что такое макрофотография, история. Особенности макросъемки, лучшие фотографы, работающие в жанре макрофотографии

• История макрофотографии
• Как снимать макрофотографию?
• Известные авторы макрофотографии

Макрофотография (от греческого слова μαϰρός — большой) — это жанр фотоискусства, в котором маленькие объекты снимаются с близкого расстояния и выглядят намного крупнее, чем в реальности. Обычно к макрофотографии относят снимки в масштабе 1:1 или меньше. Это означает что запечатленные предметы или животные не превышают сенсор камеры и заполняют весь кадр. Макросъемка позволяет в мельчайших деталях рассмотреть привычные, но не привлекающие внимания вещи. Чаще всего в объектив любителей этого жанра попадают насекомые, растения, улитки, капельки росы и снежинки.

История макрофотографии

Макрофотография на ранних этапах развития неразрывно связана с микрофотографией — жанром, в котором съемка ведется с применением микроскопа. На заре фотоискусства эти направления не разделялись. Первые опыты съемки многократно увеличенных объектов проводились с 1830-х годов, в том числе этим занимался Генри Фокс Тальбот (Henry Fox Talbot). Однако подобные снимки долгое время носили чисто научный и исследовательский характер. История макрофотографии как искусства началась в 1900-х.

Макрофотография увлекла британского фотографа и режиссера Перси Смита (Percy Smith), который стал одним из пионеров этого направления. Он снимал с большим увеличением отдельные фотографии и целые фильмы. Следующий важный этап развития жанра — 1955 год. В Западной Германии поступил в продажу первый настоящий макрообъектив, который обеспечивал постоянную близкую фокусировку. Подобная усовершенствованная техника используется и в наше время. Когда наступила эпоха зеркальных фотокамер, жанр быстро стал популярным во всем мире.

Как снимать макрофотографию?

Если вы задумались, как снимать макрофотографию, то для начала можете попробовать соответствующие функции в обычной камере, но для серьезного развития в жанре нужна специальная техника. В первую очередь, это макрообъектив. Чтобы использовать его и пробовать разные варианты, нужно выбирать фотокамеру со сменным объективом. Встроенная вспышка плохо работает в условиях макросъемки, поэтому предпочтительно использовать внешние источники света. Например, кольцевую фотовспышку вокруг объектива или обычный фонарик с самодельным отражателем. Еще одной проблемой может стать дрожание камеры в руках, ограничивающее длительность выдержки. Поэтому многие авторы макрофотографии пользуются штативом при съемке.

Из всех объектов съемки насекомые считаются наиболее сложными. Многие из них улетают, стоит только приблизиться, другие постоянно двигаются. Как и в жанре анимализма, фотограф должен изучить поведение маленького животного, которое хочет снимать. Поэтому начинать удобнее с цветов, травы, росы и других статичных объектов.

Известные авторы макрофотографии

Фотографы, добившиеся успеха в этом жанре, видят большое в малом и неприметные детали превращают в настоящие произведения искусства. Среди наиболее известных авторов макрофотографии можно назвать следующих:

• Красимир Матаров (Krasimir Matarov). Этот болгарский фотограф много путешествует и снимает дикую природу, в том числе макро. В 2013 году занял первое место в конкурсе Sony World Photography Awards.
• Джеки Паркер (Jacky Parker). Женщина-фотограф из Великобритании делает нежные и выразительные снимки цветов. Она считается одним из лучших мастеров в съемке растений.
• Нордин Серуян (Nordin Seruyan). Фотограф из Индонезии предпочитает снимать насекомых, улиток и лягушек. Его произведения отличаются красотой и удачно пойманными моментами.
• Томас Шэхэн (Thomas Shahan). Этот мастер создает невероятные портреты насекомых — с выразительными глазами, глубокомысленно приподнятыми усиками и влажным от росы волосяным покровом.
• Вячеслав Мищенко. Украинский художник и фотограф впервые занялся макросъемкой в десятилетнем возрасте. Сейчас его работы известны всему миру.

