Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция. 

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

• диафрагма;
• выдержка;
• ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр. 

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

• Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

• Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

• Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

• С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

• Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.   

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции  

• Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
• Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
• Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
• Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
• Сделайте замер по серой карте.
• Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Экспозиция для начинающих: основы и правила

Дата публикации: 25.10.2007

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

ISO 100

ISO 400

ISO 800

z

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

z

Если у вас остались вопросы об экспозиции в фотографии, задайте их в разделе «Вопросы эксперту»!

Дата публикации: 25.10.2007

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждому продвинутому и профессиональному фотографу абсолютно необходимо научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начинаете фотографировать, вас может смутить бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на вашей камере. Тем не менее, нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Поняв, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии с идеальной яркостью, включая высокий уровень детализации как в темных, так и в светлых областях. В этой статье подробно объясняется экспозиция, а также рассказывается о трех наиболее важных настройках камеры: выдержке, диафрагме и ISO.

Удивительные условия означают, что вы должны быть очень осторожны с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f/2,8, ISO 800.

Содержание

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу или пленку вашей камеры. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на реальную «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третий параметр, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и его не менее важно понимать. Кроме того, вы можете осветлить или затемнить фотографию, отредактировав ее в программе постобработки, такой как Photoshop, на своем компьютере.

Звучит банально, но экспозиция — тема, которая смущает даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон настроек выдержки, диафрагмы и ISO позволит получить фотографию нужной яркости. Вы не «освоили экспозицию», если можете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии заключается в балансировании этих трех параметров, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, недостаточно просто прочитать об этом. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, чему вы научились. Не существует быстрого и грязного способа овладеть таким навыком. Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, когда вы выйдете и попрактикуетесь в этом сами. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам, которые вам необходимо знать о воздействии.

Скорость затвора

Начнем с хорошей. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут. Некоторые люди создают специальные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваша камера не позволит вам сделать фото на десятилетия. Вместо этого самая длинная допустимая выдержка обычно составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 можно снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также временной режим для еще более длинных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему скорость затвора действительно имеет значение? Основных причин две:

Во-первых , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света. Если вы сделаете обычную дневную фотографию с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белое изображение. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если делать фото ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фото будет полностью черным.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды было слишком темно («недоэкспонировано»), а 1/3 секунды — слишком ярко («переэкспонировано»). Это должно дать вам представление о различиях яркости в зависимости от скорости затвора:

Секунды , единственный другой большой эффект — размытие движения на ваших изображениях. Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) захватывает все, что движется во время экспозиции. Если человек проходит мимо, он может выглядеть как безликая полоса на изображении, так как он не находится в одном месте достаточно долго, чтобы длинная выдержка могла четко запечатлеть его. Это называется размытие в движении.

Для сравнения, короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше справляется с замораживанием движения на фотографии — даже если что-то быстро движется. Вы можете сфотографировать водопад с выдержкой 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе. Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как вы можете видеть, в зависимости от моей скорости затвора была большая разница в размытии движения:

(Я выровнял яркость этих фотографий, используя две другие настройки: диафрагму и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче.)

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за скорости затвора: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы фотографируете с рук, размытие камеры может быть очень важным. Невозможно держать камеру совершенно неподвижно, когда вы делаете снимок, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штативов. )

Однако, несмотря на то, что штатив защищает камеру от движения, он ничего не делает для предотвращения сцены движения. Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — вы можете получить размытые области, как на изображении выше. Это называется размытие объекта .

Иногда вы можете художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит хорошо. Например, если вы фотографируете облака, проплывающие через долину, вам может пригодиться длинная выдержка: 900:05 Облака во время этой экспозиции двигались довольно быстро. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытие в движении, чтобы вся фотография была резкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать скорость затвора, достаточно короткую, чтобы заморозить любое движение. Итак, какую выдержку следует использовать? Есть ли хороший диапазон, который обеспечивает четкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем так, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — самое главное, от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете обойтись более длинной выдержкой.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб (т. е. чем длиннее ваше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытие в движении. Итак, вы обнаружите, что вам обычно нужны более короткие скорости затвора, чтобы правильно заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее мысленное представление о выдержках, которые вы можете использовать в конкретной среде, не рискуя размытостью движения. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в полевых условиях, просмотрите его и посмотрите, нет ли размытия при увеличении. Если это так, вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте выдержку 1/500 секунды или быстрее для спорта и дикой природы. Используйте выдержку 1/100 секунды или быстрее для телефото портретов. Используйте выдержку 1/50 секунды или быстрее для более широкоугольных портретов или фотографий из путешествий, когда ваш объект движется не слишком сильно. Если ваш объект совершенно неподвижен, а у вас есть штатив, используйте любую выдержку.

