Как снимать звездное небо на зеркалку: Как фотографировать звездное небо

Содержание

Съёмка звёздного неба

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т. д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Как снимать звезды, или 6 убийц фотографий ночного неба

Главный плюс ночной фотографии заключается в том, что такая съемка прощает многие ошибки. Для такой съемки не нужны специальные погодные условия, чтобы получить красивый кадр. Всевозможные ночные фонари и огни города дают нам все, с чем можно работать и получать отменные кадры. Но если вы попытаетесь сфотографировать ночное звездное небо, то это будет совсем другая история.

Реальность заключается в том, что для съемки ночного неба нужна определенная сноровка. Если вы собираетесь проводить такую съемку, будьте готовы к тому, что ваши возможности будут очень ограниченными. И вы должны быть готовы к некоторым накладкам и возможным ошибкам.

Получение красивых фотографий ночного неба подразумевает вашу мобильность. Вам придется ездить в отдаленные места, преодолевать большие расстояния, чтобы получить по-настоящему стоящий снимок. Из-за этого вы будете терять ценное время для сна. Поэтому давайте попробуем избежать некоторых ошибок при съемки ночного звездного неба. Поэтому я подготовил и разобрал для вас 6 основных проблем с которыми вы можете столкнуться при съемке звезд.

Убийца № 1: Луна

Один из самых главных врагов при съемке звезд, а в частности млечного пути, это луна. Это может вас удивить, но это правда. Почему это так? Поскольку свет, исходящий даже из четверти луны, более чем в 100 раз сильнее, чем звездный свет. Поэтому свет луны просто смывает сцену.

Наличие луны в небе имеет и свои преимущества. Например, луна может осветить передний план выбранной вами сцены и поможет сделать красивую ночную картину. Но когда дело касается именно съемки звезд (млечного пути), то луна — это убийца.

Более того, луна находится в ночном небе большую часть месяца. Честно говоря, я бы не планировал съемку ночного неба, в период до и после 5 дней от новолуния. О съемки в полнолуние не может быть и речи. Неудачное время для съемки млечного пути составляет около 70% из расчета в год. Таким образом, это довольно сильное ограничение для съемки.

Итак, а как вы избегаете проблем с луной? Есть два способа избежать ее в ночном небе, и для них обоих вам нужен веб-сайт под названием TimeAndDate.com . Этот веб-сайт расскажет вам все о фазе Луны. Таким образом, вы можете планировать свои съемки ночного неба в новолуние или близко к нему.

Если вы не знакомы с фазами луни и не знаете, что такое новолуние, то отвечу, новая луна — это когда в небе ночью нет луны. С новой луны, Луна перейдет в полумесяц, на четверть, а затем через несколько недель на полнолуние (а затем процесс начнется в обратном направлении). Ночи до и после новолуния критически важны для съемки звезд, потому что это не только ограничивает освещение, исходящее от Луны, но и во время новой фазы, луна даже не будет в ночном небе.

Луна путешествует по небу днем во время фазы новолуния и путешествует по небу ночью во время фазы полной луны. Чем ближе время новолуния, тем меньше времени луна будет в небе ночью.

Это приводит ко второму способу, мы можем избежать луны пока она не взошла в ночном небе. Опять же, вы можете рассчитать время до восхода луны через TimeAndDate.com. Однако нужно убедиться, что это соответствует другим условиям, которые вам необходимы для успешной съемки звезд (т.е. время полной темноты, погодные условия, движение звезд и т.д.). О них мы поговорим ниже.

Убийца № 2: Световое загрязнение

Вы уже знаете, что вам нужно подобрать время максимальной темноты, чтобы добиться хороших результатов в съемке звезд. Но вы можете быть удивлены тем, насколько темным оно может быть на самом деле. Вы не можете просто выехать за город за полчаса до съемки и ожидать, что оно будет достаточно темным, чтобы действительно сфотографировать прекрасное ночное небо или Млечный Путь. У города небо не будет идеально темным из-за светового загрязнения. Световое загрязнение — это свет от городского освещения, который освещает и небо.

Чтобы подобрать лучшее место для съемки, проконсультируйтесь с Dark Site Finder. Это лучший ресурс, что я видел, который показывает места с минимальным световым загрязнением. Это в основном карты Google с наложением разных цветов, которые говорят вам, насколько сильным будет световое загрязнение в том или ином месте. Чем темнее цвет, тем лучше (т.е. тем меньше световое загрязнение).

Как темно должно быть чтобы получить отличное звездное небо? Действительно темно. Взгляните на эту фотографию:

Эта фотография была сделана в синей области на сайте Dark Site Finder, данная область на пятом месте по темноте из 15. Световое загрязнение, которое вы видите в нижней левой части рисунка, было не от мегаполиса, а от небольшого городка, затененного зеленым на карте. Городок находился на расстоянии 15-20 километров.

