Карелия. Страна озёр, лесов и рек

Наша страна занимает огромную территорию с севера на юг и с запада на восток. Здесь есть пустыни и моря, вечная мерзлота и раскаленные степи. Но один уголок России по праву называют краем рек, озёр и лесов. Это республика Карелия. Она расположена на северо-западе России. Её территория почти равна Греции или Болгарии, а протяженность всех протекающих в Карелии рек такая, что можно дважды обогнуть по экватору земной шар.

Название «Карелия» произошло от национальности карелов, которые жили и продолжают жить на этой территории. Предки современных карелов занимались охотой и рыболовством, а также земледелием и животноводством.

Карелия — удивительный край. Сюда можно приехать в любое время года и найти развлечение по душе: летом – это рыбалка, сплав по рекам, зимой — раздолье для лыжников и любителей покататься на снегоходах или оленьей упряжке. Для тех, кто предпочитает отдых поспокойнее, есть теплоходные круизы. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всего света. Так чем же привлекает Карелия?

Большое-пребольшое

На стыке Карелии и Ленинградской области расположено Ладожское озеро. Его запросто можно было бы назвать морем, настолько оно большое. Его длина – 219 километров, ширина – 125 километров, а наибольшая глубина – 230 метров. Если идти вдоль берега Ладоги, то это расстояние будет примерно таким же, как от Санкт-Петербурга до Волгограда – почти 1600 километров.

Ладожское озеро является самым крупным пресноводным озером в Европе и вторым по величине в России после Байкала. Сложно представить, но площадь поверхности озера больше 17 тысяч квадратных километров. Это превышает размер Черногории! Чем не море!? Однако от моря это озеро отличается тем, что вода в нём пресная и настолько чистая, что можно увидеть, как плавают рыбки на большой глубине.

Интересно, что в Ладожское озеро впадает 35 рек, а вытекает всего лишь одна Нева. Кажется, что Ладоге, как ласково его называют местные жители, совсем не хочется отпускать от себя полноводные реки, чтобы самой ненароком не уменьшиться.

Главный житель Ладоги

Удивительно Ладожское озеро ещё и тем, что здесь обитает особый подвид кольчатой нерпы. Своё название она получила благодаря рисунку на спинке, который состоит из светлых колечек на тёмном фоне. Ладожская нерпа является эндемиком, то есть животным, которое обитает только в этом месте на Земле и больше нигде не встречается.

Маленький нерпёнок по размерам очень похож на новорождённого ребёнка. Его рост примерно 50 сантиметров, а вес не больше 4,5 килограмм. Совсем малыш! Но аппетит у него отменный: мамино молочко настолько жирное, что нерпёнок прибавляет в день по 1 килограмму и быстро растёт. Причём сначала у него белый мех, чтобы удобнее было прятаться среди снега и льда. Его так и называют – белёк. А по мере взросления цвет шкурки меняется на серый.

Но посмотреть на детёныша вряд ли удастся. Он рождается зимой, и его заботливая мама таким образом строит домик из снега, что вход в него только снизу, через воду. Так она защищает малыша от врагов. Когда же он подрастает, то самостоятельно прорывает в толще снега выход наружу. Но тогда ему уже бояться нечего, он достаточно большой и уверенный в себе зверь.

Взрослые нерпы выглядят очень неуклюже: шеи у них почти нет, голова приплюснута, вместо ног ласты. Но это не мешает им быть чемпионами по нырянию. Они могут заплывать на трёхсотметровую глубину и задерживать дыхание на 40 минут. Да и плавают они мастерски: со скоростью 20 километров в час могут проплыть несколько десятков километров и даже не устать. Эти животные в целом воду любят больше, чем сушу. Иногда даже спят на поверхности воды. Причём сон бывает такой крепкий, что, если к ним приблизиться, они даже не проснутся. Настоящие засони!

А отдыхают нерпы на камнях. Совсем, как люди, нежатся на солнышке. Иногда их собирается больше шестисот в одном месте. Яблоку негде упасть! Кто раньше приплыл, тот и занял самое лучшее место, а остальным приходится ютиться, где придётся.

