10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов по настройке фотокамеры для создания отличных портретов. Используйте их, но сперва тестируйте, экспериментируйте и делайте необходимые поправки перед каждой фотосессией в новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти советы относятся к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки и оборудование для съемки портретов.

Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм

Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.

Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.

Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).

ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.

Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).

Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.

Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.

Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).

Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5. 0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

2. Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

3. Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

4. Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

• Если ваша камера установлена ​​на штатив, снимайте в ручном режиме.
• При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т. к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

5. Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

6. Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Кроме того, полезным будет настроить фотокамеру для фокусировки на задней панели кнопка AF-ON. По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее на задней панели камеры. Подробнее об этом в этой статье.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

7. Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

8. Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1. 8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

9. Какую выдержку использовать

В пункте № 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение было четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать, снимая с рук, а также о том, насколько длинную выдержку можно установить, снимая со штатива.

Штатив будет держать камеру неподвижной на любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что ваша модель не будет двигаться в это время? Так что выбирайте выдержку в зависимости от вашей сцены.

Снято с рук при ISO 500, f / 4.5 при 1/125”

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они могут оставаться относительно неподвижными, вы, вероятно, можете опускаться до 1/15 или даже 1/8 секунды. В общем просто попросите модель быть относительно неподвижной при таком условии, как правило это необходимо только в условиях с низкой освещенностью.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе используйте более длинную выдержку. Начните с 1/125 или короче и отрегулируйте при необходимости. Если вы получаете размытые изображения человека – сделайте выдержку короче. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (Смотрите пункт №5).

10. Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

Заключение

Если вы примените эти советы для портретной фотографии, ваши снимки станут лучше, даже если вам кажется, что все эти советы вы знали.

Есть ли у вас свои приемы и фишки? Если да, то поделитесь с нами в комментариях.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Лучшие настройки фотоаппарата для съемки портрета

Какие настройки лучше всего подходят для портретной фотографии? Другими словами, какие настройки вы можете постоянно использовать для создания потрясающих портретов?

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках портретной фотографии. Я расскажу как о портретной съемке при естественном освещении, так и о портретной съемке со вспышкой. И независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии или опытным профессионалом, эти советы обязательно пригодятся вам.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки при естественном освещении

Хотя это не является обязательным требованием, я предлагаю вам начать с ручного режима. Таким образом, у вас будет больше творческого контроля над экспозицией – и, конечно же, вам может потребоваться немного больше времени для съемки ваших изображений, чем при съемке в режиме АВТО, но вы гораздо лучше, чем ваша камера, управляете тем, как будет выглядеть окончательное изображение.

Лучшее значение ISO для портретов

Я рекомендую вам сначала выбрать ISO, в основном потому, что его легко установить и забыть. Для портретной фотографии при естественном освещении ISO почти всегда должен быть базовым параметром вашей камеры (ISO 100, ISO 160 и ISO 200 – три наиболее распространенных базовых значения). Таким образом вы избежите чрезмерного шума и получите изображение максимально возможного качества.

При съемке при слабом освещении вам может потребоваться увеличить ISO, но делайте это аккуратно – увеличивайте ISO только после того, как вы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Лучшая диафрагма для портретов

Далее я рекомендую вам определиться с идеальной диафрагмой. Не существует универсального подхода; вместо этого вам нужно будет определить, какой фон вам нужен: размытый или резкий.

Если вам нужен размытый фон, используйте диафрагму, например f / 1,4. Но если вы хотите, чтобы фон был в фокусе (или вы надеетесь максимизировать резкость изображения), выберите значение диафрагмы f / 4, f / 5,6 или f / 8.

В целом фотографы-портретисты предпочитают подход с размытым фоном, чтобы отделить объект съемки от фона. Так что, если вам нравится этот стиль, то широкая диафрагма – лучший вариант.

Однако будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Вы же не хотите использовать такую малую глубину резкости, чтобы нос вашего объекта был не в фокусе!

Лучшая выдержка для портретов

На этом этапе вы установили ISO, исходя из соображений качества изображения, и вы установили диафрагму, исходя из эстетики.

Итак, что делать дальше? Нужно выбрать выдержку. Вот что вы делаете: просто проверьте экспонометр в камере и отрегулируйте выдержку, пока не получите центральное (т.е. хорошо экспонированное) значение. Затем сделайте пробный снимок и посмотрите на ЖК-экран и гистограмму своей камеры.

Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно правее, но без засветки. Если изображение слишком темное, увеличьте выдержку.