Невооруженным глазом я не увидел этого светового загрязнения, небо казалось абсолютно темным. Но на снимке оно очевидно. Поэтому убедитесь, что небо достаточно темное перед съемкой.

Убийца №3: Звездное движение

Если вы не знакомы с астрофотографией и съемкой звезд, вы можете подумать, что нужно просто открыть затвор на минуту или две, чтобы обеспечить достаточное количество света в камеру. И вы добьётесь правильной экспозиции. Но это не поможет, потому что звезды движутся. И они двигаются намного быстрее, чем вы думаете. (Хорошо, я знаю, что это происходит из-за того, что земля вращается)

Если вы снимаете ночное небо с длительной выдержкой, звезды будут двигаться, пока открыт затвор. Звезды получатся на фото как небольшие треки. Часто звезды специально снимают с огромной выдержкой, чтобы получить большие треки на весь кадр, но это совсем другая история. То, о чем мы говорим здесь, — это получение четких звезд в ночном небе.

Как долго затвор должен быть открыт, чтобы получились четкие звезды? На всех объектах, кроме сверхширокоугольных, вы не должны использовать выдержку длиннее 15 секунд. Даже на сверхширокоугольных вы не должны использовать выдержку длиннее 30 секунд. Вы также можете использовать особое правило, это правило 500, чтобы определить максимально возможную выдержку при которой звезды будут четкие. В этом правиле указано, что максимальная выдержка рассчитывается так: 500 нужно поделить на используемое фокусное расстояние, получится максимальная выдержка (например, с 24-миллиметровым объективом — 500/24 или 20,8 секунды). Иногда вместо 500 используют цифру 600. Но более четкие звезды получатся именно при использовании цифры 500.

Из-за этого для фотографии ночного неба вы должны использовать свой самый широкий угол, самый светосильный объектив. К тому же придется увеличить светочувствительность ISO довольно экстремально.

Убийца №4: Отсутствие переднего плана

Звездное небо или млечный путь обеспечит хороший фон для вашего снимка. Это похоже на хороший закат. Это здорово и красиво, но самого по себе звёздного неба будет недостаточно для отличного кадра. Вам также нужен элемент переднего плана.

Если вы просто отправляетесь снимать ночное небо, не имея реального представления о том, куда идете, у вас наверняка возникнут проблемы. У вас будет неинтересный передний план и, следовательно, неинтересная фотография. Середина ночи — это не время, чтобы исследовать искать ракурс и передний план. Помните, что там, где вы собираетесь снимать, будет очень темно. Это будет полная тьма, без луны, в месте, в котором нет света. Поэтому у вас и будут затруднения с выбором переднего плана.

Чтобы устранить эту проблему, вам нужно заранее изучить район съемки. Иногда это возможно физически, если место не далеко, но часто это не так. Очень часто может помочь интернет. Используйте функцию «Просмотр улиц» на Картах Google, чтобы подготовиться к съемке.

Убийца №5: Непредвиденные условия, блокирующие звезды

Вы, наверное, уже знаете, что вы не можете отправиться в облачную ночь и рассчитывать на успешную съемку звезд. Вам нужно чистое небо. Как это проверить? Существует множество приложений для просмотра погоды, пользуйтесь тем, к которому привыкли.

Но это еще не все. У меня было много неудачных попыток поснимать звезды, когда в небе не было ни облачка. Они были разрушены такими вещами, как пылевые облака, дым и туман. Эти вещи могут все испортить.

Например, в пустыне и слабый ветер поднимает в атмосферу пыль и мелкий песок, что существенно блокирует звезды. Если вы находитесь в прибрежной среде, морской туман может делать то же самое. Лесные пожары за сотни километров могут также повлиять на вашу фотосъемку.

Поэтому не забудьте внимательно ознакомиться с условиями вашем районе съемки. Поверьте, это не весело ездить в течение многих часов, а затем даже не расчехлить камеру.

Убийца №6: скучное небо

Наконец, вы дождались ясной безлунной ночи. Если вы выйдете на съемку, не понимая, какие звезды будут в небе, вы рискуете получить скучное малозвездное небо. Если у вас есть достаточно сильный элемент переднего плана, то это может и не иметь особого значения. Но если ночное небо является преобладающим объектом съемки, вам нужно, чтобы оно выглядело действительно хорошо.

Для большинства людей это означает включение Млечного Пути в вашу кадр. Это означает захват группы звезд, которая проходит по небу. Лучше всего захватить кластер звезд в центре млечного пути. Но Млечный Путь виден не весь год. Он не виден в любое время ночи в течение ноября-февраля. Начиная с марта он станет видимым непосредственно перед восходом солнца. В июне и до августа он будет виден большую часть ночи. Начиная с сентября он будет виден только после захода солнца. И независимо от того, в каком полушарии вы живете.

