Работа со студийным импульсным светом

© seedingchaos

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки.
Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку.
В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

© malikmata52

© jeremiahkellogg

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab.
Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков).
  Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

© pietel

© iaincaradoc

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

© akeeh

Моноблок Elinchrom Style 400 FX © jeremiahkellogg

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

© phototec

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек. ).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно.
Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

• Флеш-метр

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

Флеш-метр Seconik © jeremiahkellogg

© bagaak

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.
Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

© cybele malinowski

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии

Услуги канала Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Студийное освещение может показаться пугающим, если вы никогда не пробовали его раньше. Тем не менее, это не так страшно, как думает большинство людей. С помощью простого комплекта для домашней студии, состоящего всего из пары вспышек и нескольких основных аксессуаров, вы можете добиться отличных результатов в кратчайшие сроки. На самом деле, вот один из лучших советов по фотографии (откроется в новой вкладке): возможно, проще использовать настройку студийного освещения, чем вспышку.

Мы используем комплект Elinchrom D-Lite It 2 ​​Studio 2 Go с двумя головками, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на любой бюджет. Мы познакомим вас с некоторым стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных схемы освещения для съемки студийных портретов.

Это отличная отправная точка, но лучше поэкспериментировать. Поэтому, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential советы по портретной фотосъемке (открывается в новой вкладке)
• советы по будуарной фотосъемке (открывается в новой вкладке)
• советы по фотосъемке новорожденных 4 (открывается вкладка new10) Получить больше идей для фотосессии (откроется в новой вкладке)

Студийная установка

Световые стойки

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света вдали от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение. Они поддерживают головки вспышки, что означает, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду со вспышкой есть моделирующий свет. У большинства есть переключаемый «ведомый», позволяющий запускать одну вспышку от другой, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Зонт

Бролли — самый стандартный аксессуар для освещения. Вспышка направляется в бролли, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем броли, и, как только вы научитесь собирать эти похожие на палатки устройства, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Снут/соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет. Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

(открывается в новой вкладке)

Отражатель

Простой отражатель может быть очень полезен в установке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на ваш объект и заполнить любые области с жесткими тенями.

Настройка 1: Rembrandt

(откроется в новой вкладке)

Расположите одну головку вспышки с серебряным держателем под углом 45° к модели на высоте около шести футов. Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевой свет. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель с другой стороны модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

КОМПЛЕКТ:
• Одна головка вспышки
• Один отражатель
• Два световых стенда

• Лучшие студийные наборы освещения

(Opens in New Tab)

Setup 2: Clamshell

(откроется в новой вкладке)

Эта настройка отлично подходит для создания красивых изображений, поскольку освещение плоское и равномерное. Достичь этого эффекта также довольно просто — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на одинаковом расстоянии. Установите мощность так, чтобы она была одинаковой для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет вверх и на лицо.

Необходим комплект
• Две головки вспышки
• Два софтбокса 66 см
• Один отражатель
• Две световые стойки

• Лучшие отражатели для фотосъемки (открывается в новой вкладке)

0 Настройка 3: Подсветка

0

0 открывается в новой вкладке)

Чтобы добавить драмы, используйте соты или насадку на один из светильников. Это сузит луч света. Мы собираемся расположить это позади модели, направив ее назад к камере, чтобы она освещала ее затылок. Это отличный способ добавить драматизма и глубины фотографии, а также создать ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что контровой свет не виден в кадре.

КОМПЛЕКТ:
• Две флэш -головки
• Один 66 -сантиметровый софтхбок
• Один отражатель
. tab)

Поместите оба источника света немного позади объекта, направив их назад в сторону камеры. Эта настройка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно следить за бликами объектива, так как свет направлен назад, к камере. Набор «амбарных дверей», бленда объектива или экран могут помочь предотвратить это. Полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — это поможет заполнить те области глубокой тени.

Необходим комплект:
• Две головки вспышки
• Один отражатель новая вкладка) : как снять идеальный портрет «голова и плечи»
Фотосъемка пар (открывается в новой вкладке) : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и рекомендации по использованию вспышка при дневном свете (откроется в новой вкладке)
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять экспонометру!) (откроется в новой вкладке)
Лучшие экспонометры (откроется в новой вкладке)

Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ

Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть учетная запись? Войдите здесь

*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

Присоединяйтесь сейчас для неограниченного доступа

Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

Бенедикт Брэйн – фотограф, журналист и художник из Великобритании. Он получил степень по фотографии в Школе искусств Дерби в 1991 году (ныне Университет Дерби), где его обучали и вдохновляли фотографы Джон Блейкмор и Оливье Ришон, среди прочих. Он является членом Королевского фотографического общества, а также входит в состав Консультативной группы по отличиям общества.