Макрофотография — увлекательный жанр с безграничными возможностями для развития фантазии. Чтобы окунуться в этот новый и непривычный мир, не обязательно куда-то ехать или обустраивать студию. Сделать удачный кадр можно рядом с домом: достаточно найти уголок природы с растениями и насекомыми. Зима — хорошее время для съемки снежинок, а в студийных условиях можно исследовать абстрактную фактуру привычных вещей.

• Добавить фото

Вы можете отправить одновременно до 4 фотографий

Больше новостей

В октябре Sotheby’s выставит на торги в Нью-Йорке коллекцию Робина Уильямса, в том числе и 44 экземпляра наручных часов

Картина «Девятый вал» Ивана Айвазовского — красота морской стихии и воля к жизни

Архип Иванович Куинджи

Джон Каррен. Противоречивая живопись

Стиль манга в интерьере — царство яркого декора японских комиксов

Джордж Хейтер — английский художник, который жил в свое удовольствие и никогда не боялся пересудов высшего общества

Вода на картинах художников: очарование стихии

Диего Ривера — муралист и поклонник коммунистических идей

Коллекция Русского музея пополнилась полотном Саврасова и рисунками Лагоды-Шишкиной

Необычная выставка в Национальной галерее Дании, или Шедевры в ином ракурсе

Что такое макрофотография | Что такое макрообъектив

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТИВАМ

Максимальный коэффициент увеличения

Эффект увеличения, которое дает объектив, определяется его фокусным расстоянием. При макросъемке имеет значение также расстояние, с которого мы можем фотографировать. Эти два фактора — фокусное расстояние и минимальная дистанция фокусировки — определяют так называемый коэффициент увеличения объектива. Чем меньше расстояние, с которого можно фокусироваться на объекте съемки с объективом определенного фокусного расстояния, тем выше коэффициент увеличения.

Классическое определение макрообъектива таково: это объектив, у которого максимальный коэффициент увеличения равен как минимум 1:1. Также можно встретить обозначение «1x» (т.е. 1-кратное увеличение). Это значит, что объект может быть воспроизведен на матрице в полном размере: 10‑мм объект может быть отображен на матрице именно как 10‑мм объект, если снимать с достаточно близкого расстояния. Максимальное увеличение 1:2 или «0,5x» будет означать, что максимальный размер 10‑мм объекта на изображении будет 5 мм, т.е. будет составлять половину от его реального размера.

0,35×

1,0 x

Другие характеристики макрообъективов, о которых полезно знать

Макрообъективы специально разработаны для оптимальных результатов на минимальных дистанциях фокусировки. Обычно максимальную резкость они дают на близком расстоянии, но это не значит, что их можно использовать только для макросъемки. Многие макрообъективы обеспечивают столь же превосходный результат и при съемке на привычной дистанции.

Еще одна важная характеристика макрообъективов, используемых на коротких дистанциях фокусировки, заключается в том, что у них очень небольшая глубина резкости. Это позволяет очень точно наводиться на резкость и добиваться потрясающей детализации. В некоторых ситуациях с точной фокусировкой поможет штатив. При съемке некоторых сюжетов вам, возможно, придется немного «прикрыть» диафрагму, чтобы достичь достаточной глубины резкости. При этом небольшая глубина резкости может быть и преимуществом: благодаря ей можно, например, выделить в кадре самое важное, а отвлекающий фон сделать нерезким и размыть.

[1] Минимальная дистанция фокусировки (прибл. 13 см / 5,1 дюйма при увеличении 1x) [2] Дистанция съемки (прибл. 2 см / 0,8 дюйма при увеличении 1x) [3] Минимальная дистанция фокусировки (прибл. 35 см / 13,8 дюйма при увеличении 1x) [4] Дистанция съемки (прибл. 16 см / 6,3 дюйма при увеличении 1x) [5] Фокальная плоскость (плоскость матрицы)

Минимальная дистанция фокусировки и дистанция съемки

Такая характеристика объектива как «минимальная дистанция фокусировки» может иногда сбить с толку. Минимальная дистанция фокусировки — это расстояние от объекта съемки до точки заднего фокуса объектива, которая расположена на фокальной поверхности (т.е. на матрице) в корпусе камеры. При этом дистанция съемки — это расстояние между объектом съемки и передним элементом объектива.