Это очень общие предложения, но с них хорошо начать. Однако ваша цель должна заключаться в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать собственную ментальную модель. Скорость затвора — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и небольшой практики будет достаточно, чтобы значительно улучшить качество ваших фотографий.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашего фотоаппарата. Как и зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего через него света. Вот так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Вероятно, ваш объектив выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой . Он состоит из нескольких лепестков — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лепестки диафрагмы во многом похожи на зрачки ваших глаз. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть вещи. То же самое верно и для диафрагмы. Когда темно, вы можете открыть лепестки диафрагмы объектива и впустить больше света. Диафрагма записывается как f/число. Например, у вас может быть апертура f/2, или f/8, или f/16, и так далее.

Очень важно помнить, что апертура — это дробь. Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят об диафрагме. Если вы ошибетесь, вам будет сложно запомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в полевых условиях.

Понимание диафрагмы:

Какая диафрагма больше – f/2 или f/16?

Поскольку апертура представляет собой дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить некоторые элементарные математические операции. 1/2 больше, чем 1/16, а это означает, что f/2 — это большая диафрагма.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f/1,4, f/1,8, f/2, f/2,8, f/3,5, f/4 или f/5,6. Меняется от линзы к линзе. Наименьшая диафрагма на большинстве объективов составляет что-то вроде f/16, f/22 или f/32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных значений диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние.)

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотосъемки и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два наиболее важных эффекта: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше диафрагма, тем ярче фотография и тем больше света вы захватываете. Точно так же работают и ваши ученики; они открываются или закрываются, пропуская разное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обратить внимание на настройку диафрагмы.

Большое отверстие пропускает больше света. Диафрагмы вроде f/1.4 и f/2 практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, небольшая диафрагма, такая как f/16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света. Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь с диафрагмой f/16, ваше окончательное изображение будет практически черным.

Изменяя настройки диафрагмы и скорости затвора, вы можете захватить именно то количество света, которое вам нужно, и получить фотографию с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f/1,8 — самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография была бы намного темнее.

Диафрагма и глубина резкости

Другим важным эффектом диафрагмы является глубина резкости.

Глубина резкости — это часть вашей сцены, спереди назад, которая кажется резкой. В пейзажной фотографии ваша глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии глубина резкости может быть настолько малой, что резкими будут только глаза человека.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите сделать наилучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, маленькие значения диафрагмы (например, f/11 или f/16) обеспечивают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все спереди и сзади выглядело резким, используйте эти настройки. Большие диафрагмы (например, f/1,4 или f/2,8) захватывают гораздо меньшую глубину резкости с эффектом мелкой фокусировки. Они идеально подходят, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я сравнял эти две экспозиции, отрегулировав скорость затвора. В противном случае фотография f/2.8 была бы намного ярче.

Как видите, разница существенная. Фотография слева имеет большую глубину резкости, а это означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография справа с диафрагмой f/2.8 имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В данном случае это, возможно, лучшее изображение. Вы избавите себя от многих трудностей, если просто запомните это соотношение.

На практике эффекты очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости будет увеличиваться. (Помните также, что вы можете восстановить нормальную экспозицию фотографии, используя более длинную выдержку.) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержек легко запоминается. Выдержка 1/100 секунды пропускает в два раза больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она в два раза длиннее. К сожалению, диафрагма не так интуитивно понятна. Вместо этого следует шкала:

От f/1.4 до f/2.0 (или любого другого перехода с одной ступени) вы захватите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f/32, а также диафрагмы между этими стопами, например, f/6,3, в зависимости от вашего объектива.

Как правило, самые резкие значения диафрагмы находятся где-то в середине диапазона. На большинстве объективов f/4, f/5.6 и f/8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой. Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньшую детализацию.

Если вы хотите узнать больше об этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life об диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть приличная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы захватить достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f/16.

ISO — не часть экспозиции

ISO — это интересно. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «яркой экспозиции», поскольку не влияет на  количество света, попадающее на датчик камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто осветляет фотографию в камере после того, как ваш датчик уже подвергся воздействию света.