До июля 2018 года Бенедикт был редактором самого продаваемого в Великобритании журнала потребительской фотографии Digital Camera Magazine. В качестве журналиста он встречался и брал интервью у некоторых из величайших фотографов мира, а также выпускал статьи по широкому кругу тем, связанных с фотографией, представлял видеоролики о методах, писал подробные статьи, курировал и редактировал лучший в своем классе контент для ряда изданий, включая ; Фотограф-любитель, PhotoPlus, N-Photo, профессиональная фотография  и  Практический фотошоп.  В настоящее время он ведет обычную колонку Искусство видеть для журнала Digital Camera .

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы находите студийное освещение пугающим? Понятно. Когда я получил свой первый набор огней, я играл с ним в течение получаса. Напуганный и растерянный, я засунул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не беспокойтесь, освоить экспозицию со студийными вспышками очень просто; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы сможете пройти путь от полного отсутствия опыта работы со студийным освещением до получения правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров. Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; наша цель — научить вас пользоваться вспышками и создавать фотографии как можно быстрее. Вы можете вернуться к теории, когда вам будет удобно. Я твердо верю в то, что легче понять, почему, когда вы уже поняли, как это сделать.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

1. Установите студийный стробоскоп на подставку , включите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
2. Вы должны знать, как подключить вспышку к камере и заставить ее срабатывать с помощью дистанционного триггера, кабеля для синхронизации с компьютером, встроенной в камеру вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к руководствам, если вам нужна помощь.
3. Держите под рукой руководство по эксплуатации стробоскопа.
4. Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку затвора на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, по умолчанию 1/60 второй.)
5. Имейте под рукой калькулятор , это облегчит задачу.
6. Наконец, я рекомендую вам начать думать полными стопами, о которых я расскажу в следующем разделе.

Думать точками

Большинство наших современных камер способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако для целей этого упражнения гораздо проще пока игнорировать их и сосредоточиться на значениях полной остановки, как показано на графике ниже.

Как найти свое ведущее число

Следующий шаг — пролистать руководство к стробоскопу и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на умопомрачительном законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как использовать его на этом этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые вам пригодятся. Вы можете выбрать диафрагму в зависимости от желаемого результата вашей фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для получения желаемого светового эффекта и рассчитать правильную апертуру.

Расчет диафрагмы

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы вспышки находились в определенных положениях и на определенном расстоянии от объекта и других вспышек. В других обстоятельствах ваш стробоскоп может находиться в фиксированном положении, и его нельзя перемещать.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в зависимости от того, как указано ваше ведущее число). Теперь разделите ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 с расстоянием 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66 разделить на 6, чтобы получить результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f/11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получили результат, близкий к f/9,2, просто округлите его до ближайшей полной ступени на данный момент, и вскоре мы научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния строба

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно, для творческого эффекта, просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Я предпочитаю студийные портреты с диафрагмой f/8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой установки, вам просто нужно разместить источник света на расстоянии 2,5 метра от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f/64. Если выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность стробоскопа наполовину и разделите ведущее число на два.

Тонкая настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе настолько, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и свели на нет вашу способность легко рассчитывать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта. Способ сделать это прост.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте вспышку дальше. Если ваш источник света находится очень близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта и вы переместите его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что определенная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины. (и ссылка на определение вики). Просто знайте, что ближе к вам вы теряете больше света, когда отводите его назад, чем если бы свет изначально находился дальше от объекта.

Именно поэтому я попросил вас подумать о полных остановках, а не о дробных приращениях. Переместить вспышку или модель на один или два фута гораздо легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребовались бы для трети приращения стопа.

Примечания по модификаторам

Наиболее распространенные модификаторы в студийной фотографии будут влиять на мощность вспышки с точки зрения экспозиции. Вам может понадобиться увеличить или уменьшить апертуру или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонты, которые дают более мягкий и рассеянный свет, уменьшат количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее число f/) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметические тарелки, серебряные зонты и рефлекторы, излучающие более жесткий и четкий свет, увеличат количество света, падающего на объект съемки, что потребует от вас выбора меньшей диафрагмы (большего диафрагменного числа) или перемещения источника света дальше от ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в таких ситуациях, не стесняйтесь вернуться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко меняет мощность строба на полную остановку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на мощность ваших стробоскопов, и через несколько сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, даже не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я устроил быструю портретную сессию, чтобы продемонстрировать, как использовать эти приемы. Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа с тарелкой красоты. После того, как она пришла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, — правильная диафрагма. Bowens GM400, который я использовал, имеет ведущее число 76. Я измерил, насколько далеко находился источник света; что было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, мы получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную портретную тарелку, мы знаем, что мне нужно закрыть диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне правильную экспозицию, и это заняло менее минуты.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, позволяя мне сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Надеюсь, вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийных вспышек нечего бояться. Немного попрактиковавшись, техники, изложенные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, что позволит вам меньше концентрироваться на технических деталях экспозиции и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве вещей, ключ — это практика. Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и повторяйте весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлекторным, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, чем на технические.