Если минимальная дистанция фокусировки указана как 0,2 м (20 см), то в зависимости от толщины корпуса камеры и длины объектива, то для фокусировки с минимальной дистанции для макросъемки с увеличением 1:1 остается всего лишь отрезок длиной несколько сантиметров. Чрезмерное приближение к объекту съемки может стать причиной недостаточной освещенности (для решения этой проблемы существуют специальные макро- и кольцевые вспышки). Даже небольшое смещение положения объекта или камеры может усложнить процесс фокусировки. Более того, при таких небольших расстояниях до предмета можно попросту спугнуть живой объект съемки. В случае возникновения похожих сложностей, выбирать следует макрообъектив с более длинным фокусным расстоянием, чтобы увеличить расстояние фокусировки.

Вы недавно просматривали

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Глубина резкости для съемки крупным планом

Для немакросъемки ваш объект не будет находиться особенно близко к вашей камере — может быть, 5 или 6 метров, или даже так далеко как горизонт. На таких расстояниях обычная диафрагма f/8 или f/11 обычно обеспечивает резкую сцену спереди назад (кроме экстремальных телефото, поскольку у телефото меньшая глубина резкости).

Макросъемка отличается. Когда вы делаете фотографии крупным планом, вы, естественно, получаете очень маленькую глубину резкости даже при малых значениях диафрагмы. При увеличении 1:1 ваша глубина резкости может быть настолько малой, что вы не сможете сделать так, чтобы голова и ноги мухи были резкими одновременно, даже если они находятся всего в миллиметрах друг от друга!

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f/3,2

Малая глубина резкости связана с еще одной проблемой макросъемки: у вас мало света. Почему бы нет? Есть четыре основные причины, по которым вам придется работать с очень слабым освещением при макросъемке:

1. Ваша камера обычно блокирует часть естественного света.
2. Вспышка может быть направлена ​​не под правильным углом для освещения объекта.
3. Диафрагмы, такие как f/11, f/16 или меньше, необходимы для получения достаточной глубины резкости, но они уменьшают количество света.
4. Вам понадобится очень короткая выдержка, чтобы уменьшить размытие от движения камеры (которое увеличивается при съемке крупным планом), а также сделать изображение затемненным.

При наличии всех этих проблем ваши фотографии крупным планом могут выглядеть так, как будто вы оставили их на крышке объектива в середине дня. Итак, как вы сбалансируете глубину резкости с захватом достаточного количества света? Есть несколько способов, каждый со своими компромиссами.

Метод 1: откройте диафрагму

Вы можете выбрать малую глубину резкости для макросъемки — до такой степени, что вы не сможете получить резкость всей головы муравья одновременно . Если вас это устраивает, просто откройте диафрагму объектива как можно шире (или слегка прикройте ее — что-то от f/2,8 до f/5,6), и вы готовы делать макрофотографии.

Преимущество этого подхода заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о сложных настройках освещения или исправлениях программного обеспечения, чтобы ваши макрофотографии выглядели хорошо, поскольку вы обычно захватываете достаточно света, чтобы все работало. Недостатком является то, что становится почти невозможно сфокусировать объектив с рук при самом близком увеличении, поскольку глубины резкости практически нет.

По этой причине этот метод работает лучше всего, если вы пытаетесь сфотографировать объекты, которые немного крупнее, в диапазоне увеличения от 1:4 до 1:10. Однако я не рекомендую его, если вы хотите делать фотографии в натуральную величину с увеличением 1:1.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f/3,5

Способ 2: остановите съемку и используйте вспышку

Следующий метод (и тот, который я использую чаще всего) — диафрагмы на маленькое значение. Под малым я подразумеваю f/16 или f/22. Преимущество использования такой маленькой диафрагмы заключается в том, что легче получить объект в фокусе, хотя это все еще сложно, и ваша глубина резкости становится управляемой.