Чтобы планировать включение самых интересных звезд и созвездий (и, опять же, как правило, «Млечный путь»), просто выберите одно из приложений, доступных для вашего телефона. Я использую Sky Guide, и мне оно очень нравится, но есть и другие, такие как Star Walk 2 и PhotoPills

Вывод

Фотография звездного неба предполагает поездку в нужное место-локацию. Примите меры по подготовке, и вы получите огромные дивиденды. Планирование съемки позволит вам тратить меньше времени и сил.

Но не ждите и не ищите совершенства, его не бывает. Планируйте и используйте лучшие условия, которые вы можете получить, а затем просто снимайте. Только это может привести к потрясающим фотографиям. Ну а если у вас есть пробелы в съемке с длинной выдержкой, то вас срочно нужно пройти пошаговый видеокурс, который с нуля научит вас делать потрясающие фотографии с длинной выдержкой даже при помощи недорогой фотокамеры. Чтобы ознакомиться с курсом кликните по картинке ниже.

Автор: Jim Hamel

Перевод: profotovideo.ru

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Фотосъемка ночного неба | Никон

Advanced

С участием Стива Хайнера, Дайаны Робинсон, Пита Салутоса и амбассадора Nikon Деборы Сэндидж

Советы по астрофотографии для съемки звезд, луны и ночного неба от фотографов Дайаны Робинсон, Пита Салутоса и Деборы Сэндидж.

Глоссарий

111of2

Nikon D3, объектив 16 мм, 30 с, f/2,8. Изображение является одним из серии снимков звезд, из которых состоит изображение следов звезд. Это изображение, поскольку оно было снято в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь.

D3S, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, 30 секунд, f/5.6, ISO 400, матричный замер, автоматический баланс белого. Это изображение было снято на южном краю Гранд-Каньона, штат Аризона. Я рисовал светом дерево и снег около 5 секунд.

Существует множество методов, которые можно использовать для создания динамических фотографий ночного неба, в том числе съемка звезд в виде светящихся точек, следов звезд и создание цейтраферных видеороликов, на которых звезды движутся по небу во время съемки. течение вечера.

Мы поговорили с тремя фотографами — Питом Салутосом, Деборой Сэндидж и Дайаной Робинсон, — чтобы узнать, как они снимают великолепные фотографии ночного неба. Мы также попросили нашего штатного гуру кинопроизводства и старшего технического менеджера Стива Хайнера дать нам советы по созданию великолепных таймлапс-фильмов о звездах.

«Субъект часто определяет, преследую ли я следы звезд или точки света», — объясняет Дебора. «Если в сцене много чего происходит на переднем плане, звезды, представленные в виде точек, могут дополнять сцену, а не подавлять ее».

«Энтузиасты астрофотографии могут инвестировать в специальное оборудование для отслеживания звезд по мере движения Земли», — объясняет Дебора. Крепление телескопа перемещает камеру/телескоп по мере вращения Земли. Это позволяет делать длительные выдержки ночного неба, которые, например, улавливают более слабый свет Млечного Пути.

Чтобы сфотографировать звезды на небе в виде точек света, начните с максимально широкой диафрагмы, насколько позволяет ваш объектив, и выдержки около 20 секунд. Еще немного, и звезды начнут расплываться. Увеличьте ISO по мере необходимости для хорошей экспозиции.

Диана говорит, что она часто позволяет освещать передний план лунным светом по ночам, когда луна достаточно яркая, потому что на изображении достаточно деталей и света. «Темными ночами я освещаю элементы переднего плана только тогда, когда это имеет художественный смысл», — говорит она, отмечая, что в большинстве случаев пытается сделать передний план максимально естественным.

Диана использует две техники для фотографирования луны и звезд в одной сцене. Иногда она делает брекетинг экспозиции и компонует два кадра вместе, так что на финальном изображении и луна, и звезды будут правильно экспонированы. В других случаях она будет использовать мультиэкспозицию, чтобы отдельно выставить луну и звезды.

Освещение переднего плана

С помощью широкоугольного объектива или объектива «рыбий глаз» вы также можете включить передний план в свои изображения. В зависимости от объекта, передний план в виде силуэта может улучшить общее изображение, или детали на переднем плане могут дополнить ночное небо. Передний план также можно осветить с помощью различных техник.

Расширенный динамический диапазон (HDR): Один из способов состоит в том, чтобы сделать несколько снимков, используя брекетинг или изменяя фактическое время экспозиции, и объединить их как HDR, который можно скомпоновать с окончательным изображением правильно экспонированного неба.