После того, как вы выберете экспозицию, подумайте о продолжительности выдержки. И спросите себя: достаточно ли этой выдержки для четкого кадра? Не слишком ли? В конце концов, хорошо экспонированное изображение ничего не стоит, если оно получается смазанным.

Общее правило для съемки с рук без смаза – выдержка должна быть обратно пропорциональна двойному фокусному расстоянию вашего объектива. Например, если вы используете объектив 100 мм, вы должны установить максимальную выдержку 1/200 с, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения. Можно и в два раза длиннее, если у вас крепкие руки, или короче, если позволяют условия освещения.

Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, у вас есть стабилизация в камере или вы используете объектив со встроенной стабилизацией, тогда вы можете без проблем фотографировать с более длинной выдержкой. Однако, убедитесь, что скорость затвора соответствует этой рекомендации (и всегда делайте один или два пробных снимка, а затем увеличивайте масштаб ЖК-дисплея, чтобы убедиться, что все в резкости).

Кстати, если у вас слишком длинная выдержка, то по мере ее увеличения вам придется либо расширять диафрагму, либо повышать ISO, чтобы компенсировать потерю света. Любой из этих приемов хорошо работает, поэтому вам нужно определить, чем вы готовы пожертвовать – резкостью или качеством.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки со вспышкой

Портретная съемка со вспышкой может показаться сложной, но основные настройки на самом деле довольно просты. Обратите внимание, что они обычно остаются неизменными независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку, съемную вспышку или студийный стробоскоп. Сейчас я опишу настройки для использования студийного света при съемке портрета без смешивания с естественным светом.  

Лучшая выдержка для портретов со вспышкой

При съемке со вспышкой выдержка не имеет большого значения. Просто установите выдержку на скорость синхронизации вспышки, которая обычно составляет 1/200 с (если вы превысите значение скорости синхронизации, вы получите темную полосу, проходящую по краям ваших изображений). Вы можете уменьшить скорость синхронизации, но я обычно рекомендую придерживаться ее на протяжении всей фотосессии.

Лучшая диафрагма для портретов со вспышкой

Диафрагма – это одна из трех переменных, которые вы можете использовать для управления экспозицией портрета со вспышкой (с ISO и мощностью вспышки в качестве двух других). Технически вы можете выбрать диафрагму, исходя из соображений глубины резкости, но чем шире диафрагма, тем меньше мощность вспышки, необходимая для хорошей экспозиции, поэтому вам нужно быть осторожными, чтобы не выйти за эти пределы.

Хорошей отправной точкой является диафрагма f / 8 или около того, но не стесняйтесь регулировать ее в зависимости от ваших эстетических потребностей (или экспозиции).

Лучшее значение ISO для портретов со вспышкой

Как и при портретной съемке при естественном освещении, для оптимального качества изображения следует использовать как можно более низкое значение ISO. Так что установите ISO на базовую опцию вашей камеры и забудьте об этом. Вы можете подумать о повышении ISO, если вам нужно увеличить экспозицию, не меняя значений диафрагмы или мощности света, но в целом ISO должно оставаться неизменным.

Лучшая мощность вспышки для съемки портрета

При работе со вспышкой вам придется иметь дело с еще одной переменной: мощность вспышки. Вы можете менять значения мощности вашего стробоскопа для достижения правильной экспозиции при съемке портретов. Поэтому сначала определите выдержку, диафрагму и ISO. Затем отрегулируйте мощность строба, пока не получите хороший результат.

Еще один совет по настройке портрета

И последний совет: установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5. Убедитесь, что для яркости ЖК-экрана не установлено значение «Авто». Вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость постоянно меняется. Поэтому проверьте настройки камеры, установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и оставьте камеру на той же настройке для будущих фотосессий.

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии: заключение

Что ж, теперь вы должны точно знать, какие настройки использовать для красивых портретных фотографий. А немного потренировавшись, вы станете профессионалом в съемке портретов. Так что отправляйтесь на съемку со своей камерой. Повеселитесь. И попрактикуйтесь в экспозиции!

• Перевод статьи: Олеся Залевская
• Фото в материале: Крейг Бекта
• Фото обложки: Виталий Шохан

Поделиться в социальных сетях

3844

4 лучших настройки камеры для съемки в помещении

Съемка в помещении трудна . Оставленный в автоматическом режиме, низкий уровень освещенности, как правило, приводит к тому, что ваша камера увеличивает ISO и / или снижает скорость затвора, что неизбежно приводит к неприятному шуму и нежелательному размытию.

К счастью, можно делать красивые снимки в помещении, но вы должны выбрать правильные настройки, чтобы добиться максимальной резкости, минимального шума и получения желаемых эффектов.