Как же так получилось, что нерпа – морское животное – очутилась в пресном водоёме? Около 400 миллионов лет назад на месте Балтийского моря и Ладоги было древнее море, а сушу занимал огромный ледник. Но постепенно ледник таял, разделяя море на отдельные части. Так появилось Ладожское озеро с талой пресной водой, в котором оказались морские нерпы, которые вынуждены были приспособиться жить в новых условиях.

К сожалению, их осталось очень и очень мало, поэтому они занесены в Красную книгу и охраняются законом.

Дорога жизни

Несмотря на внушительные размеры Ладожского озера, именно на нём во время Великой Отечественной войны была создана дорога, которая получила название «дороги жизни». По ней в блокадный Ленинград с сентября 1941 по март 1943 года ввозили продукты, а вывозили – в эвакуацию людей подальше от голода и бомбёжек. Как же можно сделать дорогу на озере? Сейчас узнаем.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда немецкие войска вторглись на нашу территорию. А уже 8 сентября этого же года враги окружили Ленинград и отрезали все пути, ведущие к городу. Единственным звеном, связующим блокадный город и большую землю, оказалось Ладожское озеро, часть побережья которого была в руках нашей армии. Тогда и было принято решение построить через озеро дорогу, чтобы отправлять в эвакуацию жителей летом на кораблях, а зимой – на грузовиках и лошадях по льду.

Сделать это оказалось не так просто. Ладога – это не дачное озеро, в котором всегда тихо и спокойно. Здесь бывают такие шторма и ветры, которые не часто встретишь и в открытом море. Но это не остановило никого. И за короткое время были построены пирсы для причаливания судов, узкоколейная железная дорога от пристани к основной дороге на суше, а также склады для продовольственных товаров, горючего и боеприпасов. Дорога получилась немаленькой: 44 километра, из которых 30 – по Ладожскому озеру. При этом дорогу постоянно обновляли: её то заносил снег, то проламывался некрепкий местами лёд, то вражеские самолёты бомбили. Причём ремонтировали её не только по верху, но и под водой работали водолазы, укрепляя пути всеми возможными средствами. Вдоль дороги установили дорожные знаки, медицинские и обогревательные пункты, склады, пункты питания, мастерские. Это была не просто дорога, это был практически маленький город, который спасал большой Ленинград.

За всё время существования дороги жизни в блокадный город было доставлено больше 1,5 миллионов тонн грузов, а из города эвакуировано больше миллиона человек.

Там, где поёт душа

Не на каждом озере есть свой остров, а вот на Ладоге их больше 650. Есть даже группы островов, которые расположены близко друг к другу. Такие группы называют архипелагом. Самым знаменитым из них в Ладожском озере является Валаамский архипелаг, в состав которого входит остров Валаам.

Наверняка, каждый хотя бы раз в жизни слышал это название, ведь сюда едут туристы со всех концов земного шара. Что же они здесь нашли? На Валааме находится православный Спасо-Преображенский монастырь, построенный в 12-14 веках, а также несколько скитов.

Верующих привлекает, конечно, не только удивительная природа этого места, но и его история, и святыни. Несколько раз монастырь приходил в запустение, находился то под властью Швеции, то Финляндии, но каждый раз, как птица Феникс, возрождался из руин.

Сейчас здесь, помимо монастыря, работает молочная ферма и рыборазводный завод, выращивают ягоды, арбузы, виноград и даже ананасы. Для этого на остров привезли огромное количество плодородной земли. А ещё здесь угощают яблоками из единственного в мире яблоневого сада возле границ Полярного круга.

Музей под открытым небом

Второе по величине озеро Карелии – Онежское. Оно ещё богаче на острова, чем соседнее Ладожское. В нём расположено 1650 островов, самым знаменитым из которых является остров Кижи, на котором находится одноимённый музей деревянного зодчества.

Чего здесь только нет: и дома местных крестьян, и хозяйственные постройки, и часовни, и колокольня, и храмы. Всего больше 80 построек со всей Карелии. Кижи известны ещё с 15 века, когда на острове было всего 2 церкви, сгоревшие от молнии. После этого на их месте построили храм Преображения Господня и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, а неподалёку от них разместили колокольню и кладбище.