Рисование светом — еще одна техника, которую можно использовать, если передний план расположен достаточно близко. Есть два способа рисования светом: с помощью постоянного источника света, такого как фонарик, или с помощью вспышки Speedlight.

Постоянный источник света: при открытом затворе используйте постоянный источник света для освещения переднего плана. Перемещайте свет во время всей экспозиции, чтобы не получить горячих точек.

Вспышки: при открытом затворе нажмите кнопку 9 на вспышке.0040 Мигает кнопка. Как и в случае с постоянным светом, перемещайте вспышку по сцене, чтобы вспышка осветила весь передний план.

И то, что на небе облака, не означает, что вам нужно оставаться дома. Облака могут добавить интересный аспект ночной фотографии, когда они редко усеивают небо, позволяя звездам заглянуть сквозь них.

Если вы снимаете следы звезд, не забывайте, что некоторые отдельные кадры, которые вы делаете вместе, могут также представлять собой отдельные фотографии. Дебора обнаружила, что это относится и к первому изображению. Это одна из отдельных экспозиций, которые также были объединены в изображение звездного следа. «Часто одна звезда может быть красивой», — говорит Дебора. «Это изображение, поскольку оно было снято в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь».

111of4

D4, объектив 14–24 мм f/2,8, 25 с, f/4, ISO 4000, матричный замер, ручная экспозиция. Вспышки с красными и желтыми гелями вручную «включались», чтобы наносить свет на передний план.

D4, объектив 14–24 мм f/2,8, 15 с, f/5,6, ISO 12 800, матричный замер, ручная экспозиция. Вспышки с синими и желтыми гелями «вспыхнули», чтобы осветить передний и средний план. Млечный Путь слабо виден на небе в левом верхнем углу изображения, а облака — в правом верхнем углу.

D4, объектив 14–24 мм f/2,8, 20 с, f/2,8, ISO 4000, матричный замер, ручная экспозиция. Вспышки с голубыми гелями вручную «включались», чтобы наносить свет на передний план. На этом изображении виден Млечный Путь.

D4, объектив 14–24 мм f/2,8, 15 с, f/5, ISO 12 800, матричный замер, ручная экспозиция. Вспышки с зеленым гелем вручную «включались», чтобы наносить свет на передний план. Млечный Путь слабо виден вверху слева/в середине неба, среди облаков.

Вспышки Рисование светом

Пит Салутос создает уникальные, почти неземные образы ночного неба, используя световую технику для освещения переднего плана. Он использует вспышку для рисования светом, несколько раз нажимая кнопку вспышки при открытом затворе во время длительной выдержки, чтобы «втолкнуть» свет в сцену. Цветные гели поверх вспышек придают уникальность этим фотографиям, каждая из которых создается с помощью одной длительной выдержки, когда камера записывает файлы в формате NEF (RAW).

Пит установил баланс белого на своем D4 на дневной свет и использовал диапазон ISO от 4000 до 12800 во время съемки в Национальном парке Джошуа-Три в Калифорнии. Выдержки затвора варьировались от 15 до 25 секунд. Пит вручную сфокусировал камеру на ближайших деревьях на переднем плане.

«Важно снимать в новолуние — когда луна не видна на ночном небе — чтобы свет был минимальным», — объяснил Пит. Он также выбрал местоположение, исходя из его удаленности от городов, чтобы устранить световое загрязнение, влияющее на изображения.

Пит и его помощник держали вспышки Nikon Speedlight с цветными гелями над головками вспышек. Пока затвор был открыт, они «вспыхивали» вспышками, освещая деревья и валуны на переднем плане. С Питом по одну сторону камеры и его ассистентом по другую, они начали рисовать светом с расстояния около 15 футов от камеры, каждый из которых двигался дальше от камеры, под углом, который приблизил их к объектам в кадре. передний план. Это позволило свету быть более объемным, обволакивая деревья. Каждый мог дать от двух до 10 вспышек от каждой вспышки во время каждой экспозиции. Пит объяснил, что, хотя вспышки Speedlight не являются постоянными источниками света, вам все равно нужно знать, куда вы направляете вспышку, чтобы не получить пересветов на изображении (переэкспонирование части фотографии). 0003

111of4

Nikon D4S, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, f/4, ISO 800, 28 секунд, автоматический баланс белого. Звезды над Crazy Jug Point на северном краю Гранд-Каньона, Аризона.