Хотя выбор лучших настроек камеры для съемки в помещении может показаться пугающим, в этой статье я расскажу вам обо всем на основе собственного опыта. Я делюсь своими любимыми настройками, а также рассказываю, как вы можете использовать свет, чтобы поднять свои снимки в помещении на новый уровень!

Начните с выбора правильного света

Основная причина, по которой людям трудно фотографировать в помещении, — это ограниченное освещение. Внутренние помещения, как правило, затемнены и темны, даже если они таковыми не кажутся, поэтому, если вы попытаетесь снимать без тщательного выбора настроек, вы получите размытые, темные или шумные изображения (а иногда и сочетание из всех трех!).

Ниже я расскажу, как вы можете настроить параметры для достижения наилучших результатов, но важно понимать, что выбрать правильные параметры намного проще, если вы начнете с правильного освещения. Другими словами, прежде чем приступить к съемке, спросите себя: какие типы освещения здесь существуют?

Если поблизости есть мощное искусственное освещение, я рекомендую переместить объект съемки поблизости. И если через окно льется хороший естественный свет, я рекомендую перенести объект и позволить свету попасть в кадр.

Наконец, если у вас нет сильного освещения в месте, где вы снимаете, вы всегда можете взять с собой одну или две вспышки. Хотя работа с выносной вспышкой может быть пугающей, это не так сложно, как вы думаете, а пара вспышек значительно повысит интенсивность света и даст вам много света для работы!

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении

В этом разделе я предлагаю рекомендации по конкретным настройкам, которые гарантируют получение четких снимков в самых разных помещениях.

1. Используйте широкую апертуру, чтобы пропустить как можно больше света

Даже если вы работаете с сильным светом из окна или с мощным искусственным освещением, вам часто будет трудно создавать одновременно яркие изображения и острый. Это связано с тем, что внутренний свет по своей природе слабее по сравнению с наружным светом.

Поэтому важно компенсировать это, позволяя как можно большему количеству света попадать на матрицу камеры, что можно сделать, расширив апертуру объектива.

Диафрагма — это отверстие в объективе. Когда он становится шире, он пропускает больше света и, соответственно, дает вам более яркие изображения. Если вы раньше не работали с диафрагмой, знайте, что она представлена ​​в единицах диафрагмы, например: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 и т. д.

Чем меньше диафрагма число, тем шире диафрагма и тем больше света попадает на матрицу камеры (при прочих равных условиях).

При съемке в помещении я рекомендую начинать с самой широкой диафрагмы, которую предлагает ваш объектив. Обычно это от f/2,8 до f/5,6, но некоторые объективы позволяют расширить диафрагму еще больше (до f/1,8, f/1,4 и выше). Таким образом, датчик вашей камеры будет получать много света, и вы сможете увеличить выдержку, не жертвуя общей яркостью (подробнее об этом в следующем разделе!).

Следует помнить, что широкая диафрагма будет влияет на ваши фотографии еще одним способом: вы получите ограниченную глубину резкости. Другими словами, вместо того, чтобы снимать резкое изображение спереди назад, вы получите кадр, в котором в фокусе будет только часть сцены. Вот крайний пример:

К счастью, такой эффект может радовать. И это часто является необходимым следствием съемки при слабом освещении, поэтому, как правило, лучше использовать этот подход с малой глубиной резкости, когда это возможно.

2. Выберите меньшую скорость затвора (достаточно короткую, чтобы избежать смазывания)

Как я уже упоминал выше, для создания красивых фотографий в помещении нужно как можно больше света. Один из простых способов сделать это — выбрать широкую диафрагму, но другой вариант — увеличить скорость затвора. (Это особенно удобно, когда ваш объектив не имеет максимальной диафрагмы или вам не нравится эффект неглубокой фокусировки, о котором я говорил выше.) намного дольше, чем выдержка 1/1000 с, поэтому выдержка 1 с даст вам гораздо более яркую фотографию, чем выдержка 1/1000 с.

На самом деле, когда фотографы снимают почти в полной темноте ночью, они часто используют выдержку в несколько минут или даже часов, чтобы получить яркое изображение.

Теперь один из способов справиться с потребностью в большем количестве света — просто выбрать самую длинную выдержку, которую позволяет ваша камера, а затем выбрать все остальные настройки. Но у такого метода есть большой недостаток:

Чем медленнее скорость затвора, тем выше вероятность того, что ваша камера будет трястись, пока сенсор все еще экспонирует снимок, что приведет к размытому, неприятному, испорченному изображению.

