Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она: Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

Содержание

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция. 

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

  • диафрагма;
  • выдержка;
  • ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр. 

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?
  • Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.
  • Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции
  • Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.
  • С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

  • Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.   

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции  
  • Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
  • Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
  • Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

  • Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
  • Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
  • Сделайте замер по серой карте.
  • Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

основы настройки и коррекции для начинающих

Чтобы при помощи фотоаппарата с полуавтоматическими или ручными настройками съемки научиться делать четкие, привлекающие внимание красотой снимки, нужно понимать основы процесса фотографирования. Основная забота хорошего фотографа – выбор правильной экспозиции, иначе красивые кадры не получатся. Три взаимосвязанных параметра экспозиции в руках умелого фотографа превращаются в эффективные художественные инструменты.

Содержание

Что такое экспозиция

Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки. От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.

Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.

Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции. Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

  1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
  2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
  3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

  1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
  2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.

  1. Интегральный, он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
  2. Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
  3. Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.

Совет! Какой выбрать режим замера — зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, объекты не выбиваются из общей тональности, то экспопару рекомендуется выставлять посредством матричного замера. Для портретных съемок больше подходят два других метода.

Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.

Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV. Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждому продвинутому и профессиональному фотографу абсолютно необходимо научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начинаете фотографировать, вас может смутить бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на вашей камере. Тем не менее, нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Поняв, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии с идеальной яркостью, включая высокий уровень детализации как в темных, так и в светлых областях. В этой статье подробно объясняется экспозиция, а также рассказывается о трех наиболее важных настройках камеры: выдержке, диафрагме и ISO.

Удивительные условия означают, что вы должны быть очень осторожны с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f/2.8, ISO 800.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, попадающее на сенсор камеры или пленку. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на реальную «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третий параметр, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и его не менее важно понимать. Кроме того, вы можете осветлить или затемнить фотографию, отредактировав ее в программе постобработки, такой как Photoshop, на своем компьютере.

Звучит банально, но экспозиция — тема, которая смущает даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон настроек выдержки, диафрагмы и ISO позволит получить фотографию нужной яркости. Вы не «освоили экспозицию», если можете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии заключается в балансировании этих трех параметров, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, недостаточно просто прочитать об этом. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, чему вы научились. Не существует быстрого и грязного способа овладеть таким навыком. Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, когда вы выйдете и попрактикуетесь в этом сами. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам, которые вам необходимо знать о воздействии.

Скорость затвора

Начнем с хорошей. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут. Некоторые люди создают специальные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваша камера не позволит вам сделать фото на десятилетия. Вместо этого самая длинная допустимая выдержка обычно составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 можно снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также временной режим для еще более длинных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему скорость затвора действительно имеет значение? Основных причин две:

Во-первых , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света. Если вы сделаете обычную дневную фотографию с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белое изображение. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если делать фото ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фото будет полностью черным.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды было слишком темно («недоэкспонировано»), а 1/3 секунды — слишком ярко («переэкспонировано»). Это должно дать вам представление о различиях яркости в зависимости от скорости затвора:

Секунды , единственный другой большой эффект — это размытие движения на ваших изображениях. Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) захватывает все, что движется во время экспозиции. Если человек проходит мимо, он может выглядеть как безликая полоса на изображении, так как он не находится в одном месте достаточно долго, чтобы длинная выдержка могла четко запечатлеть его. Это называется размытие в движении.

Для сравнения, короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше справляется с замораживанием движения на фотографии — даже если что-то быстро движется. Вы можете сфотографировать водопад с выдержкой 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе. Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как вы можете видеть, в зависимости от моей скорости затвора была большая разница в размытии движения:

(Я выровнял яркость этих фотографий, используя две другие настройки: диафрагму и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче.)

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за скорости затвора: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы фотографируете с рук, размытие камеры может быть очень важным. Невозможно держать камеру совершенно неподвижно, когда вы делаете снимок, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штативов.)

Однако, несмотря на то, что штатив защищает камеру от движения, он не препятствует сцене движению. Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — вы можете получить размытые области, как на изображении выше. Это называется размытие объекта .