Озеро Боумен в Национальном парке Глейшер. Это композиция из двух изображений: нарисованного светом переднего плана и звезд. Я разместил коряги и камни на переднем плане, чтобы добавить интереса к кадру, так как без них пляж был довольно неинтересным. Я рисовал светом передний план около 15 секунд. Я экспонировал небо около 35 секунд, потому что хотел увидеть начало движения звезд, чтобы добавить интереса к небу. Я использовал более длительную экспозицию, чем обычно, потому что хотел показать двух байдарочников в правой части кадра.

Национальный парк Эверглейдс. Я рисовал карликовые кипарисы возле перевала Рок-Риф, когда поехал на запад и заметил, как выглядят деревья у обочины дороги. Поскольку была поздняя ночь и никто не проезжал мимо меня по этой дороге в течение нескольких часов, я поставил штатив низко посредине дороги. D3S, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, 40 секунд, f/5.0, ISO 400, матричный замер, автоматический баланс белого. Я рисовал светом карликовые кипарисы и дорогу около 15 секунд.

D2X, объектив 70–300 мм f/4,5–5,6, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер. Для создания этого изображения в камере использовалась техника наложения изображения: сначала была снята луна (f/11, 1/50 сек.), затем лачуга (f/11, 4 сек.).

Стреляй в луну

Сфотографировать луну вместе с пейзажем на переднем плане может быть сложно из-за широкого динамического диапазона. Экспозиция для переднего плана может привести к тому, что луна будет переэкспонирована, а экспозиция для луны может привести к тому, что передний план будет слишком темным. В этом случае оптимальным решением может стать создание мультиэкспозиции или композита.

Наложение изображения: есть несколько способов добавить луну к другому изображению для получения более интересной композиции. Одним из таких методов является использование функции наложения изображения, встроенной во многие цифровые зеркальные камеры Nikon. Дебора часто использует эту технику. На снимке рыбацкой хижины (фото 4 в группе выше) она сначала сфотографировала луну, затем рыбацкую хижину, объединив их в камере с помощью функции наложения изображений. (Проверьте свое руководство, чтобы узнать, поддерживает ли ваша камера функцию наложения изображения.)

Пост-продакшн-композитор: Другой метод заключается в том, чтобы сфотографировать луну и пейзаж как отдельные изображения и объединить их вместе с помощью программы редактирования изображений.

Используйте объектив с таким же фокусным расстоянием, с помощью которого вы снимаете пейзаж, когда фотографируете луну, для наиболее реалистичного вида конечной композиции. Это также упрощает композицию. Если вы используете широкоугольный объектив, а луна представляет собой небольшой элемент, это, скорее всего, не повлияет на общее изображение, если луна будет засвечена без видимых деталей.

Не забудьте использовать выдержку около 1/15 секунды или меньше, так как луна на самом деле движется по небу довольно быстро.

Наблюдение за звездами в движении с помощью цейтраферной съемки

Цифровая фотография позволяет фотографам использовать множество действительно крутых приемов для захвата изображений — даже течения времени — с помощью цейтраферной съемки. Многие из современных цифровых камер Nikon (цифровые зеркальные фотокамеры, модели серии Z, Nikon 1 и модели COOLPIX) имеют встроенный интервальный таймер. [ Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, есть ли в вашей модели эта функция — редактор ] Интервальный таймер контролирует промежуток времени между экспозициями и общее количество экспозиций, сделанных камерой, для упорядоченной записи изображений в течение желаемого промежутка времени. -упасть, чтобы прикрыть. Вы выбираете количество снимков, которое нужно сделать через определенные промежутки времени, и общий период времени, в течение которого вы хотите, чтобы камера снимала эти изображения. использование программного обеспечения для создания файла фильма, который показывает отдельные изображения в движении. (Одной из таких программ является Quicktime Pro, однако есть и бесплатные программы, которые вы также можете использовать.) Вы можете проявлять столько творчества, сколько хотите, — перемещаясь по экрану или увеличивая сцену во время воспроизведения фильма с интервальной съемкой. Мультимедийные художники называют это «эффектом Кена Бернса».

Некоторые модели цифровых зеркальных фотокамер Nikon более высокого класса включают режим видеосъемки с временной задержкой, который обеспечивает обработку сотен или тысяч отдельных экспозиций в готовое видео с интервальной съемкой прямо в камере.

Интервальная съемка — ночное небо Съемка ночного неба с использованием таймлапса небо. Мы попросили его предложить экспозиции для начала. А поскольку цифровые камеры позволяют вам увидеть то, что вы только что сняли, вы можете перепроверить экспозицию и быстро внести коррективы на лету.

Интервальная съемка аналогична съемке одиночного изображения, в которой экспозиция зависит от условий съемки. Для покадровой съемки звезд в ночном небе используйте диафрагму около f/5,6, если луна полная, и f/2,8, если луна не полная. В ручном режиме экспозиции сделайте пробный снимок с выдержкой 10 секунд. «Я всегда рекомендую использовать ручной режим экспозиции, чтобы избежать изменения экспозиции от одного кадра к другому, что может вызвать раздражающее мерцание в финальном видеоролике с интервальной съемкой», — предлагает Стив.