Значит, вам придется пойти на компромисс. Вместо того, чтобы выбирать самую длинную скорость затвора, которую позволяет ваша камера, вы выбираете относительно длинных выдержек, но такую, которая по-прежнему сохраняет резкость ваших изображений. (Как упоминалось в предыдущем совете, также полезно выбирать широкую диафрагму. Помните: чем шире диафрагма, тем быстрее вы можете увеличить выдержку!)

Идеальная выдержка для съемки в помещении обычно составляет около 1/60 с или 1/80 с, хотя в разных ситуациях это зависит от того, насколько устойчивы ваши руки, какова длина вашего объектива и как быстро движется ваш объект.

Обратите внимание, что простой способ найти начальную скорость затвора — использовать правило обратной величины, согласно которому вы должны взять обратную величину фокусного расстояния вашего объектива. Таким образом, если ваш объектив 50 мм, вы можете безопасно снимать до 1/50 с, а если ваш объектив 100 мм, вы можете безопасно снимать до 1/100 с.

Это не жесткое правило, но хорошее руководство и отличный способ определить отправную точку. Оттуда вы можете поэкспериментировать с более высокой и более низкой выдержкой, пока не найдете вариант, который вам подходит.

Обратите внимание, что вам также следует подумать о том, чтобы держать камеру неподвижно, стабилизируя свое тело относительно стены, используя штатив или включив стабилизацию изображения любого объектива (или камеры). Таким образом, вы можете получить хорошо экспонированное изображение, но при этом достаточно резкое!

3. Выберите максимально возможное значение ISO

Чувствительность вашей камеры позволяет повысить яркость изображений при неизменной скорости затвора и диафрагме. Однако, в то время как более высокое значение ISO даст вам более яркий снимок, это также приведет к большому количеству неприятных шумов.

Так как же выбрать наилучшее значение ISO, которое компенсирует темноту в помещении, позволяя при необходимости использовать более короткую выдержку и более узкую диафрагму, но при этом удерживает уровень шума на приемлемом уровне? Хотя на этот вопрос нет однозначного ответа, вот отличный способ определить оптимальные настройки ISO для съемки в помещении:

Во-первых, протестируйте свою камеру на всех значениях ISO. Посмотрите на изображения на своем компьютере, убедившись, что они увеличены до 100%. Определите самое высокое значение ISO, которое вы готовы допустить. И потом, всякий раз, когда вы снимаете в помещении, используйте этот ISO .

Тем не менее, вам не всегда нужно высокое значение ISO. Если у вас много света из окна или вы работаете со вспышкой, вы можете получить хорошо экспонированное изображение с достаточно короткой выдержкой при использовании ISO менее 800.

Но если освещение ограничено, вы можете увеличить значение ISO настолько, насколько вам удобно, а затем остановить . После этого выше подниматься не стоит. Лучше отрегулировать скорость затвора и рискнуть получить размытое изображение, чем использовать неприемлемое значение ISO!

4. Попробуйте использовать ручную фокусировку для получения идеально четких снимков

Есть еще одна ключевая настройка для съемки в помещении, о которой вам следует подумать: ручной режим фокусировки.

В наши дни практически все камеры и объективы предлагают хорошие возможности автофокусировки. Вы наводите камеру, нажимаете кнопку спуска затвора, и фокус фиксируется на объекте для четкого изображения.

Однако при снижении освещенности возможности автофокусировки снижаются. Камерам гораздо сложнее добиться фокусировки, и это может привести к бесконечному поиску точки фокусировки или полному отсутствию фокусировки.

Вот тут-то и пригодится ручная фокусировка! Ручная фокусировка почти не требует электроники. Вместо этого вы просто поворачиваете кольцо на объективе — и плоскость фокусировки смещается.

Хотя для освоения ручной фокусировки может потребоваться немного практики, если вы готовы работать, она быстро станет вашей второй натурой. А как только вы освоите ручную фокусировку, у вас никогда не возникнет проблем с получением идеально сфокусированных изображений при съемке в помещении, даже при очень слабом освещении.

Начните делать отличные снимки в помещении!

Создание великолепных фотографий в помещении может показаться сложной задачей, но это не обязательно. И теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все о лучшей диафрагме, выдержке, ISO и режиме фокусировки.

Обязательно воспользуйтесь этим советом и получите потрясающие снимки!

Часто задаваемые вопросы о настройках внутренней камеры

Какие настройки оптимальны для съемки в помещении?

Вы хотите, чтобы в камеру попадало как можно больше света, поэтому обычно следует использовать широкую диафрагму, относительно длинную выдержку и максимальное значение ISO, которое вы можете себе позволить.

Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки в помещении?

Я бы рекомендовал максимально расширить диафрагму — до f/4, f/2.8 или больше — для создания яркой и резкой экспозиции.

Какая выдержка лучше всего подходит для съемки в помещении?

Если вы держите камеру в руках, вам понадобится выдержка, обеспечивающая резкость фотографий, но не превышающая необходимого. Часто это около 1/80 с, хотя оно меняется в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении Без вспышки

Предметы, приобретенные по ссылкам, помогают нам. При этом мы получаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Учить больше.

Трудно найти в Интернете полное руководство, объясняющее, как делать более качественные снимки внутри без использования вспышки.

Самая большая проблема заключается в том, что большинство изделий не предназначены специально для съемки в помещении. В результате они часто фокусируются на неправильных вещах при съемке в условиях низкой освещенности.

В этой статье рассказывается обо всем, что вам нужно знать, от настроек камеры, таких как диафрагма, ISO, выдержка, фокусное расстояние и многое другое! Мы также объясним, почему эти настройки так важны, и, в конечном счете, ответим на вопрос, какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в помещении без вспышки.

В этой статье будут упоминаться выдержка, ISO и диафрагма.

Я не слишком углубляюсь в эти аспекты, но специально для них у меня есть статьи. Итак, после того, как вы закончите читать здесь, вы можете перейти к теме, в которой вам нужна помощь, и заполнить некоторые более мелкие детали.

• Диафрагма
• Скорость затвора
• ISO

Давайте приступим!

Все современные зеркальные или беззеркальные камеры имеют встроенный экспонометр. Это инструмент, который поможет вам получить наилучшее изображение, давая вам представление о том, какая выдержка, диафрагма и ISO дадут правильный уровень яркости на вашей фотографии.

Проблема с этим заключается в том, что в большинстве случаев фотографирование в помещении плохо освещено, поэтому эта функция плохо работает в помещении, особенно если поблизости нет естественного света из окон или ламп.

Преимущество этих измерителей заключается в том, что их можно откалибровать: это означает, что как только вы выяснили, какие настройки лучше всего подходят для одной ситуации (светлая комната), убедитесь, что эти настройки остаются неизменными на всех будущих снимках, сделанных в подобных условиях. условиях низкой освещенности (такая же выдержка, ISO и диафрагма).

Мы, фотографы, часто упоминаем треугольник экспозиции, но полезно знать, как он работает.

Это просто три различных параметра, которые вы можете изменить на своей камере, чтобы получить идеальное изображение:

• ISO
• Скорость затвора
• Диафрагма

Все они влияют друг на друга (известно как взаимность), что означает, что если вы увеличиваете одну настройку, то все другие связанные настройки также должны быть увеличены, чтобы все уравновесилось. очередной раз.

Например, если я установлю более высокое значение ISO для съемки в помещении без вспышки, мне также может потребоваться настройка выдержки и диафрагмы.

Имейте это в виду, когда мы будем двигаться дальше в этом обсуждении.

Говоря о настройках и треугольнике экспозиции (который вы балансируете при съемке любого снимка), я бы не сказал, что одно важнее другого. Это действительно зависит от типа фотографии, которую вы делаете, и от предмета.

Например, если я снимаю танцевальное представление или мероприятие, моя выдержка должна быть короче, чем при съемке семьи в помещении при слабом освещении без вспышки. То же самое можно сказать и об диафрагме.

Ваша диафрагма должна быть выше, если вы хотите уменьшить размытие фона — тогда вы должны уменьшить выдержку и увеличить ISO.

Не волнуйтесь, мы рассмотрим их все, поскольку это относится к фотографии в помещении, но я бы сказал, что лучше принять к сведению все три, поскольку все они работают вместе при создании экспозиции на любой фотографии.

Рекомендую делать заметки

Если вас что-то смущает, делайте заметки во время чтения. Если это что-то небольшое, поставьте знак вопроса рядом с этим разделом и перейдите к следующему фрагменту контента/разделу.

Если вы застряли на определенном разделе, обратите на это внимание и продолжайте чтение. Ответ на ваш вопрос можно найти в другом разделе статьи. Если нет, обязательно оставьте их внизу в комментариях или напишите нам по электронной почте на [электронная почта защищена] .

Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Его можно отрегулировать, чтобы контролировать, сколько света попадает в камеру, и, следовательно, как будет выглядеть экспозиция на любой данной фотографии.

Лепестки диафрагмы контролируют размер отверстия и могут регулироваться вручную на некоторых типах объективов. В противном случае они управляются механическим механизмом внутри самого объектива, который открывается и закрывается, чтобы регулировать количество пропускаемого света.