Иногда вы можете художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит хорошо. Например, если вы фотографируете облака, проплывающие через долину, вам может пригодиться длинная выдержка: 900:05 Облака во время этой экспозиции двигались довольно быстро. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытие в движении, чтобы вся фотография была резкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать скорость затвора, достаточно короткую, чтобы заморозить любое движение. Итак, какую выдержку следует использовать? Есть ли хороший диапазон, который обеспечивает четкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем так, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — самое главное, от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете обойтись более длинной выдержкой.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб (т. е. чем длиннее ваше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытие в движении. Итак, вы обнаружите, что вам обычно нужны более короткие скорости затвора, чтобы правильно заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее мысленное представление о выдержках, которые вы можете использовать в конкретной среде, не рискуя размытостью движения. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в полевых условиях, просмотрите его и посмотрите, нет ли размытия при увеличении. Если это так, вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте выдержку 1/500 секунды или быстрее для спорта и дикой природы. Используйте выдержку 1/100 секунды или быстрее для телефото портретов. Используйте выдержку 1/50 секунды или быстрее для более широкоугольных портретов или фотографий из путешествий, когда ваш объект движется не слишком сильно. Если ваш объект совершенно неподвижен, а у вас есть штатив, используйте любую выдержку.

Это очень общие предложения, но с них хорошо начать. Однако ваша цель должна заключаться в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать собственную ментальную модель. Выдержка — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и небольшой практики будет достаточно, чтобы значительно улучшить качество ваших фотографий.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашего фотоаппарата. Как и зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего через него света. Вот так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Вероятно, ваш объектив выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой . Он состоит из нескольких лепестков — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лепестки диафрагмы во многом похожи на зрачки ваших глаз. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть вещи. То же самое верно и для диафрагмы. Когда темно, вы можете открыть лепестки диафрагмы объектива и впустить больше света. Диафрагма записывается как f/число. Например, у вас может быть апертура f/2, или f/8, или f/16, и так далее.

Очень важно помнить, что апертура — это дробь. Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят об диафрагме. Если вы ошибетесь, вам будет сложно запомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в полевых условиях.

Понимание диафрагмы:

Какая диафрагма больше – f/2 или f/16?

Поскольку апертура представляет собой дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить некоторые элементарные математические операции. 1/2 больше, чем 1/16, а это означает, что f/2 — это большая диафрагма.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f/1,4, f/1,8, f/2, f/2,8, f/3,5, f/4 или f/5,6. Меняется от линзы к линзе. Наименьшая диафрагма на большинстве объективов составляет что-то вроде f/16, f/22 или f/32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных значений диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние. )

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотосъемки и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два наиболее важных эффекта: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше диафрагма, тем ярче фотография и тем больше света вы захватываете. Точно так же работают и ваши ученики; они открываются или закрываются, пропуская разное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обратить внимание на настройку диафрагмы.

Большое отверстие пропускает больше света. Диафрагмы вроде f/1.4 и f/2 практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, небольшая диафрагма, такая как f/16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света. Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь с диафрагмой f/16, ваше окончательное изображение будет практически черным.

Изменяя настройки диафрагмы и скорости затвора, вы можете захватить именно то количество света, которое вам нужно, и получить фотографию с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f/1,8 — самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография была бы намного темнее.

Диафрагма и глубина резкости

Другим важным эффектом диафрагмы является глубина резкости.

Глубина резкости — это часть вашей сцены, спереди назад, которая кажется резкой. В пейзажной фотографии ваша глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии глубина резкости может быть настолько малой, что резкими будут только глаза человека.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите сделать наилучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, маленькие значения диафрагмы (например, f/11 или f/16) обеспечивают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все спереди и сзади выглядело резким, используйте эти настройки. Большие диафрагмы (например, f/1,4 или f/2,8) захватывают гораздо меньшую глубину резкости с эффектом мелкой фокусировки. Они идеально подходят, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я сравнял эти две экспозиции, отрегулировав скорость затвора. В противном случае фотография f/2.8 была бы намного ярче.

Как видите, разница существенная. Фотография слева имеет большую глубину резкости, а это означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография справа с диафрагмой f/2.8 имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В данном случае это, возможно, лучшее изображение. Вы избавите себя от многих трудностей, если просто запомните это соотношение.