Проверьте изображение, увеличив ЖК-дисплей, чтобы увидеть, видны ли звезды и какие-либо детали на переднем плане. Отрегулируйте ISO, диафрагму и длительность затвора для получения хорошей общей экспозиции, не допуская, чтобы выдержка становилась длиннее 20 секунд или около того, в противном случае вы получите звезды, которые начнут сливаться в звездные следы из-за движения Земли. Если вы используете очень широкоугольный объектив, более длинная выдержка может быть не так заметна, однако вы увидите полосы на изображениях, снятых обычным или телеобъективом. Включите функцию шумоподавления при длительной выдержке, чтобы свести шум к минимуму.

Стив говорит: «Если моя выдержка для снимка составляет 20 секунд при f/2,8 и ISO 1600, я установлю время интервала на 25-35 секунд (время интервала должно включать фактическое время экспозиции плюс дополнительное время для камере для обработки изображения и записи его на карту памяти перед съемкой следующего кадра.Если вы установили функцию шумоподавления камеры, может будь готов сделать еще один выстрел».

Другие рекомендации включают в себя не двигать камеру и не изменять экспозицию после начала интервальной съемки — и, что наиболее важно, потребность в терпении. Тестирование важно перед тем, как вы начнете интервальную съемку, чтобы вы не разочаровались, когда вернетесь к компьютеру. «Мне нравится снимать интервалы ближе, чем большинству фотографов, которые впервые снимают таймлапс. Это делает финальный фильм более плавным», — добавляет он.

Советы по съемке ночного неба:

Ищите прохладные ясные безлунные ночи (если только вы специально не хотите фотографировать луну!), и избегайте освещенных мест (большие города).
Начните со свежих, полностью заряженных аккумуляторов.
Используйте прочный штатив и тросик; настройте композицию, зафиксируйте фокус и сделайте пробный снимок. Это поможет определить экспозицию, и если вам нужно внести какие-либо изменения в вашу композицию.
Снимайте в формате NEF (RAW), чтобы вам было проще вносить коррективы в процессе постобработки, если это необходимо.
Установите баланс белого в диапазоне от 2800°K до 4000°K. Проверьте гистограмму после того, как сделаете снимок, чтобы убедиться, что изображение правильно экспонировано. Легко недоэкспонировать звезды или переэкспонировать передний план.
Увеличьте изображение на ЖК-дисплее, чтобы проверить резкость.
Подумайте о том, чтобы сделать серию экспозиций для переднего плана, чтобы объединить его со звездами в HDR-композицию.
Хорошей начальной экспозицией для большинства снимков звезд является использование самой широкой диафрагмы объектива, выдержка в течение 20 секунд, увеличение ISO по мере необходимости для получения хорошей экспозиции.
Если вы собираетесь специально снимать луну, изучите фазы луны, чтобы знать, в какое время луна будет всходить и заходить каждый вечер, чтобы вы знали, когда планировать съемку. Также обратите внимание, в каком направлении он будет двигаться по небу, чтобы спланировать композицию.
Включите функцию шумоподавления при длительной выдержке камеры.

Чтобы увидеть больше фотографий Деборы Сэндидж, посетите ее веб-сайт www.deborahsandidge.com. Чтобы увидеть больше фотографий Дайаны Робинсон, посетите ее веб-сайт www.dianarobinsonphotography.com. Чтобы увидеть больше фотографий Пита Салутоса, посетите его веб-сайт www. petesaloutos.com.

С участием Стива Хайнера, Дайаны Робинсон, Пита Салутоса и амбассадора Nikon Деборы Сэндидж

Эта статья отлично сочетается с этими продуктами

111of0

Фотосъемка ночного неба для начинающих

Фотографирование бесконечных чудес ночного неба — очень полезный опыт, который дает вам более глубокую связь со вселенной. Хотя многие современные смартфоны имеют режимы съемки ночного неба, полноценная цифровая зеркальная камера обеспечивает лучшую четкость и способность выявлять гораздо больше деталей, чем может увидеть человеческий глаз. Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Этот контент размещен третьей стороной (youtube.com), которая использует маркетинговые файлы cookie. Пожалуйста, примите маркетинговые файлы cookie, чтобы посмотреть это видео.

