения SAP Обучение SAP под руководством инструктора
    Уровень мастерства
    • Новичок
    • Промежуточный уровень
    • Расширенный
    • Новичок
    • Промежуточный уровень
    • Расширенный
    • Новичок
    • Промежуточный уровень
    • Расширенный
    Тип и способ доставки
    • Массовые открытые онлайн-курсы (МООК)
    • Подкасты
    • Микрообучение
    • Круглосуточный облачный доступ к курсам для самостоятельного обучения и курсам по запросу
    • Постоянно активные социальные сообщества проводят живые сеансы под руководством экспертов и обсуждения с коллегами
    • Традиционный класс под руководством инструктора
    • Виртуальный
    • Обучение на месте у заказчика (опционально)

     

    Покрытие портфеля Новейшие решения SAP, такие как SAP S/4HANA, SAP Business Technology Platform и Intelligent Enterprise Разнообразие выпусков обеспечивает правильный объем необходимого обучения — от полного портфеля SAP до отдельных областей портфолио Комплексное актуальное обучение по всему портфелю программного обеспечения SAP
      Посетите openSAP Исследуйте SAP Learning Hub Просмотреть курсы

    Справка по системному анализу и проектированию

    Справка по онлайн-экзамену Mobile Device Forensics

    Справка по экзамену по микроэкономике

    Справка по экзамену по информационным системам управления

    Сдать мой открытый экзамен по учебникам

    Справка по онлайн-экзамену по биомеханике

    Справка по медицинскому здравоохранению и медицинским наукам

    Сдать мой экзамен по биологическим наукам

    Справка по экзамену

    Справка по экзамену «Управление содержанием, временем и стоимостью проекта»

    Справка по экзамену «Цели маркетинга»

    Тесты Помощь на экзамене

    Справка по вступительным экзаменам в университет

    Переход в сестринское дело

    Сдать мой онлайн-экзамен AEDT

    Справка по промежуточным и итоговым экзаменам

    Сдать экзамен MCQ

    Поведение потребителей Справка по экзамену

    CloudDeakin Дропбокс

    Справка по экзамену SACE Board

    Справка по экзамену WACE Board

    Справка по экзамену Pearson Edexcel

    Справка по экзамену VCE

    Справка по экзамену IGCSE

    Справка по экзамену GCSE

    Справка по экзамену ATAR

    Справка по экзамену CIE

    Международный бакалавриат (IB)

    Справка по экзамену с прокторингом