По легенде, плотник Нестор построил храм Преображения одним топором, без гвоздей. А после окончания работы выбросил инструмент в озеро, чтобы больше никто не смог сделать что-то похожее. Хотя гвозди на церкви всё-таки нашли. Но только в одном месте: они крепят черепицу из осины на главы храма. Высота этого сооружения вместе с 22 главами составляет 37 метров. А это десятиэтажный дом! Верить легенде или нет, каждый решает сам, а вот красоту никто не будет оспаривать.

Недалеко от этого храма находится дом крестьянина Ошевнева. В нём он жил больше 130 лет назад со своей семьёй в совершенно другом месте. А потом этот дом приглянулся архитекторам, его разобрали по брёвнышкам, перевезли в Кижи и собрали здесь снова, как детский конструктор. Со стороны дом кажется огромным для одной семьи. Но в то время семья включала в себя не только маму, папу и одного ребёнка, но, как правило, больше трёх детей, которые женились, рожали детей и оставались жить в этом же доме под одной крышей.

В гости к ним мог прийти любой, но не всех пускали. Входящий должен был остановиться возле балки над входом в избу, поздороваться с хозяевами и ждать приглашения пройти. Если приглашение получено, то гость снимал шапку, клал её на балку и проходил в красный угол. Красным он назывался не по цвету, а по смыслу: красный, значит, красивый. В этом углу висели иконы, и туда сажали самых почётных гостей. Рядом с красным углом – лавка, на которой девушки вышивали и пряли. В другом углу – кровать. Но всего одна. А где же спали люди, если семья была большая? Кровать считалась роскошью, поэтому спали на лавках или на полу, а на кровать клали самых почётных гостей. Сейчас в каждом доме есть чайник, а ещё полтора века назад признаком богатства считалось наличие самовара, который стоил столько же, сколько корова. Много места в доме занимала печка, без неё трудно было бы в суровые северные зимы.

Дом этого крестьянина двухэтажный, но в верхних комнатах никто не жил, там ночевали гости. Во дворе дома находились и хозяйственные постройки, где делали мебель, игрушки. Очень удобно: зимой даже на улицу выходить не нужно. Здесь же хранили разные инструменты, которые необходимы были летом для сельскохозяйственных работ, и сети для рыбалки. Интересно, что лодки жители острова использовали не только для ловли рыбы, но и для перевозки коров на другой берег. Зачем же коров катать на лодке? Нельзя забывать, что остров Кижи небольшой, пастбищ мало, а коровам нужен корм. Вот женщины бурёнок утром на выпас и везли на другой берег, а вечером — обратно! И коровки сыты, и люди с молоком.

Легенда про Свирь

В Онежское озеро впадает более тысячи рек, а вытекает одна Свирь. Несёт она свои воды в Ладожское озеро. Два великих озера как будто две подружки держатся за руки. Есть легенда, которая объясняет, почему река впадает именно в Ладогу.

Явилась Свирь на свет маленьким зайчиком ночью и побежала на месяц, который стоял над Ильмень-озером. Бежала, бежала, уже далеко пробежала, но на беду увидал волк новорождённую реку и пустился догонять её. Но у Свири были ноги длинные, бежала она быстро, но и волк не отставал, скакал вслед и сбивал с пути. Много Свирь пробежала, так бы и ушла в Ильмень-озеро, но на пути повстречался другой волк. Увидела Свирь, что грозит ей беда неминучая, бросилась направо и ушла в Новоозеро. А волкам ничего не оставалась делать, как напиться мутной воды и уйти в лес. Свирь с тех пор и бежит в Новоозеро.

*Новоозером раньше называлось Ладожское озеро, а озеро Ильмень находится намного южнее, около Великого Новгорода.

Что такое ламбушки?

В Карелии больше 61 тысячи озёр. И если о Ладожском или Онежском знают почти все, то вот о ламбушках – немногие. Ламбушки или ламбы – это небольшие лесные озёра без истоков.

Когда-то по территории Карелии прошёлся ледник. Он обкатал огромные камни, превратив их в валуны, вырыл с помощью них глубокие ямы, которые со временем стали озерами. Если посмотреть на карту Карелии, то ламбушки выглядят на ней, как веснушки на лице, столько их много.

Вокруг ламбушек обычно болотистая земля, и без резиновых сапог там делать нечего. Эти маленькие озёра не имеют названия. Да и как их назвать, если их так много! Иногда они пересыхают или превращаются в болото. Было озеро и нет его!