Как делать снимки космоса С помощью цифровой зеркальной фотокамеры можно делать впечатляющие космические снимки. Мы собираемся показать вам, как получить захватывающие фотографии Луны, звездных следов и галактики Млечный Путь. Видео: The Planetary Society

Перед съемкой

Расчет времени и планирование так же важны для астрофотографии, как и для повседневной фотографии. Заранее изучите место съемки, чтобы получить представление о макете и визуализировать свои композиции. Рассмотрите возможность включения интересных особенностей ландшафта на переднем плане вашего изображения, чтобы помочь рассказать историю и передать ощущение места. Ознакомьтесь с ночным небом с помощью приложений и других ресурсов. Знайте время восхода луны в вашем местоположении, а также время, когда интересующие вас объекты, такие как Млечный Путь, взойдут, и направление, в котором они будут двигаться над головой. PhotoPills — фантастическое приложение для фотографии, которое можно использовать для планирования.

Световое загрязнение является важным фактором при выборе места для съемки. Держитесь как можно дальше от городских огней и, если возможно, поднимайтесь на возвышенности, где в воздухе меньше частиц, рассеивающих свет. Это сделает ваши изображения более четкими и детализированными. Съемка при более низких температурах даст вам более чистые изображения из-за того, что датчик вашей камеры меньше нагревается при длительных выдержках и создает меньше шума.

Основное оборудование

Вам не нужно много дорогого оборудования, чтобы делать красивые снимки ночного неба. Этих четырех пунктов достаточно, чтобы вы начали:

Камера с функцией ручного режима. Ручное управление ISO, диафрагмой и выдержкой очень важно. Для достижения наилучших результатов используйте полнокадровую камеру с увеличенным датчиком для захвата большего количества света. Полнокадровые камеры также производят меньше шума при более высоких значениях ISO.

Достаточно прочный штатив для съемки с длительной выдержкой в ветреную погоду. Крепление с шаровой головкой на штатив гораздо проще использовать в темноте, чем стандартное крепление для штатива.

Если вы фотографируете Млечный Путь, вам понадобится широкоугольный объектив с широкой диафрагмой (если возможно, f/2,8 или меньше).

Спусковой трос затвора, помогающий свести к минимуму потенциальное сотрясение камеры и позволяющий снимать с выдержкой более 30 секунд.

Луна в Национальном парке Арки Изображение: Navid Baraty

Фотографирование Луны

Луна является отличной отправной точкой для фотографирования ночного неба из-за ее яркости. Эта яркость меняется по мере того, как Луна проходит свои фазы. Чем полнее Луна, тем меньше времени экспозиции требуется. А по мере того, как части Луны уходят в тень, кратеры на ее поверхности становятся более четкими. Все эти различия создают интересный разнообразный опыт фотографирования.

Прежде чем фотографировать Луну, решите, когда и где вы хотите ее снимать. Для особо четких деталей подождите, пока Луна не окажется в самой высокой точке неба. Для определения местоположения избегайте окружающего света от уличных фонарей и дорожного движения. Это может означать, что вы отправитесь на дальнюю дорогу или в общественный парк в нерабочее время или, по крайней мере, выключите как можно больше света.

Для получения лучших фотографий Луны используйте телеобъективы с фокусным расстоянием не менее 200 мм и максимально увеличивайте масштаб. Установите ISO на 100 или ниже, а диафрагму от f/11 до f/16, в зависимости от вашего объектива. Вы захотите немного поиграть с этими настройками, чтобы найти, какие из них лучше всего подходят для вашей камеры. Вы также можете настроить их в зависимости от фазы Луны. Когда Луна менее полная, вы захотите использовать более узкие значения диафрагмы и более высокое значение ISO. Установите скорость затвора от 1/60 до 1/125, и снова вы можете поиграть с этим, чтобы найти то, что работает лучше всего. Вручную сфокусируйтесь на Луне или установите фокус на бесконечность и нажмите!

Млечный Путь у озера Моно Фотография Млечного Пути, сделанная с использованием методов астрофотографии. Изображение: Навид Барати

Фотографирование Млечного Пути

Нет ничего более невероятного, чем наблюдать величие Млечного Пути из темного места. Млечный Путь лучше всего фотографировать во время новолуния — или за неделю до или после — так как яркость Луны размывает Млечный Путь.

При фотографировании ночного неба необходимо учитывать вращение Земли. Вы можете экспонировать свое изображение только на короткое время, прежде чем звезды перестанут быть точечными и начнут следовать на вашем изображении. Поскольку вы пытаетесь захватить как можно больше света с неба, важно использовать широкоугольный объектив с большой максимальной диафрагмой (f/2,8 или ниже). Широкоугольный зум-объектив 14–24 мм идеально подходит для полнокадровой камеры или объектив 10–20 мм для камеры с кроп-сенсором.