Однако при использовании этого метода вспышка практически обязательна, так как вы теряете огромное количество света. Кроме того, дифракция начинает оказывать заметное влияние на резкость ваших фотографий. Тем не менее, важно иметь в виду, что изображение f/22 с дифракцией выглядит далеко четче, чем изображение с диафрагмой f/4 без какой-либо глубины резкости.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/22,0

Способ 3. Наложение набора макрофотографий

Другой метод — наложение фокуса. Это включает в себя съемку фотографий с более «умеренными» значениями диафрагмы, с более низкой дифракцией, но малой глубиной резкости (обычно f/8 или f/11).

Чтобы компенсировать эту маленькую глубину резкости, вы делаете несколько фотографий с разным фокусным расстоянием и объединяете лучшие части каждой из них при постобработке. Например, вы можете сделать одну фотографию, на которой в фокусе находится голова жука, на одной — крылья, а на третьей — задние лапы. Затем вы можете объединить их в четкую фотографию жука спереди назад. У нас также есть отдельный учебник по фокус-стекингу в Photography Life.

У этого метода есть два преимущества: во-первых, качество изображения очень высокое, поскольку дифракция не имеет значения. Во-вторых, у вас есть возможность искусственно увеличить глубину резкости, чтобы любой объект был полностью резким спереди назад, даже при особенно большом увеличении.

Однако есть и недостатки. Наложение фокуса обычно ограничивается работой в студии и на штативе, потому что требуется точная фокусировка. Еще один минус — время. Для максимального качества вам может потребоваться объединить десятки фотографий в одно изображение, что может занять несколько часов фотосъемки и постобработки. Вам также потребуется специальное программное обеспечение для комбинирования изображений с фокусировкой (например, Photoshop или Helicon Focus) с лучшими и более специализированными вариантами, которые обычно стоят дороже.

Самая большая проблема заключается в том, что ваши объекты должны быть полностью неподвижны. Можно найти жуков, которые не двигаются, но это не всегда легко. Этот метод лучше всего подходит для растений или жуков, которые спят и ждут выхода солнца (попробуйте раннее утро).

Это также довольно дорогой вариант, потому что вам понадобится приличное количество специального оборудования. Прочный штатив, головка штатива, направляющая для макрофокусировки и специальное программное обеспечение — все это требования для самых преданных фокус-стакеров.

Фокусировочный стек из шести изображений, все ручные (опираются на землю для устойчивости). Мне очень повезло, что этот краб не двигался. NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/320, f/13,0

Метод 4: наклон плоскости фокусировки

Последний способ увеличить глубину резкости — купить специальный объектив для макросъемки: тильт-шифт. Эти объективы позволяют изменять глубину резкости вдоль объекта. Например, вы можете одновременно сфокусироваться на голове и крыльях жука, даже если они находятся на разном расстоянии от объектива. Потенциально вы можете сделать резкость всего жука на одной фотографии при гораздо более разумных значениях диафрагмы, чем обычно.

Однако здесь есть много недостатков. Во-первых, макрообъективы с наклоном и сдвигом (например, Nikon PC-E 85mm f/2.8D) стоят не менее 1000 долларов в бывшем состоянии и до 1800 долларов в новом. Обычно они не фокусируются на макро 1:1 (вместо этого примерно 1:2), они фокусируются только вручную, и их сложно использовать без штатива. Подобные объективы в основном подходят для студийной работы с неподвижными объектами, и в этом случае совмещение фокуса может быть предпочтительным вариантом. Это не значит, что этот метод всегда плохой, но он очень специфичен, и большинство фотографов не сочтут объективы с наклоном и сдвигом лучшим вариантом в целом.

Какой метод лучше всего подходит для захвата достаточной глубины резкости?

Большинство макрофотографов используют комбинацию вышеуказанных методов в зависимости от ситуации. Лично я предпочитаю использовать вспышку и небольшую диафрагму для макросъемки с большим увеличением. Если я снимаю более крупные объекты, такие как стрекозы и ящерицы, я использую более широкую диафрагму и снимаю при естественном освещении. Однако с практикой важно понять, в каких сценариях требуется каждый из этих методов, что упростит правильную настройку камеры.