На практике эффекты очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости будет увеличиваться. (Помните также, что вы можете восстановить нормальную экспозицию фотографии, используя более длинную выдержку. ) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкалу выдержек легко запомнить. Выдержка 1/100 секунды пропускает в два раза больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она в два раза длиннее. К сожалению, диафрагма не так интуитивно понятна. Вместо этого следует шкала:

От f/1.4 до f/2.0 (или любого другого перехода с одной ступени) вы захватите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f/32, а также диафрагмы между этими стопами, например, f/6,3, в зависимости от вашего объектива.

Как правило, самые резкие значения диафрагмы находятся где-то в середине диапазона. На большинстве объективов f/4, f/5.6 и f/8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой. Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньшую детализацию.

Если вы хотите узнать больше об этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life об диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть приличная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы захватить достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f/16.

ISO — не часть экспозиции

ISO — это интересно. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «яркой экспозиции», поскольку не влияет на  количество света, попадающее на датчик вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто осветляет фотографию в камере после того, как ваш датчик уже подвергся воздействию света.

Увеличивать значение ISO полезно, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, если использование более длинной выдержки добавит слишком много размытия при движении, а вы уже используете самую широкую диафрагму. Это очень ценная настройка, но это еще не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии становятся будет ярче, но вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях по пути.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость с моей выдержкой. В противном случае фотография с ISO 25 600 была бы на 90 003 намного ярче на 90 004.

Здесь фото справа выглядит более зашумленным и имеет странные цветовые сдвиги в тенях. Это потому, что он был снят с ISO 25 600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо установит для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO потребуется, если экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркий снимок. В таких случаях повышение ISO является очень ценным методом для понимания.

Шкалу ISO легко запомнить. При более высоких значениях ваши фотографии будут ярче, но вы также увидите все больше и больше шума. Основные стопы на шкале ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за этот диапазон в любом направлении, например, изображение ISO 25 600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например, ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий показатель ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Как правило, базовое значение ISO будет равно 100, но некоторые камеры вместо этого имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий собственный ISO на вашей камере. Если вы установите базовое значение ISO и правильно выставите свою фотографию, вы получите наилучшее качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, так как они моделируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым осветлением фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамическому диапазону вашей фотографии (детали теней и светлых участков).

Посмотрите на серию изображений ниже. Здесь фотография слева сделана с базовым значением ISO 100, и оно слишком темное. Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум, если вы увеличиваете пиксели, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять свой ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого значения ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо. Вот кадр из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, на этой камере — а они действительно разные — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум в постобработке. Тем не менее, по возможности лучше использовать базовое значение ISO, вместо этого снимая фотографию с более яркой экспозицией (выдержка и диафрагма).

К сожалению, чтобы сделать снимок с хорошей экспозицией при ISO 100, нужно пропустить много света. более длинные выдержки). Но это не всегда будет работать. Вот почему корректировки ISO настолько эффективны, и почему они оказывают такое важное влияние на вашу экспозицию, даже если технически они не являются ее частью.

Так что не стесняйтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, при съемке спорта или дикой природы вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это и не идеально, это лучше, чем пропустить снимок, потому что вы снимаете все с ISO 100.

На этой фотографии, сделанной при ISO 450, много деталей. На базовом ISO 100 было бы слишком темно, и этот результат абсолютно предпочтительнее.

ISO высокотехнологичен на уровне датчика, но это не важно знать, когда вы начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. Держите ISO на базовом уровне, когда это возможно. Но, если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы будете следовать этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Не существует универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это верно в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы о выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для различных жанров фотографии. Хотя это очень общие рекомендации, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вы просто хотите получить несколько основных советов по созданию хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)
  • Используйте штатив. Подробнее о том, как использовать штативы и какие из них нужно приобрести, можно прочитать здесь.
  • Переключение в режим приоритета диафрагмы, когда камера автоматически устанавливает выдержку, а вы выбираете диафрагму вручную.
  • Как правило, снимайте при f/8, но вместо этого используйте f/11 или f/16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при близком переднем плане или при использовании телеобъектива). Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную апертуру вашей камеры, разделив эти числа на кроп-фактор.
  • Установите базовое значение ISO.
  • Уменьшите скорость затвора настолько, насколько это необходимо для правильной экспозиции.
  • Смотрите лучшие моменты. Не переэкспонируйте ни один из них. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто легче осветлить тени при постобработке, чем затемнить переэкспонированные блики.