Чтобы рассчитать, как долго может длиться выдержка, прежде чем появятся звездные следы, используйте Правило 500:

Полнокадровые камеры:

Максимальное время выдержки (в секундах) = 500 / Фокусное расстояние

Датчик кадрирования камеры:

Максимальное время экспозиции (в секундах) = 500 / (Фокусное расстояние x 1,5)

Например, если вы снимаете на 14 мм на полнокадровую камеру, максимальное время экспозиции будет 500 /14, или около 35 секунд.

Просто помните, что Правило 500 является эмпирическим правилом и должно служить только отправной точкой. Вам нужно будет поэкспериментировать и соответствующим образом настроить время экспозиции. Когда вы познакомитесь с фотографированием ночного неба, вам даже не понадобится ссылаться на него.

Переключите широкоугольный объектив на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на бесконечность. Затем вы можете снимать со значениями в следующих диапазонах, чтобы получать стабильно отличные результаты:

Диафрагма: f/2 — 2,8

Экспозиция: 10–30 секунд

ISO: 1600–6400

Цветовой баланс: 4000–5000K (дневной свет/авто)

9000 2 Попробуйте разные настройки в этих диапазонах, чтобы найти комбинацию, которая лучше всего подходит для вашего конкретная настройка камеры.

Следы звезд в ночном небе Фотография следов звезд в небе над Санта-Барбарой. Изображение: Навид Барати

Съемка следов звезд

Мы делаем все возможное, чтобы избежать звездных следов при съемке Млечного Пути, но иногда следы — это именно то, что мы стремимся запечатлеть. Длинные выдержки следов звезд создают великолепные изображения ночного неба, передающие течение времени.

В северном полушарии все звезды ночного неба вращаются вокруг Полярной звезды, или Полярной звезды. Если вы снимаете с длинной выдержкой, направив камеру на Полярную звезду, вы заметите, что все звезды вращаются вокруг нее. Используйте Polaris в качестве ориентира при выборе направления для съемки. Две крайние звезды чаши Большой Медведицы указывают на Полярную звезду.

У вас есть два варианта съемки следов звезд с длинной выдержкой. Вы можете либо сделать одну фотографию с длинной выдержкой, используя очень низкое значение ISO, либо сделать серию изображений, которые можно сложить в стопку в программном обеспечении, таком как StarStax. Например, вместо одной 60-минутной экспозиции вы можете снять 120 изображений с 30-секундной выдержкой, сделанных последовательно.

Рекомендуется совмещение снимков. Во-первых, чем длиннее выдержка, тем сильнее нагревается сенсор камеры и возникает шум на изображении. Во-вторых, метод суммирования позволяет фотографировать следы звезд в условиях засветки. Даже если вы находитесь в ярко освещенном городе, вы можете сделать 1000 снимков с двух- или трехсекундной выдержкой и при этом запечатлеть следы звезд. Наконец, множество различных факторов могут испортить одну длинную выдержку, например, разрядившаяся батарея, тряска штатива или неожиданный источник света, попавший в кадр.

Хотя для Млечного Пути лучше всего подходит широкоугольный объектив, вы можете использовать объектив с любым фокусным расстоянием для фотографирования следов звезд. Обратите внимание, что чем шире объектив, тем дольше вам придется ждать, пока следы звезд заполнят кадр. Если вы помните приведенный выше пример с правилом 500, вам нужно подождать около 35 секунд, чтобы появились звездные следы с 14-миллиметровым объективом на полнокадровой камере. Вместо этого, используя объектив 85 мм, вам нужно всего лишь подождать 500/85 или около 5 секунд.

Использование более длинного фокусного расстояния — ваш лучший выбор, если вы хотите, чтобы более длинные следы звезд появлялись за более короткий период времени. Используйте максимально широкое значение диафрагмы на объективе, чтобы вы могли снимать с минимально возможным значением ISO при экспонировании изображения. Всегда помните, что более высокое значение ISO означает больше шума.

Переведите камеру в режим непрерывной съемки и установите желаемую выдержку затвора. Заблокировав кнопку спуска затвора на спусковом кабеле, ваша камера будет делать последовательные снимки после завершения каждой экспозиции, пока вы не остановите ее. Кроме того, вы можете использовать встроенный в камеру интервалометр (если он есть) для установки нужных параметров.

Не забудьте запасные батарейки! Долгие выдержки и холодные ночи быстро истощают их жизнь.

Happy Shooting

Съемка ночного неба — это чистый холст возможностей для фотографа. Потребуется много экспериментов, чтобы выяснить, какие настройки лучше всего подходят для вас. В процессе вы получите более глубокое понимание и очарование космоса.

Вы можете найти больше фотографий Навида Барати в его Instagram, @navidbaraty

Давайте узнаем больше

Пришло время действовать в космосе! Сделайте подарок сегодня, чтобы сумма вашего подарка составила 75 000 долларов.