Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5. 0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8. 0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии

Услуги канала Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Работа со студийным светом

Фотография – это запечатление отраженного света, так что освещение играет в процессе фотосъемки огромную роль. Для лучшего качества фотографий нужен яркий свет, однако источники постоянного яркого света, имеют ряд недостатков. Например, мощные галогеновые лампы излишне энергозатратны, и выделяют слишком много тепла, с чем приходится мириться при видеосъемке, но совсем ни к чему терпеть фотографам. Поэтому, в студии обычно используются источники импульсного света, лишенные таких недостатков.
На самом деле, импульсный источник дает два вида освещения: один, неяркий, но постоянный свет, используется для оценки светотеневого рисунка, а другая, мощная лампа, дает именно краткий световой импульс, необходимый для съемки.
Если импульсный источник света выполнен в виде моноблока, то он умещается на штативе и содержит в одном корпусе и управляющие элементы, и лампу-вспышку, и даже пилот. Если же у Вас импульсный свет типа «генератор», то в нем находятся элементы управления сразу несколькими вспышками, а сами лампы стоят на штативах отдельно, подключаясь к генератору специальными проводами.
Однако, мало установить источник света, для лучшей работы с освещением используются так же светоформирующие насадки (специальные конструкции, крепящиеся к источнику света, задающие направление светового потока, и, как следствие, формирующие тени) и отражатели (они не испускают свет, а отражают его, или просвечиваются, для создания необходимого направления, цветовой температуры и характера освещения; как правило, это просто ткань, натянутая на каркас подходящей формы). Насадки это тубусы, «тарелки», соты. Отражатели – софтбоксы и зонты, причем зонты бывают как отражающие, так и просвечивающие. Характер света бывает: направленный (жесткий), дающий в кадре яркие цвета, но иногда создающий блики; и рассеянный (мягкий) не дающий как таковой тени, за счет равномерного освещения объекта по всей поверхности.
В России можно приобрести профессиональное фотооборудование многих производителей, вот некоторые из них: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon Eyes.

Итак, Вы купили всё необходимое, установили в студии, возникает вопрос – как этим пользоваться? А точнее, – как синхронизировать импульс – сделать вспышку света одномоментной с открытием затвора камеры? Есть несколько путей решения данной проблемы. Самым простым и надежным является ИК-пускатель (например, синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1): небольшой прибор, посылающий моноблоку в устройство-уловитель инфракрасный сигнал, крепится он просто – на место внешней вспышки камеры. Так же можно синхронизировать импульс с помощью синхрокабеля – провода, идущего от синхроразъема Вашей камеры в аналогичный разъем источника света, причем следует помнить, что единого стандарта этого разъема нет, у разных производителей он может быть различен. Комбинацией этих двух способов является радио-синхронизация: беспроводная передача сигнала от места для внешней вспышки к синхро-разъему источника света.
Ну и самым сложным и неудобным способом является синхронизация через «родную» вспышку фотоаппарата. Для того, чтобы понять в чем подвох этого подхода, надо немного отвлечься и вспомнить как работает вспышка: как правило, делается не один импульс, а два. Первый для того, чтобы оценить экспозицию, второй – собственно, для съемки. Наши, не столь быстрые, как электроника, глаза воспринимают их, обычно, как одну, но специальные ловушки в источниках света, используемые при синхронизации через вспышку, реагируют именно на первый импульс, так что кадр делается недоэкспонированным.
Разумеется, эту проблему тоже можно обойти: во-первых, некоторые источники света имеют функцию, учитывающую первый импульс как оценочный, во-вторых, оценочный импульс можно отключить на камере и вспышке (если есть такая техническая возможность). Ну и, в отдельных случаях, можно нажать, дав первую вспышку, потом дождаться перезаряда источников света и нажать на спуск. Но, как бы Вы ни обходили проблему с оценочным импульсом, придется позаботиться ещё и том, чтобы свет от родной для камеры вспышки не вмешался в световую картину. Для этого придется уменьшить её мощность в настройках, а, по хорошему, ещё и прикрыть чем-нибудь непрозрачным.

Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом невозможно ни в каком режиме камеры, кроме ручного (M, Manual), так как автоматика современных камер на это совершенно не рассчитана. При этом надо снизить до минимума чувствительность для сокращения цифровых шумов в снимке, и выбрать в качества формата RAW, так как он даст возможность скорректировать некоторые ошибки в настройке камеры даже после съемки. Поскольку импульсные источники света дают очень короткую вспышку, выдержка тоже должна быть минимальной при условии полностью открытого затвора.
Как же управлять экспозицией? При работе со студийными импульсными источниками света это делается с помощью диафрагмы и мощности источников света. Определить верную экспозицию Вам поможет флеш-метр – коробочка с белой полусферой, в которой устанавливается чувствительность ISO, выдержка синхронизации – и с одетым колпачком подносится к тому, что Вы фотографируете. После чего, надо дать вспышку с импульсных источников света (можно просто сделать снимок, воспользовавшись любым из описанных способов синхронизации), и чудо-прибор покажет необходимое значение диафрагмы.
В отсутствие этого удобного устройства можно воспользоваться гистограммой яркости: графиком распределения полутонов изображения. Абсцисса гистограммы отмеряет яркость, ордината – количество точек, соответствующее данному значению яркости. Для выставления правильной диафрагмы, надо постараться сделать график гистограммы яркости горизонтальным, чтобы он не забирался наверх ни слева (что означает «недодержку»), ни справа («передержка»). Однако точный вид гистограммы зависит от специфики кадра.

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Студийное освещение может показаться пугающим, если вы никогда не пробовали его раньше. Тем не менее, это не так страшно, как думает большинство людей. С помощью простого комплекта для домашней студии, состоящего всего из пары вспышек и нескольких основных аксессуаров, вы можете добиться отличных результатов в кратчайшие сроки. На самом деле, вот один из лучших советов по фотографии (откроется в новой вкладке): возможно, проще использовать настройку студийного освещения, чем вспышку.

Мы используем комплект Elinchrom D-Lite It 2 ​​Studio 2 Go с двумя головками, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на любой бюджет. Мы познакомим вас с некоторым стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных схемы освещения для съемки студийных портретов.

Это отличная отправная точка, но лучше поэкспериментировать. Поэтому, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential Советы по портретной фотосъемке (откроется в новой вкладке)
• Советы по будуарной фотосъемке (откроется в новой вкладке)
• Советы по фотосъемке новорожденных 4 (откроется в новой вкладке ) Получить больше идей для фотосессии (откроется в новой вкладке)

Студийная установка

Световые стойки

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света вдали от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение. Они поддерживают головки вспышки, что означает, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду со вспышкой есть моделирующий свет. У большинства есть переключаемый «ведомый», позволяющий запускать одну вспышку от другой, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Зонт

Бролли — самый стандартный аксессуар для освещения. Вспышка направляется в бролли, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем броли, и, как только вы научитесь собирать эти похожие на палатки устройства, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Снут/соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет. Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

(откроется в новой вкладке)

Отражатель

Простой отражатель может быть очень полезен в студийном освещении, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на ваш объект и заполнить любые области с жесткими тенями.

Настройка 1: Rembrandt

(откроется в новой вкладке)

Расположите одну головку вспышки с серебряным держателем под углом 45° к модели на высоте около шести футов. Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевой свет. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель с другой стороны модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

КОМПЛЕКТ:
• Одна вспышка
• Один отражатель
• Два световых стенда

• Лучшие студийные наборы освещения

(Opens in New Tab)

Setup 2: Clamshell

(откроется в новой вкладке)

Эта настройка отлично подходит для создания красивых изображений, поскольку освещение плоское и равномерное. Достичь этого эффекта тоже довольно просто — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на одинаковом расстоянии. Установите мощность так, чтобы она была одинаковой для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет вверх и на лицо.

Необходим комплект
• Две вспышки
• Два софтбокса 66 см
• Один отражатель
• Две световые стойки

• Лучшие отражатели для фотосъемки (открывается в новой вкладке)

0 Настройка 3: Подсветка

0 открывается в новой вкладке)

Чтобы добавить драмы, используйте соты или насадку на один из светильников. Это сузит луч света. Мы собираемся расположить это позади модели, направив ее назад к камере, чтобы она освещала ее затылок. Это отличный способ добавить драматизма и глубины фотографии, а также создать ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что контровой свет не виден в кадре.