Ламбушки – рай для рыбаков: рыбы здесь всегда много. Лови не хочу!

Умеют ли рыбы прыгать?

В реках Карелии обитает свыше 60 разновидностей рыбы. Есть среди них особые. Их называют проходными из-за кочевого образа жизни. К ним относится лосось, корюшка, угорь, сёмга, форель-кумжа. Каждую осень эти рыбки преодолевают сотни километров из озёр или морей в разные реки. Для чего они это делают, почему им не живётся в одном месте? Оказывается, в реках, куда они так стремятся попасть, они родились сами и теперь хотят, чтобы там же родились их детки. Для возвращения в «родные» места рыбам приходится проходить сложный путь против течения реки и даже преодолевать пороги. При этом они способны выпрыгнуть из воды на высоту до шести метров. Вот такие спортсмены!

В родной речке рыбы откладывают икринки, превращающиеся потом в мальков, которые обратно плывут уже весной вниз по реке, чтобы вернуться сюда осенью и продолжить свой род.

Учёные много раз пытались ответить на вопрос, каким образом рыбы находят путь в нужную реку. Одни говорят, что рыбы ориентируются по вкусу воды, другие – что по звёздам. Но ни одна теория подтверждения так и не нашла, а рыбы как плавали, так и плавают до сих пор.

Нецветное море

На нашей планете есть несколько морей, названия которых связаны с каким-либо цветом: например, Красное, Жёлтое. На территории Карелии тоже есть своё «цветное» море, точнее оно бесцветное, потому что называется Белым. Это одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну.

До 17 века оно называлось Студёным. И неудивительно, ведь шесть месяцев в году оно покрыто льдом, а жизнь вокруг него замирает. Иногда путешественники называли его Соловецким – по названию самых крупных островов в его бассейне или Северным – по его географическому местоположению. В некоторых летописях оно упоминается как Спокойное. И это справедливо, потому что какие же бури, если полгода море скованно льдом.

После 17 века за ним прочно закрепилось название Белого. Ученые выдвигают несколько версий происхождения этого названия. Одни говорят, что всё дело в цвете снега и льда, которые покрывают море зимой, другие утверждают, что даже летом цвет моря молочный из-за отражающихся серых облаков. Какая версия не была бы более точной, каждый из нас вправе сам выбрать ту, которая ему больше нравится.

Привет от предков

Предки человека оставили наскальные рисунки в разных частях нашей планеты. Есть такие и на севере Карелии. Это так называемые петроглифы (от древнегреческих слов «камень» и «резьба»). Эти рисунки выбиты на плоских камнях на побережье Онежского озера и на островах реки Выг.

Датируются рисунки примерно III тысячелетием до нашей эры. Сохранилось несколько тысяч изображений людей, животных, сцен охоты и сражений. Такого количества древних рисунков нет нигде в мире. Здесь можно увидеть людей, плывущих на лодках, стреляющих из лука, танцующих и даже ходящих на лыжах. Видимо, наши предки были очень активными, а в свободное время любили рисовать.

Размер рисунков, как правило, небольшой: 20-50 сантиметров, но некоторые рисунки достигают длины до трёх-четырёх метров. В них легко угадываются разные животные: олени, киты, рыбы, змеи, тюлени, лоси, северные олени, собаки, лисы, выдры, белки. А вот другие так похожи на динозавров, что учёные до сих пор ломают голову, кого же изобразили древние люди.

Пешком по вулкану

Когда слышим слово «вулкан», то воображение рисует огромную гору с кратером, из которого идёт дым или даже вытекает лава. Ничего такого нет на древнем вулкане Гирвас в Карелии. Вулкан обнаружили совершенно случайно, когда начали строить водохранилище и плотину для гидроэлектростанции.

Сейчас он представляет собой небольшую возвышенность с застывшей лавой, по которой можно прогуляться неспешным шагом. Бояться нового извержения не стоит, учёные полностью исключили такую возможность.

Но несколько миллиардов лет назад здесь всё было по-другому: высокая-превысокая гора, жар и пламя. Последний раз вулкан извергался около 2 миллиардов лет назад. И, надо сказать, это было грандиозное зрелище, ведь потоки лавы дошли до нынешнего Петрозаводска. А это ни много ни мало 100 километров!