Увеличивать значение ISO полезно, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, если использование более длинной выдержки добавит слишком много размытия при движении, а вы уже используете самую широкую диафрагму. Это очень ценная настройка, но это еще не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии становятся будет ярче, но вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях по пути.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость с моей выдержкой. В противном случае фотография с ISO 25 600 была бы на 90 003 намного ярче на 90 004.

Здесь фото справа выглядит более зашумленным и имеет странные цветовые сдвиги в тенях. Это потому, что он был снят с ISO 25 600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо установит для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO потребуется, если экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркий снимок. В таких случаях повышение ISO является очень ценным методом для понимания.

Шкалу ISO легко запомнить. При более высоких значениях ваши фотографии будут ярче, но вы также увидите все больше и больше шума. Основные стопы на шкале ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за этот диапазон в любом направлении, например, изображение ISO 25 600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например, ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий показатель ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Как правило, базовое значение ISO будет равно 100, но некоторые камеры вместо этого имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий собственный ISO на вашей камере. Если вы установите базовое значение ISO и правильно выставите свою фотографию, вы получите наилучшее качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, так как они моделируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым осветлением фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамическому диапазону вашей фотографии (детали теней и светлых участков).

Посмотрите на серию изображений ниже. Здесь фотография слева сделана с базовым значением ISO 100, и оно слишком темное. Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум, если вы увеличиваете пиксели, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять свой ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого значения ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо. Вот кадр из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, на этой камере — а они действительно разные — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что на постобработке можно до некоторой степени уменьшить шум. Тем не менее, по возможности лучше использовать базовое значение ISO, вместо этого снимая фотографию с более яркой экспозицией (выдержка и диафрагма).

К сожалению, чтобы сделать снимок с хорошей экспозицией при ISO 100, нужно пропустить много света. более длинные выдержки). Но это не всегда будет работать. Вот почему корректировки ISO настолько эффективны, и почему они оказывают такое важное влияние на вашу экспозицию, даже если технически они не являются ее частью.

Так что не стесняйтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, при съемке спорта или дикой природы вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это и не идеально, это лучше, чем пропустить снимок, потому что вы снимаете все с ISO 100.

На этой фотографии, сделанной при ISO 450, много деталей. На базовом ISO 100 было бы слишком темно, и этот результат абсолютно предпочтительнее.

ISO высокотехнологичен на уровне датчика, но это не важно знать, когда вы начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. Держите ISO на базовом уровне, когда это возможно. Но, если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы будете следовать этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Не существует универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это верно в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы о выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для различных жанров фотографии. Хотя это очень общие рекомендации, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вы просто хотите получить несколько основных советов по созданию хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)

• Используйте штатив. Подробнее о том, как использовать штативы и какие из них нужно приобрести, можно прочитать здесь.
• Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, когда камера автоматически устанавливает выдержку, а вы выбираете диафрагму вручную.
• Как правило, снимайте при f/8, но вместо этого используйте f/11 или f/16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при близком переднем плане или при использовании телеобъектива). Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную апертуру вашей камеры, разделив эти числа на кроп-фактор.
• Установите базовое значение ISO.
• Уменьшите скорость затвора настолько, насколько это необходимо для правильной экспозиции.
• Смотрите лучшие моменты. Не переэкспонируйте ни один из них. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто легче осветлить тени при постобработке, чем затемнить переэкспонированные блики.

Диафрагма: f/8. Скорость затвора: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO на этой камере). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная съемка (без вспышки)

• Съемка с рук, использование штатива или монопода. В этом случае лучший вариант не высечен на камне. Используйте любой метод, который вам наиболее удобен, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
• Использовать режим приоритета диафрагмы.
• Выберите диафрагму, обеспечивающую приятную глубину резкости — обычно это что-то вроде f/2,8 или f/1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите получить.
• Следите за скоростью затвора. Если вы начинаете замечать размытие в движении, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то побыстрее.
• Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если диафрагма и выдержка пропускают недостаточно света. В более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
• Еще раз, не переэкспонируйте блики. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f/1,8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовый ISO на этой камере).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что это был яркий день, и при f/1,8 фотография была бы переэкспонирована, если бы короткая выдержка не затемнила изображение.

Фотосъемка спорта и дикой природы

• Снимайте с рук или используйте монопод.
• Использовать режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим с приоритетом выдержки, что хорошо, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии в движении, но оно часто приводит к странным значениям диафрагмы, и его, как правило, следует избегать, когда вы становитесь более продвинутым.)
• Используйте большую диафрагму, например f/2,8 или f/4.
• Внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичные виды спорта.
• Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это стоит компромисса. Шум лучше, чем размытие в движении.
• Не переэкспонируйте светлые участки.