КОМПЛЕКТ:
• Две флэш -головки
• One 66cm Softbox
• One Reflector
• One Honeycomb

• Лучшие фоны для фотографии

Setup 4: RIM Lighting

2

(opens in newpen tab)

Поместите оба источника света немного позади объекта, направив их назад в сторону камеры. Эта настройка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно следить за бликами объектива, так как свет направлен назад, к камере. Набор «амбарных дверей», бленда объектива или экран могут помочь предотвратить это. Полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — это поможет заполнить те области глубокой тени.

Необходим комплект:
• Две головки вспышки
• Один отражатель новая вкладка) : как снять идеальный портрет «голова и плечи»
Фотосъемка пар (открывается в новой вкладке) : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и рекомендации по использованию вспышка при дневном свете (откроется в новой вкладке)
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять экспонометру!) (откроется в новой вкладке)
Лучшие экспонометры (откроется в новой вкладке)

Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ

Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть учетная запись? Войдите здесь

*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

Присоединяйтесь сейчас для неограниченного доступа

Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

Получите лучшие предложения по камерам, обзоры, советы по продуктам, конкурсы, новости о фотографии, которые нельзя пропустить, и многое другое!

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

Бенедикт Брэйн – фотограф, журналист и художник из Великобритании. В 1919 году он окончил Школу искусств Дерби со степенью фотографа.91 (ныне Университет Дерби), где его обучали и вдохновляли, среди прочих, фотографы Джон Блейкмор и Оливье Ришон. Он является членом Королевского фотографического общества, а также входит в состав Консультативной группы по отличиям общества.

До июля 2018 года Бенедикт был редактором самого продаваемого в Великобритании журнала потребительской фотографии Digital Camera Magazine. В качестве журналиста он встречался и брал интервью у некоторых из величайших фотографов мира, а также выпускал статьи по широкому кругу тем, связанных с фотографией, представлял видеоролики о методах, писал подробные статьи, курировал и редактировал лучший в своем классе контент для ряда изданий, включая ; Фотограф-любитель, PhotoPlus, N-Photo, Профессиональная фотография и Практический Photoshop. В настоящее время он ведет регулярную колонку Искусство видеть для журнала Digital Camera .

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, что приводило к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто столкнулся с этим, и не вы последний. К счастью, есть несколько способов улучшить его.

Какой тип света используется в фотографии?

В фотографии используются два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит натуральный, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работает установка освещения, и из-за разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в Cole’s Classroom, я все равно предпочитаю естественность. Тем не менее, бывают случаи, когда использование вспышки в моих настройках освещения спасало меня от предоставления плохих фотографий клиентам, поэтому это определенно стоит инвестировать в этот навык, чтобы начать работу.

Хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете подписаться на членство здесь!

Насколько важен студийный свет в фотографии?

Я бы сказал, что это освещение является наиболее важным аспектом фотографии. Если клиент не видит, что на его фото, то не имеет значения, насколько хороша композиция или насколько резкое фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы делать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, каковы ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель камеры плохо справляется с условиями слабого освещения, планируйте фотосессии в светлое время суток.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться некачественными, если вы не используете правильные настройки камеры. То, что начинающие фотографы иногда называют плохим светом, на самом деле является проблемой с экспозицией. Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка затвора и диафрагма работают вместе, чтобы вы могли правильно экспонировать фотографии.

После того, как вы освоите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются мягкие тени вокруг глаз вашего клиента? Есть ли яркие пятна жесткого света, попадающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить откуда исходит ваш свет и соответствующим образом перемещать клиента.

Готовы вывести свою фотографию на новый уровень?

Присоединяйтесь к классу Коула сегодня! »

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучший естественный свет, без сомнения, это мягкий свет, излучаемый в золотой час! Золотой час наступает, когда солнце восходит или садится. Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень льстит вашим объектам.

Свет золотого часа также является рассеянным, что освещает лицо вашего клиента намного лучше, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место с тенью. В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы для съемки на открытом воздухе.

Вы можете стрелять в открытом поле или на берегу озера. Когда дело доходит до лучшего искусственного жесткого света для фотосъемки, однозначного ответа нет. Некоторые утверждают, что базовая установка студийного освещения включает в себя три источника света. Эти три источника света включают ключевой свет, заполняющий свет и подсветку, но это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие существуют типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я буду изучать некоторые приемы освещения в фотостудии. Комплекты студийного освещения могут быть как сложными, так и простыми, как вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части вашего объекта, создавая различные эффекты.