Если вы новичок и обычно снимаете в автоматическом режиме, остановитесь.

Автоматический режим отлично подходит для определенных ситуаций (хотя и очень немногих) — вы захотите научиться снимать в ручном режиме (скоро у нас будет статья, посвященная этому). Почему я говорю это? Это просто, гибкость и знание того, что ваши настройки дадут желаемый эффект.

Это также поможет вам настроить параметры в зависимости от текущей ситуации, а не полагаться исключительно на автоматический режим.

Приоритетные режимы — это здорово, но я редко ими пользуюсь. Если бы я использовал его для съемки в помещении без вспышки, это был бы приоритет диафрагмы. Это гарантирует, что моя апертура останется широко открытой (для наибольшего количества света в окружающей среде). Это гарантирует, что ваш ISO не должен быть слишком высоким (вызывает цифровой шум), а ваш затвор слишком низким (вызывает размытие движения, если установить слишком низкое значение во время быстрых действий).

Опять же, каждая ситуация/тип фотографии отличается, поэтому это может измениться, что делает еще больший упор на изучение/использование ручного режима.

Вообще говоря, внутреннее освещение не идеальное и обычно слабое (конечно, по сравнению с уличным). Это означает, что диафрагму необходимо отрегулировать соответствующим образом, а, как было сказано ранее, диафрагма определяет количество поступающего света.

Вы можете открыть диафрагму настолько широко, насколько это возможно, в зависимости от вашего объектива. Некоторые открыты до f/1.2, другие открыты до f/2.8 или f/4 (чем меньше число, тем более «открыт» объектив). Когда мы говорим о «светосильном объективе», мы имеем в виду объектив, который открывается (закрывается) очень широко — вообще говоря, f/1,8, f/1,4, f/1,2. Все, что находится на уровне f/2.0 или ниже.

Вам нужно будет проверить объектив, который вы используете (здесь мы кратко рассмотрим несколько рекомендаций), но, вообще говоря, вы должны держать диафрагму максимально открытой в условиях низкой освещенности в помещении.

Помните, что здесь мы не используем вспышку, поэтому вам нужно поглотить как можно больше естественного или искусственного света в окружающей среде. Весь свет (независимо от качества) лучше, чем увеличение ISO для усиления того, что уже есть.

Для этого уменьшите скорость затвора.

Установите камеру в ручной режим или режим приоритета диафрагмы, чтобы добиться максимально медленного затвора без штатива. Это позволит вам одновременно изменить и ISO, и скорость затвора, по сути сообщая камере, что важнее в данный момент (светочувствительность или размытость при движении).

Вам нужно сопоставить то, что вы снимаете, с выдержкой затвора. Быстрое действие (танцы, бокс, выступления) обычно требует более быстрого затвора. Чем выше выдержка, тем быстрее камера может «заморозить» движение.

Скорость затвора приводит к размытию или перетаскиванию. Это может быть более очевидным, чем медленнее ваш затвор по сравнению с движением.

Вообще говоря, я снимаю между 1/125 и 1/500. Тем не менее, во время танцевальных представлений я выставляю только 1/500 или близок к этому, и есть много быстрых движений и хорошего освещения (вращение в платьях, прыжки, катание и т. д.)

Затем я соответствующим образом отрегулирую ISO.

3200 — это когда качество изображения на современных камерах начинает значительно падать. Вам нужно поддерживать хороший баланс между диафрагмой и выдержкой, чтобы уменьшить это число настолько, насколько это возможно, чтобы избежать шума.

Камеры разных производителей гораздо лучше других справляются с высокими значениями ISO и шумами. Sony (и их A7iii) известны своей отличной производительностью при слабом освещении (и высоким ISO), в то время как Nikon, с другой стороны, не так хорош.

Проще говоря, ISO влияет на то, сколько света датчик камеры может уловить в данный момент времени. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность к свету, и наоборот:

ИСО может помочь.

Однако, если вы используете слишком высокое значение ISO, на ваших фотографиях появится больше шума, который выглядит как цветные пятна поверх того, что должно быть чисто белым снегом или серыми зданиями.

Есть два способа приблизиться к балансу белого. Вы можете установить его вручную (что я и предлагаю) или оставить автоматически. Если вы решите использовать автоматический баланс белого камеры, обязательно сделайте несколько снимков и выберите лучший, иначе ваши изображения будут непоследовательными.

В большинстве случаев нет ничего плохого в том, чтобы оставить этот параметр автоматическим, если нет резких сдвигов цвета при съемке при разной температуре, например, при переходе от флуоресцентного к оконному свету.