Диафрагма: f/8. Скорость затвора: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO на этой камере). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная съемка (без вспышки)
  • Съемка с рук, использование штатива или монопода. В этом случае лучший вариант не высечен на камне. Используйте любой метод, который вам наиболее удобен, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
  • Использовать режим приоритета диафрагмы.
  • Выберите диафрагму, обеспечивающую приятную глубину резкости — обычно это что-то вроде f/2,8 или f/1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите получить.
  • Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытие в движении, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то побыстрее.
  • Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если диафрагма и выдержка пропускают недостаточно света. В более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
  • Еще раз, не переэкспонируйте блики. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f/1,8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовый ISO на этой камере).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что это был яркий день, и при f/1,8 фотография была бы переэкспонирована, если бы короткая выдержка не затемнила изображение.

Фотосъемка спорта и дикой природы
  • Снимайте с рук или используйте монопод.
  • Использовать режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим с приоритетом выдержки, что хорошо, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии в движении, но оно часто приводит к странным значениям диафрагмы, и его, как правило, следует избегать, когда вы становитесь более продвинутым.)
  • Используйте большую диафрагму, например f/2.8 или f/4.
  • Внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичные виды спорта.
  • Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это стоит компромисса. Шум лучше, чем размытие в движении.
  • Не переэкспонируйте светлые участки.

Диафрагма: f/2,8. Выдержка: 1/800 секунды. ISO: 1400,
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но компромисс того стоил. Хотя на этом изображении есть дополнительный шум, даже ветры стрекозы очень резкие.

Обзор рекомендуемых настроек экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они, безусловно, работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытка выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает. (Хотя это все же хороший способ научиться, если вы не делаете критических фотографий.)

Важным моментом здесь является то, что вы будете органически перерастать эти предложения по мере того, как будете становиться все более и более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой апертуры для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро поймете их в полевых условиях. В конце концов, вы должны добавить свои собственные пункты в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, которые необходимо знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пойти и проверить приведенные выше предложения на себе. Поэкспериментируйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Главное, продолжайте практиковаться. Выдержка — это то, что вы никогда не перестанете совершенствовать, и, без сомнения, этому стоит научиться.

Если вы хотите получить дополнительную информацию по этой важной теме, ознакомьтесь с приведенными ниже статьями «Основы фотографии», в которых более подробно рассказывается об экспозиции и смежных темах:

  • Диафрагма в фотографии
  • Скорость затвора в фотографии Фотография

Что такое экспозиция? Объяснение экспозиции в фотографии

Экспозиция является основой и одной из наиболее важных основ фотографии.

Понимание того, что такое экспозиция в камере и как работает экспозиция в фотографии — это первые и фундаментальные вещи, которые вам необходимо усвоить, делая первые шаги в цифровой фотографии , и это станет ключом к успеху, когда вы начать съемку в ручном режиме.

В этом руководстве по фотосъемке с выдержкой вы найдете простую экспозицию. не только объясняются основы фотоэкспозиции , но и приводятся примеры, чтобы вы могли учиться, практиковаться и иметь 0003 идеальная экспозиция на ваших фотографиях.

  • Определение экспозиции
  • Что такое значение экспозиции?
  • Как экспонировать в фотографии?
  • Измерение экспозиции: Экспонометр
  • Экспозиция и гистограмма
  • Примеры экспозиции в фотографии

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ДЛЯ
ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОГРАФИКОЙ, СОВЕТАМИ И МНОГОЕ ДРУГИМ!

Определение экспозиции: Понимание экспозиции в фотографии

Экспозицию в фотографии можно легко объяснить как количество света, собранного вашей камерой.

Когда свет проходит через объектив камеры к датчику камеры в течение определенного периода времени, количество света, достигающего камеры, определяет окончательный вид изображения.

Основным эффектом фотоэкспозиции является захват изображения с определенной яркостью. Когда вы снимаете фотографий с идеальной экспозицией, вы захватываете все детали в светах и ​​тенях.

Эффект экспозиции, когда сенсор камеры не получает достаточно света , называется недодержкой. Еще можно сказать, что мы получили «раздавили тени» или мы «раздавили негров», и в результате имеем нет информации в самых темных областях изображения.