Следующим шагом в создании хороших макрофотографий является правильная фокусировка. Я расскажу об этом процессе на следующей странице этого руководства, включая некоторые детали, которые могут отличаться от того, что вы ожидаете.

Содержание

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по композиции при макросъемке

Даже в макросъемке основы приятной композиции остаются неизменными. Например, по-прежнему важно сбалансировать композиционный вес вашего кадра, и вы должны исключить из своего изображения посторонние детали, как вы всегда делаете. Однако в макросъемке есть некоторые аспекты композиции, которые выделяются больше, чем могли бы быть в противном случае.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/8,0

Обратите внимание на не в фокусе фон

Один из основных советов по композиции в макросъемке — помнить о задний план. Поскольку фон будет далеко не в фокусе, важно, чтобы он выглядел как можно лучше и дополнял ваш объект. Например, с низкого ракурса вы можете получить расфокусированное голубое небо на фотографии. С другой точки зрения, ваш фон может стать цветом осенних листьев. Зеленая трава также хорошо работает со многими объектами. Вы даже можете настроить свой собственный фон, попросив друга встать позади вашего объекта в яркой рубашке. Будь креативным!

Фотография ниже привлекает внимание, потому что ярко-оранжевая стрекоза ярко контрастирует с зеленым фоном. Ищите подобный контраст, и у вас будет гораздо больше шансов получить выдающиеся снимки.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/400, f/4,0

Кроме того, кое-что интересное может произойти с фоном при макросъемке, когда вы фокусируетесь ближе к объекту. Если вы используете вспышку для освещения сцены с увеличением 1:1 или 1:2, вы можете обнаружить, что фон изображения становится темным, если не полностью черным.

Это происходит из-за свойства света. Когда ваше расстояние от источника света удваивается, количество света, которое вы получаете, сокращается в четыре раза. Когда ваша вспышка (или рассеиватель) находится очень близко к объекту съемки, что справедливо для макросъемки почти по определению, удаленный фон практически не получает света. Вспышка намного ярче дневного света, и даже солнце в полдень может быть недостаточно сильным, чтобы сделать фон хоть сколько-нибудь заметным. В результате получился очень студийный вид даже на открытом воздухе, как на фото ниже (снято солнечным днем ​​у меня во дворе, но со вспышкой в ​​качестве единственного заметного источника света):

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f/22,0

Вдобавок ко всему, важно знать, как определенные цвета могут уравновешивать друг друга с точки зрения композиции. Красные и оранжевые цвета выделяются и привлекают внимание, в то время как более холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый) естественным образом отходят на второй план.

Используйте ракурсы в своих интересах

Еще один совет, который следует помнить при макросъемке, заключается в том, что угол наклона камеры может привести к тому, что объекты будут в фокусе или не в фокусе. Согласно основам геометрии, любые три точки в пространстве могут быть соединены одной плоскостью, где бы эти точки ни находились. Ценность этого закона в фотографии состоит в том, что по крайней мере три элемента фотографии, даже если вначале они находятся на разном расстоянии от камеры, всегда можно вывести в одну и ту же плоскость фокуса.

Например, если три объекта — это голова краба и две его передние клешни, должно быть ясно, почему это предложение так важно. Все, что вам нужно сделать, это перемещаться вокруг камеры, пока эти объекты не окажутся в одной плоскости фокуса, и вы сможете сделать фотографию, подобную приведенной ниже, где все важное будет резким:

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/200, f/14.0

Важность цветов в макросъемке

Наконец, при макросъемке цвета чрезвычайно ярко выражены. Съемка в формате RAW вашей камеры всегда важна, независимо от объекта, но особенно важно максимально использовать цветовые детали макросъемки.