Кроме того, баланс белого можно изменить после обработки, если вы снимаете в формате RAW (что я также настоятельно рекомендую). Но всегда лучше сначала немного исправить это в камере, чтобы не добавлять себе кучу работы на этапе постобработки.

Это самое большое преимущество ручной съемки, а также самое большое препятствие для большинства людей. При съемке в автоматическом режиме вы надеетесь, что ваша камера правильно установит баланс белого.

Но что произойдет, если это не так? В итоге вы получаете разные цвета для каждой фотографии или, что еще хуже, цвет отбрасывается на все фотографии, в зависимости от того, насколько серьезна проблема. Это может быть связано со многими факторами, например, попадание света из окна на флуоресцентное освещение, но если снимать вручную, то никаких сюрпризов!

Может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к правильным настройкам, но как только вы их освоите, вы будете уверены, что каждая фотография имеет постоянство, независимо от того, где они были сделаны или изменения экспозиции.

Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы создать идеальный баланс для фотографии.

• Диафрагма пропускает больше или меньше света в зависимости от того, насколько широко она открыта
• Скорость затвора определяет, как долго камера будет подвергаться воздействию этого света
• ISO определяет, насколько ваш цифровой датчик чувствителен к доступному свету.

Если вы снимаете в помещении без вспышки, то действительно нет способа преодолеть слабое естественное освещение, поэтому все три настройки должны работать вместе друг с другом, а также любые другие дополнительные способы, которые могут у вас возникнуть. те тени (освещение окна и т.д.).

Мы рассмотрим несколько примеров ниже, но сначала давайте рассмотрим самое важное: какой тип фотографии мы хотим изобразить на наших фотографиях? Этот вопрос приводит нас к пониманию того, где мы должны установить эти различные элементы 9. 0005

В фотографии (и вообще в жизни) свет решает все. Это то, как мы видим; он формирует все вокруг нас — в фотографии важнее всего свет.

Итак, как улучшить фотографии в помещении? Использование существующего света в ваших интересах.

Допустим, вы фотографируете кого-то в его доме — самое простое и наиболее вероятное место для этого — окно! Если это событие или происходящее за пределами вашего дома, найдите место, где окна обращены к тому, что вы снимаете, также будет хорошо работать (вам нужно, чтобы люди повернулись, чтобы они не смотрели прямо в окно).

Это позволит одной стороне их лица смотреть в комнату, придавая некоторую глубину их чертам и делая цвета более яркими, чем если бы все изображения были сделаны на темном фоне.

Типы фотосъемки Определите настройки для фотосъемки в помещении без вспышки​

Это очень типично для мероприятий в помещении – освещение почти никогда не подходит для фото. Поэтому нам, фотографам, приходится импровизировать. Вот настройки, с которых вы можете начать, а затем изменить их соответствующим образом.

• Полностью откройте объектив. Диафрагма должна быть на самом низком уровне, чтобы пропускать как можно больше света.
• Поскольку это случайное событие, держите затвор на низком уровне (около 1/125), чтобы сенсор мог поглотить как можно больше света. Медленный затвор подходит в этой ситуации; это случайно и не так много движения.
• Теперь настройте ISO соответствующим образом. Увеличивайте его до тех пор, пока ваш экспонометр не сбалансируется, а затем посмотрите на значение ISO. Предположим, что это 3200 или ниже, отлично. Если нет, уменьшите его до 3200 и сделайте снимок. Вы можете вернуть эти детали в постобработку и избежать шума при высоких значениях ISO. Если оно намного меньше 1 ступени (при 3200 ISO), увеличьте его до нужного значения и сделайте снимок. Но имейте в виду, вы, вероятно, не будете его использовать — это означает, что фотография не стоила того, чтобы ее делать.

Быстрая съемка со сценическим освещением​

Это очень распространено при съемке в помещении. Это многие из наших съемок в помещении, и это намного проще, чем вы ожидаете.

• Полностью откройте объектив. Это позволит вам увеличить скорость затвора, чтобы запечатлеть действие. Чем светосильнее объектив, тем лучше, тем меньше f-число).
• При наличии сценического освещения у вас не должно возникнуть проблем с увеличением скорости затвора как минимум до 1/250 (на всякий случай попробуйте 1/500 — если слишком темно, немного уменьшите скорость затвора).
• Было бы лучше, если бы вам не пришлось возиться с ISO, потому что снова есть сценическое освещение. Сценическое освещение обычно сбалансированное и яркое.