Напротив, эффект экспозиции, когда датчик захватывает слишком много света , называется передержкой. Когда это происходит, мы также можем сказать, что у нас есть «засвеченные блики» или «выгоревшие блики», и в результате у нас нет информации в самых ярких областях изображения .

Что такое значение экспозиции? Основные настройки экспозиции для фотосъемки

Экспозиция применяется не с помощью ряда правил, а скорее с помощью трех основных настроек, которые являются ключом к пониманию экспозиции в фотографии и обучению управлению экспозицией на ваших изображениях.

Величина экспозиции является результатом взаимодействия трех основных параметров экспозиции: диафрагмы , выдержки и ISO. Экспонометр измеряет с, , как мы увидим позже.

Теперь давайте посмотрим, как базовая экспозиция влияет на значение экспозиции.

Экспозиция и апертура

В нескольких словах, апертура — это отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив камеры к датчику.

По этой причине экспозиция и диафрагма полностью связаны. Если вы используете более широкую диафрагму, объектив камеры позволит большему количеству света достичь камеры, и изображение будет ярче (более экспонированное). Если, наоборот, вы закроете диафрагму и заблокируете количество света, проходящего через объектив, изображение будет темнее (менее экспонированное).

Вы можете узнать больше о влиянии диафрагмы на экспозицию и других элементах, таких как резкость и глубина резкости в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Экспозиция и выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, собирая свет.

Экспозиция и выдержка также напрямую связаны. Чем дольше вы оставляете затвор камеры открытым для захвата света, тем ярче будет изображение, и чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем меньше света попадает на матрицу, что приводит к более темному изображению.

Для изучения и освоения экспозиции скорость затвора имеет решающее значение. Узнайте больше о влиянии скорости затвора на экспозицию и движение в нашем руководстве по скорости затвора.

Экспозиция и ISO

ISO — это усиление света, захваченного сенсором камеры.

Окончательная экспозиция на вашем изображении и ISO полностью связаны, даже несмотря на то, что ISO не является естественной частью экспозиции.

Причина в том, что ISO работает искусственным образом, чтобы сделать свет на изображении ярче, который уже был захвачен с помощью диафрагмы и скорости затвора.

Проще говоря, чем выше значение ISO, тем ярче (и экспонированнее) будет ваше изображение; чем ниже ISO, тем темнее будет, если остальные настройки фиксированы.

ISO звучит более устрашающе, чем другие настройки, но вы можете найти больше информации и примеров, чтобы понять, как связаны экспозиция, ISO и цифровой шум , в нашем руководстве по ISO в фотографии.

Баланс экспозиции: как выставить экспозицию в фотографии?

После того, как вы ознакомитесь с тремя основами фотографии и поймете, как эти настройки влияют на значение экспозиции и другие элементы, важно найти баланс между тремя параметрами экспозиции (то, что также известно как экспозиционный треугольник).

Если на вашей камере установлена ​​правильная экспозиция , , что в большинстве случаев означает значение экспозиции , равное нулю, , если вы решите изменить любой из трех параметров, влияющих на экспозицию, вам придется настроить любой из остальных до сбалансируйте экспозицию и оставьте значение экспозиции равным нулю.

При съемке в ручном режиме лучший совет, чтобы научиться выставлять экспозицию в фотографии , — это сначала подумать о настройках, которые вам нужны в соответствии с освещением сцены и вашими целями фотографии. Обычно есть одна или две настройки, которые вы знаете заранее, а затем вам нужно будет поиграть с другой или двумя другими, чтобы получить хорошо экспонированное фото.

Например:

Вы снимаете пейзаж средь бела дня? Вы знаете, что ваша диафрагма должна быть около f/11, чтобы обеспечить большую глубину резкости , а ISO должно быть 100, чтобы гарантировать отсутствие цифрового шума, поэтому настройка экспозиции уравновешивает и дает нулевое EV. будет скорость затвора .

Вы снимаете ночную сцену? Ваша диафрагма будет максимально широкой, чтобы захватить как можно больше света (f/2,8), а время составит 25 секунд, чтобы захватить четкие звезды, а не шлейфы, поэтому настройка экспозиции для баланса и получения значения экспозиции равного нулю будет ISO .