Назвали вулкан в честь одноимённого посёлка, расположенного неподалёку, что в переводе с карельского означает «лось». Видимо, раньше этих животных здесь было очень много.

Живой мрамор

Плодородный слой почвы в Карелии составляет всего 10 см, дальше идут горные породы. Однако почти половину Карелии покрывают леса, где встречаются и редкие деревья.

Одно из таких – карельская берёза. Но не любая берёза может называться карельской. В отличие от обычной берёзы это невысокое дерево с неровным, бугристым или ребристым стволом и похожим на мрамор рисунком древесины. Удивительно, но такое некрасивое дерево считается одним из самых ценных в мире и продаётся не кубометрами, как вся остальная древесина, а килограммами. И всё из-за рисунка древесины: волокна перекручены и имеют темные вкрапления в виде пятен, извилистых линий и галочек — настоящий «древесный мрамор». Это делает изделия из карельской берёзы не только очень красивыми, но и прочными.

Нет единого мнения среди учёных, почему получается такой рисунок. Одни считают, что в земле недостаточно питательных веществ, другие объясняют эту особенность мутациями, третьи – влиянием бактерий или вирусов.

В старину из этой берёзы делали различную домашнюю утварь, а то и просто использовали в качестве дров, потому что она хорошо горела и давала много тепла. Но в 19 веке всё изменилось и мебелью из карельской берёзы стали украшать свои дворцы российские императоры и богатые помещики. Сейчас это дерево считается очень редким, поэтому учёные борются за то, чтобы сократить его вырубку.

Дары природы

В карельских лесах много разных ягод. Здесь растёт брусника, голубика, земляника, клюква, черника. Но самая известная ягода, которую не встретишь в средней полосе России или на юге, — это морошка. У неё есть и другие названия: «северный апельсин», «царская ягода», «арктическая малина», «болотный янтарь», «моховая смородина». Эти сочные, ярко-оранжевые ягодки чем-то напоминают малину, только растут на болоте. Витамина С в них в несколько раз больше, чем в апельсинах, а по содержанию витамина А морошка превосходит морковь. А ещё она укрепляет память и способствует улучшению настроения. Вот такая лесная аптека!

Также здесь растёт толокнянка, которую можно запросто спутать с брусникой. Но у толокнянки более узкие вытянутые листья, внешне напоминающие ушки. Да и по вкусу эти ягоды совсем разные: брусника немного с кислинкой, а толокнянка бесвкусная и кулинарной ценности не представляет.

Зато другая ягода – поляника – напоминает по вкусу ананас. Из неё варят варенье и делают соки.

Порт пяти морей

Главный город Карелии – Петрозаводск. Сейчас ему уже больше 300 лет. А история его такая. В 1700 году началась Северная война между Московским царством и Швецией. Возить пушки и снаряды из центра страны царю Петру I было очень неудобно, это занимало слишком много времени. Нужно было срочно что-то придумать. Как раз к этому времени рудознатцы в окрестностях Онежского озера обнаружили богатые залежи железа и меди. Царь приказал немедленно выстроить здесь казённый оружейный завод для производства пушек. Завод был построен в кратчайшие сроки, и уже осенью 1704 года от пристани в устье реки Лососинки отправились первые корабли с чугунными пушками и ядрами, отлитыми на новом предприятии. Война была выиграна. Завод в честь основателя назвали Петровским. А вокруг него быстро вырос город Петрозаводск.

Это единственный город в нашей стране, названный в честь его основателя. Кто-то скажет, а как же Санкт-Петербург или Петропавловск-Камчатский? Несмотря на то, что северную столицу основал тоже Пётр I, город получил своё название в честь святого Петра. Это касается и дальневосточного города, который назван в честь апостолов Петра и Павла.

Петрозаводск называют городом пяти морей. А всё потому, что он расположен очень удачно на берегу Онежского озера, из которого через систему рек, каналов и озёр имеет выход в Балтийское, Чёрное, Белое, Каспийское и Баренцево моря.

Съедобные калитки

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни видел калитку. Это такая небольшая дверь в заборе или воротах. А в Карелии калитки бывают съедобные. Только не двери, конечно, а особые пирожки, которые называются калитками. Однако учёные считают, что эти пироги к дверце в заборе не имеют отношения, а их название появилось от слова «калита». В Древней Руси так называли кошелёк, который стягивали шнурком. По виду калитки-пирожки как раз и напоминают защипы на старинном кошельке.