Одной из причин таких ярких цветов является то, что между объективом и объектом очень мало атмосферы при съемке крупным планом. Таким образом, если в воздухе много дымки или тумана, вы получите более яркие макрофотографии, чем что-либо другое. видимый. Например, знаете ли вы, что сложный глаз у некоторых видов мух имеет цвет радуги? Мы не можем увидеть ничего из этого невооруженным глазом, но макрообъектив с увеличением 1:1 определенно это сделает. Цвета — одна из причин, почему макросъемка так интересна.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 1600, 1/320, f/8,0

Как подойти к объекту съемки крупным планом

Жуки пугливы. Стрекозы, например, склонны разбегаться, когда что-то попадает в их поле зрения, а более мелкие жуки просто летают, когда захотят. Приблизиться к беспокойному жуку — это такая же удача, как и наука. Тем не менее, есть некоторые методы, которые вы можете применить на практике, чтобы улучшить свои шансы. Эти советы будут различаться в зависимости от конкретного типа жука, которого вы фотографируете.

Стрекозам и стрекозам лучше всего двигаться медленно и приближаться, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Стрекозы инстинктивно летают, когда что-то движется прямо к ним или прямо от них, иногда даже если это движение медленное. Однако боковое движение совсем не влияет на стрекозу. Попробуйте сделать небольшой и медленный шаг вперед, покачиваясь (медленно) из стороны в сторону в течение нескольких секунд, затем сделайте еще один шаг вперед. Если вы будете ждать десять или пятнадцать секунд между шагами, стрекоза может забыть, что вы существуете. Использование этой техники позволило мне получить отличные макрофотографии, невероятно близкие к стрекозе.

NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/500, f/4.0

С другой стороны, пчел нелегко напугать. Они всегда очень сосредоточены на своей задаче и оставят цветок только после того, как соберут достаточное количество пыльцы. Не делайте диких движений, конечно, но и не нужно быть навязчиво медленным и тихим. Самое сложное в фотографировании пчел — это то, что они редко сидят на месте. Чтобы получить хорошее фото пчелы, проще всего предварительно сфокусироваться на одной точке на цветке, а затем подождать, пока ближайшая пчела не проползет по этой области. Это все еще может занять некоторое время, в зависимости от готовности вашего субъекта.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 220, 1/500, f/5,6

Мухи немного пугливы, но их все же достаточно легко фотографировать. Самое приятное в мухах то, что они обычно никак не реагируют на медленное движение. К ним легко приблизиться, не отпугивая. Просто избегайте резких движений и меняйте настройки камеры медленно. Единственное, что раздражает в фотографировании мух, это то, что они не любят долго стоять на одном месте. Итак, приближение летит быстро, но будьте медленны и обдуманны. Достаточно легко?

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/250, f/16,0

С нелетающими жуками вам явно не нужно так сильно беспокоиться о том, чтобы их отпугнуть. Например, божьи коровки, кузнечики и некоторые муравьи могут летать, но обычно не летают. По крайней мере, фотографы их не пугают (кузнечики — самые пугливые из всех). Проблема в том, что эти жуки, как правило, ходят очень быстро, что затрудняет фокусировку на них.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/400, f/3,5

Бабочки очень чувствительны, если подойти близко, но их легко отодвинуть и сфотографировать из-за их размера. Если вы обнаружите, что бабочка остается на одном месте достаточно долго, у вас, как правило, есть хорошая возможность сделать хороший снимок крупным планом.

NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 280, 1/200, f/4.0

Пауки — лучшие друзья фотографа. Большинство из них почти не двигаются, и они достаточно велики, чтобы относительно легко сфокусироваться. Паутина может отлично смотреться на фотографиях — скажем, с каплями дождя, подсвеченными солнцем, — но некоторые паутины просто отвлекают внимание. Попробуйте сфотографировать прыгающих пауков, так как они редко двигаются и вблизи выглядят «симпатичнее», чем большинство пауков. Не говоря уже о том, что они почти полностью безвредны (они редко кусаются, а если и кусают, то не так сильно, как укусы комаров).