Вы стреляете в летящую птицу? Чтобы заморозить движение птицы, вы знаете, что вам нужна короткая выдержка около 1/2000 й секунды и низкое значение ISO до , чтобы избежать цифрового шума (100), поэтому настройка сбалансирует экспозицию и получить нулевой EV будет апертура в этом случае.

Это всего три примера, но в зависимости от ситуации их может быть больше. Моя рекомендация по максимальному управлению экспозицией — практиковаться и снимать как можно больше при всевозможных условиях освещения. В какой-то момент вы даже не будете думать о какая настройка экспозиции вам нужна; , вы просто установите его автоматически.

как измерить экспозицию фотографии: экспонометр

Как мы видели, значение экспозиции (EV) является результатом взаимодействия диафрагмы, скорости затвора и ISO и должно быть около нуля чтобы получить хорошо экспонированное изображение. При выборе этих настроек вы будете искать , чтобы сбалансировать экспозицию, , поэтому важно, чтобы вы знали , как читать и рассчитывать экспозицию. Чтобы помочь в этом, мы написали руководство по замеру освещенности в фотографии, однако есть несколько простых терминов, которые вам нужно знать, чтобы понимать экспозицию.

К счастью, цифровые камеры имеют встроенный инструмент, называемый экспонометром или «датчиком замера экспозиции» , который поможет вам измерить значение экспозиции изображения для выбранных настроек. Таким образом, вы можете настроить их на , чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Для чтения экспозиции в большинстве случаев:

  • Если EV равно 0, мы получим фото с правильной экспозицией.
  • Если EV больше 0, мы получим переэкспонированную фотографию.
  • Если EV меньше 0, мы получим недоэкспонированное фото.

Чтобы рассчитать правильную экспозицию, вы должны стремиться быть как можно ближе к 0. Однако есть несколько исключений из этого правила воздействия, которые вы увидите позже.

Еще одна важная вещь, которую следует усвоить при экспозиции, это то, что разница между одним значением экспозиции и другим называется остановка экспозиции. Каждое перемещение на один стоп вправо или влево удваивает или уменьшает вдвое количество света, захваченного камерой.

Знакомство с терминологией и эффектом остановок экспозиции важно, чтобы сбалансировать и компенсировать основные настройки экспозиции, описанные в предыдущем разделе.

Режимы замера экспозиции

Для оценить экспозицию и рассчитать значение экспозиции (EV) с помощью экспонометра, цифровые камеры используют несколько режимы замера.

самых популярных режима замера экспозиции в фотографии:

  • Матричный замер: Это самый популярный режим замера, который состоит из оценки света по всему изображению. Кадр разделен на несколько областей, а значение экспозиции рассчитывается в соответствии с общей яркостью, чтобы обеспечить баланс между светлыми участками и тенями.

Этот режим замера экспозиции называется Оценочный замер в камерах Canon.

  • Центровзвешенный замер: В этом режиме камера использует центр кадра для оценки общей яркости и экспозиции изображения.
  • Точечный замер: В последнем режиме камеры используют одну точку фокусировки, которую можно настроить вручную для измерения и расчета значения экспозиции.

Использование того или иного метода в основном зависит от сцены и объекта, который вы фотографируете. Убедитесь, что все Элементы экспозиции хороши , и вы не теряете информацию в светах и ​​тенях, проверяя гистограмму после того, как сделаете снимок.

Вы можете обратиться к нашему руководству, чтобы узнать о том, как выбрать правильный режим замера .

компенсация экспозиции

При съемке в автоматическом (P) или полуавтоматическом (A) и (S) режимах, или в ручном режиме с Auto-ISO камера регулирует одну или несколько основных настроек экспозиции так что 9Значение экспозиции 0003 равно нулю , чтобы получить идеально экспонированную фотографию, как мы объясняем в нашем руководстве по режимам камеры .

Однако существуют некоторые световые и цветовые ситуации, которые трудно сбалансировать для большинства цифровых цифровых камер, где значение экспозиции, равное нулю, приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображения.

Если, например, на изображении имеется высокая контрастность между белым и черным, экспонометр попытается сделать баланс, но если одна из высококонтрастных областей больше другой, конечное изображение наверное будет быть переэкспонированным или недоэкспонированным.