Единственный раз, когда вам придется настраивать ISO и использовать более медленные выдержки в этой ситуации, это когда у вас нет светосильного объектива.

Помните, чем светосильнее объектив

• Чем больше света позволяет
• Чем короче может быть выдержка
• Чем ниже может быть значение ISO

Фотографии в помещении при очень слабом освещении​

Это самые сложные из всех. Вы фотографируете людей вечером или ночью в помещении. Освещение плохое, и вы знаете, что фотографии не получатся отличными. Что вы делаете?

Вы найдете любой способ осветить сцену. Забудьте о качестве света в этот момент. Любой свет лучше, чем никакой.

Это может быть потолочный светильник, лампа и т. д. Если достаточно темно, включите их все! Я даже спросил домовладельца, могу ли я одолжить их фонарик. Они вручили мне фонарик в стиле mag-light. Яркий точно.

Знаешь, что я сделал? Я включил его и отразил от белого потолка над ними. Я бы сделал несколько таких кадров, а затем переместил свет по комнате. Угловой его от потолка тоже. Никогда не светите на них. Это использует отражающий свет для освещения сцены.

Поверьте мне, это намного лучше, чем вообще ничего не делать.

Вам понадобится самая широкая диафрагма, самая медленная скорость затвора и самые низкие значения ISO, чтобы запечатлеть нечто подобное. Вам может понадобиться штатив, если вам нужно опуститься ниже 1/60 секунды. Поддержание низкого значения ISO имеет решающее значение для сохранения резкости изображения и отсутствия шумов.

Есть два типа линз. Праймы и зумы.

• Объективы с фиксированным фокусным расстоянием не увеличивают. Они имеют фиксированное фокусное расстояние и большую глубину резкости. Они также быстрее, чем зумы. Это объективы, которые могут останавливаться до f/1.8, f/1.4 и f/1.2. Очевидно, что эти линзы пропускают больше света и лучше подходят для условий слабого освещения.
• Зум-объективы делают именно это — масштабируют. Они медленнее, чем простые, и останавливаются только до f/2,8 (за исключением зумов, останавливающихся ниже). Это может означать от половины до 3 раз меньше света, чем прайм. Преимущество заключается в большем фокусном расстоянии в одном объективе. Это также дешевле, чем покупать 3-5 объективов с фиксированным фокусным расстоянием, которые попадают в тот же диапазон фокусных расстояний.

Выбор, в конечном счете, остается за вами в отношении того, что лучше всего работает в вашей среде/настроении и результатах. Определив, какой из них лучше всего подходит перед съемкой, вам будет проще двигаться вперед.

Теперь вы знаете, что не существует универсальной настройки для фотосъемки в помещении.

Некоторые выводы из этой статьи

1. Используйте ручной режим (и ручной баланс белого) для получения согласованных изображений.
2. Используйте как можно больше естественного/окружающего света в сцене. Это позволит получить более качественные фотографии.
3. Всегда помните о треугольнике экспозиции. Убедитесь, что ваши настройки соответствуют тому, что вы снимаете (быстрое действие = более быстрый затвор и т. д.)
4. Мы очень надеемся, что помогли вам найти наилучшие настройки для съемки в помещении без вспышки! Оставляйте вопросы и все, что у вас может быть, в комментариях ниже!

   До следующего раза, ребята, берегите себя и продолжайте творить!

Часто задаваемые вопросы

Как сделать хорошие снимки в помещении без вспышки?

Наша статья очень подробно описывает этот вопрос, но при съемке в помещении без вспышки следует уделять большое внимание экспозиции. Вы захотите, чтобы диафрагма была максимально открыта (в помещении без большого количества окон/естественного света), выдержка там, где она вам нужна (в зависимости от действия), а ISO установлено так, чтобы ваша экспозиция была «идеальной» (хотя, старайтесь не подниматься выше 3200).

Какие настройки следует использовать для съемки в помещении?

Наша статья очень подробно описывает этот вопрос, но, вообще говоря, вы хотите, чтобы диафрагма была как можно меньше (f/1,2–f/4), а скорость затвора там, где она вам нужна (зависит от того, что вам нужно). вы снимаете) — и ваш ISO заполняет пробел в освещении, который ваша диафрагма / скорость затвора не могут заполнить для хорошей экспозиции. Отрегулируйте ISO, чтобы получить хорошую экспозицию (старайтесь не превышать 3200).

Можно ли делать красивые портреты в помещении без внешней вспышки?

Абсолютно. Ваши шансы сделать потрясающую фотографию в помещении без внешней вспышки значительно возрастают, если у вас есть окно.