Диафрагма: f/2,8. Выдержка: 1/800 секунды. ISO: 1400,
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но компромисс того стоил. Хотя на этом изображении есть дополнительный шум, даже ветры стрекозы очень резкие.

Обзор рекомендуемых настроек экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они, безусловно, работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытка выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает. (Хотя это все же хороший способ научиться, если вы не делаете критических фотографий.)

Важным моментом здесь является то, что вы будете органически перерастать эти предложения по мере того, как будете становиться все более и более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой апертуры для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро поймете их в полевых условиях. В конце концов, вы должны добавить свои собственные пункты в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, которые необходимо знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пойти и проверить приведенные выше предложения на себе. Поэкспериментируйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Главное, продолжайте практиковаться. Выдержка — это то, что вы никогда не перестанете совершенствовать, и, без сомнения, этому стоит научиться.

Если вы хотите получить дополнительную информацию по этой важной теме, ознакомьтесь с приведенными ниже статьями «Основы фотографии», в которых более подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

• Диафрагма в фотографии
• Выдержка в фотографии Фотография

Диафрагма, ISO и выдержка

Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»). Освоение их использования является важной частью развития интуиции в фотографии.

ПОНИМАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Достижение правильной экспозиции очень похоже на сбор дождя в ведро. Несмотря на то, что уровень осадков не поддается контролю, три фактора остаются под вашим контролем: ширина ведра, время, в течение которого вы оставляете его под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонировано»), но и не собираете слишком много («переэкспонировано»). Суть в том, что существует множество различных комбинаций ширины, времени и количества, которые позволяют достичь этого. Например, для того же количества воды вы можете сократить время пребывания под дождем, если выберете действительно широкое ведро. В качестве альтернативы, в течение той же продолжительности пребывания под дождем можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.

В фотографии настройки экспозиции диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше. Более того, так же, как выше вы не могли контролировать количество осадков, естественное освещение для фотографа тоже.

ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: ДИАФРАГМА, ISO И ВЫДЕРЖКА

Каждая настройка управляет экспозицией по-разному:

Диафрагма : управляет областью, через которую свет может попасть в камеру
Скорость затвора : управляет продолжительностью экспозиции
Чувствительность ISO : управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к заданному количеству света

Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеуказанных настроек для достижения одинаковой экспозиции. Ключ, однако, в том, чтобы знать, на какие компромиссы идти, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, скорость затвора влияет на размытость изображения, а число ISO влияет на шум изображения.

В следующих нескольких разделах будет описано, как определяется каждый параметр, как он выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.

ВЫДЕРЖКА

Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для входящего света от объектива камеры. Скорость затвора конкретно относится к тому, как долго этот свет может попадать в камеру. «Выдержка» и «время экспозиции» относятся к одному и тому же понятию, где более короткая выдержка означает более короткое время экспозиции.

По номерам . Влияние скорости затвора на экспозицию, пожалуй, является самой простой из трех настроек камеры: она соотносится ровно 1:1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается. Это также настройка с самым широким диапазоном возможностей:

Внешний вид . Скорость затвора — мощный инструмент для замораживания или преувеличения видимости движения:

При съемке водопадов и других творческих снимков иногда желательно размытие движения, но для большинства других снимков этого избегают. Поэтому все, что обычно волнует при выборе скорости затвора, это то, приведет ли она к резкому снимку — либо за счет замораживания движения, либо потому, что снимок можно сделать с рук без сотрясения камеры.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? С цифровыми камерами лучший способ выяснить это — просто поэкспериментировать и посмотреть на результаты на заднем ЖК-экране вашей камеры (при полном увеличении). Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, вам обычно нужно либо увеличить скорость затвора, либо держать руки устойчивее, либо использовать штатив для камеры.

Дополнительные сведения по этой теме см. в учебном пособии по творческому использованию скорости затвора камеры.

НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ

Настройка диафрагмы камеры определяет область, через которую свет может проходить через объектив камеры. Он указывается в терминах значения диафрагмы, что иногда может противоречить интуиции, поскольку площадь отверстия увеличивается по мере того, как диафрагма уменьшается . На жаргоне фотографов, когда кто-то говорит, что он «закрывает» или «открывает» свой объектив, они имеют в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы соответственно.