Сегодня их готовят практически в любом ларьке, торгующем хлебобулочными изделиями, или подают в кафе и ресторанах. И сытно, и стоят недорого. А раньше к калиткам было особое отношение, их готовили по воскресеньям для своих домашних или гостей.

Над рецептом долго не ломали голову, просто соединили то, что можно было найти в любом деревенском доме: мука, простокваша, соль, масло. Если не было кефира или простокваши, замешивали тесто на воде. А в качестве начинки обычно была каша. Ячневую, например, не варили, а с вечера замачивали в кефире. К утру крупа разбухала, и её можно было класть в калитку. Пшенную кашу варили на воде, а не на молоке. Иногда пекли калитки с творогом или картошкой. Первоначально калитки были круглыми и напоминали тарелки. Посмотришь на стол, и легко догадаться, сколько гостей придёт: сколько калиток, столько и человек ждут к обеду.

Первый российский курорт

20 марта 1719 года царь Пётр I подписал указ «О целительных водах, открытах на Олонце». Так был основан первый российский курорт – «Марциальные воды» (в честь римского бога Марса, дающего силу) недалеко от Петрозаводска.

Почему именно там? Как гласит легенда, в 18 веке один крестьянин решил попробовать воду из местного родника. Она оказалась на вкус очень приятная. Но оценил её рабочий не только за это. У него болело сердце, а как попил водички несколько дней из источника, так сразу всё как рукой сняло. О целебной силе воды он рассказал своему начальнику, который доложил об этом самому царю. Так Петр I узнал об источнике и придумал основать здесь курорт, а крестьянина в знак благодарности освободил от крепостной зависимости. Царь тоже лечился на водах, да и всем своим подчинённым приказывал. С Петром шутки были плохи, поэтому многие подданные побывали здесь, не осмелившись ослушаться царя. Правда, никто не жаловался, вода избавляла от многих болезней.

Сейчас это один из популярных российских курортов, где помогают избавиться от заболеваний органов дыхания и пищеварения, обмена веществ, нервных, сердечно-сосудистых и прочих болезней.

И камни лечат

Но, оказывается, в Карелии лечит не только вода и леса, которые называют «лёгкими» Европы, но и камни. В одном из районов республики добывают уникальный камень – шунгит. По составу это углеродосодержащий минерал. Он является древнейшим на нашей планете и встречается только в Карелии. Там, где древность, там и тайны.

Существует легенда, что целебная вода из источника рядом с залежами шунгита помогла прабабушке Петра I Ксении Романовой избавиться от болезни.

При царе Борисе Годунове в 1601 году она была сослана в монастырь недалеко от Онежского озера. В те времена это была обычная практика в борьбе за престол. В ссылке кормили царевну плохо, она часто болела. Рядом с монастырём находился целебный источник, который показали больной женщине местные жители. Вода в источнике оказалась не только вкусной, но и лечебной. Ксения быстро пошла на поправку, а потом и ссылка закончилась. Через несколько лет сын Ксении Михаил стал родоначальником царского рода Романовых, которые правили Россией больше 300 лет.

Вот такая удивительная Карелия! Сколько здесь ещё неразгаданных тайн, которые ждут своего часа. И для каждого человека, побывавшего здесь, будет что-то своё в этой стране лесов, озёр и рек.

отдых, куда поехать, что посмотреть, где остановиться, как добраться, отзывы

Карелия — один из самых красивых регионов России. Страна озер. Страна спокойной северной природы. Край мастеров. Один большой природный заповедник.

Здесь находится Валаам — уникальный монастырь, ведущий свою историю с 15 века. На острове Кижи туристы найдут неповторимый ансамбль деревянного зодчества. Здесь же несет свои воды второй по величине равнинный водопад Европы — Кивач. А мраморный каньон и водные прогулки по ладожским шхерам добавят яркости вашему отпуску.

Отдых в Карелии в 2023 году хорош в любой сезон: летом тут проходят музыкальные фестивали, а зимой советуем покататься на снегоходах и отправиться на зимнюю рыбалку. Словом, есть куда поехать и что посмотреть. А если решите побывать в этих местах в июне-июле, то сможете наблюдать белые ночи.