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/250, f/16,0

В случае с крошечными жуками лучше всего избегать попадания на них тени. Это хороший совет для приближения к большинству этих существ, но крошечные насекомые, в частности, склонны игнорировать вас, если вы не стоите между ними и солнцем. Тем не менее, самые маленькие жуки также единственные, на которых, кажется, влияет вспышка камеры. Некоторые будут прыгать каждый раз, когда вы включаете вспышку, и они обычно быстрее, чем задержка затвора вашей камеры, так что вы получите пустой кадр! Это еще один пример того, насколько очаровательны некоторые из этих маленьких существ.

Призыв к этичной макросъемке

Мы в Photography Life настоятельно рекомендуем не наносить вред вашим макрообъектам. В удивительно большом количестве макрофотографий сегодня фотографы буквально помещают свои объекты в морозильную камеру на ночь, а затем создают фотографии в слишком идеальной студийной среде (в комплекте с грибами, «дождем» из бутылок с водой и идеальными бассейнами с водой). чтобы получить потусторонние образы.

Полученные макрофотографии раздражающе банальны, скучны и вредны для репутации макрофотографов в целом — и для животных, которых вы фотографируете. Не говоря уже о том, что такие фотографы очень часто получают публичные отзывы и в итоге получают ряд негативных статей, связанных с их бизнесом. Если вы заинтригованы прекрасной областью макросъемки и невероятными повадками маленьких жуков и тварей, мы призываем вас не быть одним из этих людей.

Резюме и заключительные советы по макросъемке

Надеюсь, это руководство наставило вас на правильный путь, чтобы начать делать красивые макрофотографии. Технические аспекты макросъемки, безусловно, важны, но, как и в большинстве жанров фотографии, практические соображения композиции и поиска объектов гораздо важнее для создания великолепных фотографий, а в макросъемке лучшие объекты, возможно, находятся не дальше, чем твой задний двор. Если вы сможете выдержать немного грязи и комаров, вы сможете найти спрятанные сокровища практически в любом месте.

Наконец, вот несколько советов и идей по макросъемке, которые помогут вам начать работу:

1. Ищите объекты помимо насекомых и растений. Вы можете делать потрясающие макрофотографии в студии с чем угодно, от карандашей до капель воды. Я видел несколько исключительных макрофотографий столового серебра на резком фоне.
2. Разметка прудов и ручьев. Насекомым тоже нужно пить воду, и многие из них любят водные пути. Если я не могу придумать, куда пойти, чтобы сделать хорошие макроснимки, я всегда иду к ближайшему источнику воды.
3. Помните о временах года . Зимой жуков может быть не так много, но вместо этого вы можете запечатлеть целый мир ледяных фотографий и снежинок, в зависимости от того, где вы живете.
4. Начните делать макросъемку в начале дня. На рассвете вы найдете жуков, ожидающих восхода солнца с каплями воды. Так я сделал несколько своих лучших макрофотографий.
5. Одежда с длинными рукавами . Как бы я ни любил жуков, я не люблю, когда они кусаются. Если вы фотографируете мелких существ, есть большая вероятность, что рядом будут комары и другие кусающие насекомые. Носите одежду с длинными рукавами, закрытую обувь и головной убор в плохих условиях. Кроме того, подумайте о перчатках, даже когда жарко, если вы находитесь на территории, где обитают комары. Обычно я рекомендую вам избегать спрея от насекомых, отчасти потому, что вы можете отпугнуть тех самых существ, которых пытаетесь сфотографировать!
6. Приложите усилия к освещению. Не все фотографии со вспышкой одинаково хороши. Требуется несколько проб и ошибок, чтобы получить хорошую настройку освещения, которая выглядит естественно, и первая попытка может привести к тому, что фотографии будут выглядеть фальшивыми и неестественными. Изображение ниже было полностью освещено моей вспышкой, но свет все равно очень приятный.
7. Получайте удовольствие от макросъемки! Это один из самых приятных жанров фотографии, которым вы можете заниматься, но поначалу легко разочароваться. Опять же, даже в наилучших возможных условиях, моя доля киперов для макрофотографий 1:1 с рук составляет менее 50%, и я делаю это уже некоторое время.