Если вы снимаете вручную, это совершенно нормально, так как вы можете решить сделать снимок с настройками, которые приводят к значению экспозиции, отличному от нуля. Однако для решения этой проблемы в автоматических режимах в цифровые камеры встроен еще один инструмент, который называется компенсацией экспозиции .

Этот инструмент исправляет нулевое значение экспонометра , перемещая естественный нуль нашего экспонометра вправо или влево, чтобы камера не пыталась сбалансировать экспозицию с нулевым значением. Вместо этого он уравновешивает значение экспозиции, которое является более переэкспонированным или недоэкспонированным, чем первоначально оцененное значение.

Хорошим примером этого является попытка сфотографировать снежный пейзаж в автоматическом режиме. Камера, как правило, недоэкспонирует изображение, потому что экспонометр обнаруживает слишком много белого в сцене.

В этом случае можно установить компенсацию экспозиции на +1 или +2, чтобы добавить к конечному изображению еще одну или две ступени экспозиции. Таким образом, камера рассчитает правильную экспозицию, добавив еще одну или две ступени света по сравнению с тем, что она изначально считала своим начальным нулевым значением.

Как узнать, хорошо ли экспонировано изображение — гистограмма

Экспонометр и значение экспозиции помогают нам настроить параметры экспозиции (диафрагму, выдержку и ISO), чтобы попытаться получить хорошо экспонированное изображение. изображение. Тем не менее, это только оценка, которая делается перед съемкой фотографии с учетом освещения сцены и настроек на тот момент.

Чтобы проверить, вы сняли хорошо экспонированное фото, вам следует просмотреть его гистограмму и убедитесь, что он имеет правильное распределение и что нет смятых теней или пересветов. Здесь вы можете найти полезное руководство по тому, как читать гистограмму .

Одна из самых распространенных ошибок, когда вы начинаете снимать в ручном режиме, это пытаться выучить наизусть настройку, которую следует использовать в каждой ситуации. Однако реальность такова, что каждый раз, когда вы меняете сцену или настраиваете новую настройку, вам придется проверять гистограмму 9.0004 ваших тестовых фотографий, чтобы методом проб и ошибок правильно настроить экспозицию.

Примеры фотоэкспозиции

Экспозиция упрощается благодаря примерам и практике, а не только теории, поэтому, чтобы лучше понять, как используется экспозиция, ниже вы найдете серию из фотоэкспозиций .

Недодержанный портретХорошо выдержанный портретПередержанный портретНедодержанная ночная фотографияХорошо выдержанная ночная фотографияПередержанная ночная фотографияНедодержанная пейзажная фотографияХорошо выдержанная пейзажная фотографияПередержанная пейзажная фотография

 

Часто задаваемые вопросы об экспозиции в фотографии

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов по пониманию экспозиции в фотографии :

Правильная экспозиция имеет решающее значение для захвата всей информации в сцене со всеми возможными деталями в светах и ​​тенях.

Основными элементами, влияющими на экспозицию, являются диафрагма и выдержка. ISO не считается непосредственной частью экспозиции, но также влияет на общее значение экспозиции.

Первая настройка экспозиции зависит от сцены и цели съемки. В большинстве случаев диафрагма является первой настройкой, которую необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить хорошую резкость и глубину резкости.

Остановка экспозиции — это мера для расчета изменения либо удвоения, либо уменьшения вдвое количества света, захваченного датчиком камеры.

Замер экспозиции — это способ, с помощью которого цифровые камеры измеряют освещенность сцены и рассчитывают значение экспозиции (EV), чтобы вы знали, собираетесь ли вы получить хорошо экспонированное изображение с текущими настройками.

«Правильная техника экспозиции» заключается в съемке с намерением получить переэкспонированное изображение с наклоном гистограммы вправо. Он обычно используется в условиях низкой освещенности, чтобы запечатлеть все детали в тенях и избежать цифрового шума.

Брекетинг экспозиции — это метод, основанный на захвате одного и того же изображения с разными настройками экспозиции и их смешивании с помощью программного обеспечения, такого как Photoshop. Он в основном используется в экстремальных условиях освещения, когда невозможно запечатлеть все детали в одном снимке, поскольку какие бы настройки вы ни выбрали, часть изображения всегда будет недоэкспонирована или переэкспонирована.

Двойная или множественная экспозиция — это объединение двух или более изображений в одно изображение.