Просто для ясности: многие успешные фотостудии для малого бизнеса включают только один или два источника света или стойку с жестким светом вместо комплекта постоянного освещения! Поэтому, если у вас не завалялось много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти элементы осветительного оборудования или комплект освещения, который идет со всем.

Освещение в студии может быть либо непрерывным (всегда освещая объект съемки), либо стробоскопом (включается нажатием кнопки).

Многие источники света снабжены рассеивателем, чтобы смягчить воздействие на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонты. Глядя на комплекты освещения, посмотрите, какие элементы они включают.

Другие устройства будут ограничивать направление распространения света, чтобы не попасть в камеру в неправильном месте.

Key Light

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вы бы захотели получить ключевой свет. Даже при настройке нескольких источников света ключевой свет является «основным». Ключевой свет выполняет большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица ваших объектов. Любые другие используемые источники света будут дополнять работу основного источника света. Ключевой свет чаще всего размещается сбоку от объекта и направлен прямо на него.

Заполняющий свет

Заполняющий свет используется вместе с основным светом. Заполняющий свет осветляет тень, отбрасываемую на объект основным источником света. Заполняющий свет может быть жестким в качестве основного света, но, как правило, вам нужно немного тени на лице вашего объекта, чтобы показать некоторое измерение в вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный свет / Кикер

Эти источники света имеют разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат одной и той же цели. Этот свет должен падать только на небольшую часть вашего объекта, например, на волосы. Пучок света узкий, чтобы не попадать на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе ваш свет для волос к объекту, тем более узкий блик. Так что отодвиньте источник света подальше от объекта, если хотите, чтобы он освещал чуть большую площадь. Этот источник света должен быть установлен на уровне основного источника света или выше. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь ваше внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком количестве света на объектах иногда фон может оказаться слишком темным. Вот тут и пригодится задний свет. Задний свет также может помочь устранить тень, отбрасываемую на задний план вашим объектом. Подсветка чаще всего тусклее или равна мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Итак, вспышка, устанавливаемая на камеру, не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка относится к категории искусственного освещения, поэтому я собираюсь рассказать о ней как об одном из ваших вариантов освещения. Удобство вспышек, устанавливаемых на камеру, заключается в том, что они намного мобильнее громоздких штативов или дополнительных источников света.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться по толпе на концертах, свадьбах и церемониях. Вы также можете быстро и легко изменить направление вспышки.

Вспышка может отражаться от потолка, чтобы рассеять мягкий свет до того, как он упадет на объект. Когда потолок настолько высок, что мягкий свет не отражается обратно вниз, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек бывают не только мягкими, но и разнообразными формами и формами: от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего или вторичного света, установленного на достаточно низкую мощность, чтобы осветлять только тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Начать бесплатную пробную версию

Какие существуют методы освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и что нужно искать в комплектах освещения, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида. Некоторые из этих техник освещения являются драматичными, а другие – мягкими. Не существует правил, указывающих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях определенные методы освещения используются больше, чем в других.

• Split Light: Расположите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта для настройки освещения с помощью этого источника света. В итоге вы получите одну сторону лица освещенной, а другую в темной тени. Линия тени будет падать вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.
• Rembrandt Lighting: Для этих настроек освещения поместите объект чуть дальше 90 градусов от источников света. Ваши источники света также будут немного выше головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа. Мягкие тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглому лицу выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света на многих своих предметах.
• Петлевое освещение: Расположите источники света под углом 30-45 градусов к задней части объекта. Рефлектор размещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо вашего объекта. Когда источник света расположен немного выше уровня глаз на противоположной стороне, он придает лицу модели легкий контурный вид. Этот тип света очень льстит большинству людей, поэтому его часто используют в портретной работе.
• Butterfly Lighting: Поместите источник света непосредственно позади и над камерой, освещая объект съемки лицом к камере. Этот свет отбрасывает теневую сторону в форме крыла бабочки прямо под нос субъекта. Когда свет размещается достаточно высоко с помощью подставок для освещения, вы можете получить тень от щек объектов с выступающими скулами.
• Широкое/короткое освещение: Это не совсем техника, поскольку она более или менее используется для описания того, какая часть лица освещена.