В цифрах . Каждый раз, когда значение f-stop уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагмы, соответствующие каждому удвоению/уменьшению света вдвое:

Настройка диафрагмы	Относительный свет	Пример скорости затвора
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
ф/11	4X	4 секунды
ф/8,0	8X	2 секунды
f/5,6	16Х	1 секунда
f/4. 0	32X	1/2 секунды
f/2,8	64X	1/4 секунды
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1,4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации диафрагмы и выдержки дают одинаковую экспозицию.

Примечание. Значения скорости затвора не всегда возможны с приращением, точно равным удвоенной или половинной скорости затвора, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.

Приведенные выше числа ступеней диафрагмы являются стандартными параметрами для любой камеры, хотя большинство из них также допускают более точную настройку ступеней 1/2 или 1/3, например f/3,2 и f/6,3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон от f/2,8 до f/8,0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f/1,4 до f/32 с портретным объективом. Узкий диапазон диафрагмы обычно не представляет большой проблемы, но больший диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание : светосила многих объективов также зависит от их эффективности пропускания, хотя это почти всегда гораздо меньший фактор, чем светосила. Это также вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более выражены при экстремальных диапазонах масштабирования. Например, объектив Canon 24–105 мм f/4L IS собирает примерно на 10–40 % меньше света при f/4, чем аналогичный объектив Canon 24–70 мм f/2,8L при f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как выглядит . Настройка диафрагмы камеры определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояний, на котором объекты находятся в резком фокусе). Меньшие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:

Широкая диафрагма
f/2.0 — малое значение диафрагмы
Малая глубина резкости

Узкая диафрагма
f/16 — большое значение диафрагмы
большая глубина резкости

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO

Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету. Как и скорость затвора, она коррелирует 1:1 с увеличением или уменьшением экспозиции. Однако, в отличие от диафрагмы и скорости затвора, более низкая чувствительность ISO почти всегда желательна, поскольку более высокая чувствительность ISO резко увеличивает шум изображения. В результате чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и скорость затвора не могут быть получены иначе.

Низкая чувствительность ISO
(низкий шум изображения)

Высокая чувствительность ISO
(высокий шум изображения)

100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения. Для компактных камер чувствительность ISO в диапазоне 50–200 обычно дает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как для цифровых зеркальных камер диапазон 50–800 (или выше) часто является приемлемым.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Большинство цифровых камер имеют один из следующих стандартизированных режимов экспозиции: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и ручной режим (B). . Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоматической экспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и скорости затвора для данной экспозиции. Некоторые режимы пытаются выбрать для вас все три значения, в то время как другие позволяют вам указать один параметр, а камера выбирает два других (если это возможно). В следующей таблице описано, как каждый режим относится к экспозиции:

Режим экспозиции	Как это работает
Авто ()	Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P)	Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции. С некоторыми камерами P также может действовать как гибрид режимов Av и Tv.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы указываете диафрагму и ISO; замер камеры определяет соответствующую скорость затвора.
Приоритет выдержки (ТВ или S)	Вы указываете выдержку и ISO; замер камеры определяет соответствующую диафрагму.
Руководство (M)	Вы указываете диафрагму, ISO и выдержку — независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (В)	Полезно для экспозиций более 30 секунд. Вы указываете диафрагму и ISO; скорость затвора определяется переключателем дистанционного спуска затвора или продолжительностью до повторного нажатия кнопки спуска затвора.

Кроме того, камера может иметь несколько предустановленных режимов; наиболее распространенными являются пейзажный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого режима, немного отличаются от камеры к камере, но, скорее всего, будут похожи на приведенные ниже:

Режим экспозиции	Как это работает
Портрет	Камера пытается выбрать наименьшее возможное значение диафрагмы для данной экспозиции. Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж	Камера пытается выбрать высокую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры также часто устанавливают дистанцию ​​фокусировки на удаленные объекты или бесконечность.
Спорт/Экшн	Камера пытается добиться максимально возможной скорости затвора для заданной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или меньше. В дополнение к использованию низкой диафрагмы короткая выдержка обычно достигается за счет увеличения чувствительности ISO больше, чем это было бы приемлемо в портретном режиме.
Ночь/Слабое освещение	Камера позволяет использовать более длинные выдержки, чем обычно разрешено для съемки с рук, и увеличивает чувствительность ISO почти до максимально доступного значения. Однако для некоторых камер эта настройка означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспонирования фона — длинная выдержка и высокое значение ISO. Главная Photoshop Illustrator Кисти Карта сайта