Республика Карелия граничит с Финляндией, у этого места богатая история. В Финляндии до сих пор есть две провинции — Северная и Южная Карелия. А на российской стороне сохранилось много населенных пунктов с финскими названиями: Лахденпохья, Тюппега и другие.

Выбирая, где остановиться, многие рассматривают вариант с турбазами. Все они расположены в потрясающе красивых местах. Природа Карелии поражает воображение. Номера — со всем необходимым, на территории, как правило, есть баня. Вам предложат экскурсии и разные активности: рыбалку, походы, сплавы.

Мы расскажем, как интересно и с пользой организовать отдых в Карелии в 2023 году, чтобы вы увидели все самое важное.

Лучшие маршруты по ремесленным столицам

Вы знали, что в Вологде кружево плели не только женщины, но и мужчины? А чтобы проверить качество оренбургского платка, его нужно было просунуть через кольцо? Народные промыслы широко распространены в России, и многие из них существуют до сих пор. О художественных ремеслах разных регионов, традициях и предприятиях, которые хранят наследие предков, можно узнать из нового мультимедийного проекта «КП».

Узнать подробнее

Что посмотреть в Карелии

Нильмогубу — для тех, кому хочется ярких эмоций

В Карелии есть небольшая деревня Нильмогубу на берегу Белого моря. Место живописное, тихое, со своей атмосферой. А еще здесь есть дайвинг-центр, который организует подледные погружения в холодное время года. Учтите, что добираться в Нильмогубу особенно зимой и в межсезонье лучше на внедорожнике, а единственный работающий здесь мобильный оператор — МегаФон. Компания модернизировала объекты связи и теперь мобильный интернет тут летает на скорости до 50 Мбит/c, чего с запасом хватает и для видеозвонков, и для комфортного постинга в соцсетях. 

Узнать подробнее

5 причин поехать в отпуск в Карелию

Погулять по столице Карелии — Петрозаводску

Часто туристы рассматривают Петрозаводск только как перевалочный пункт в путешествии по Карелии. И многое при этом пропускают. В столице Карелии есть на что посмотреть и чему удивиться: блокадный паровоз, братские скульптуры, Дом ремесел. Финальной точкой маршрута, какой путь ни выберешь, станет набережная Онежского озера.

Узнать подробнее

Побывать на острове-монастыре Валаам

Хвойные леса на скалистых берегах. Ярко-зеленый остров в синем Ладожском озере. А над ним возвышаются купола монастыря. Валаамский архипелаг включает в себя 50 островов, самый большой и популярный среди них — Валаам. Гора Фавор, монастырская ферма, скиты — паломников и туристов ждет масса интересного.

Узнать подробнее

Увидеть «восьмое чудо света» — Кижи

На острове Кижи в Онежском озере находится историко-архитектурный музей с одноименным названием. Местные называют это место «восьмым чудом света». Здесь стоят деревянные многоярусные церкви со множеством куполов и колокольня 18-19 веков — памятники деревянного зодчества. Со стороны воды они выглядят особенно эффектно.

Узнать подробнее

Проехать на лодке вдоль мраморных скал «Рускеала»

Черно-белые скалы настолько завораживают, что кажутся нереальными. Когда-то тут добывали мрамор, а сейчас открыт горный парк «Рускеала» (с финского переводится как «бурая»). Арендуйте лодку и прокатитесь по ущелью или отправьтесь на экскурсию в пещеры. Поднимитесь наверх — и перед вами откроется красивейшая панорама мраморного каньона. Если хочется экстрима, прокатитесь на зиплайне (привязанным к стальному канату) или прыгните с тарзанки над обрывом.

Узнать подробнее

Узнать, кто такие карелы-ливвики в Олонце

Основное коренное население Карелии — карелы, но в Олонецком районе живут ливвики — со своими традициями, обычаями и языком. В Олонце есть национальный музей, где представлены история и культура этого народа. Помимо постоянных выставок, тут есть интерактивные площадки и проводятся мастер-классы.

Выберите лучшее жилье в Петрозаводске

Отель «Фрегат» 4*

Адрес

Карелия, Петрозаводск, пр-т Карла Маркса, 1А

Телефон

8-800-234-85-22

В центре карельской столицы, на берегу Онежского озера расположился уютный отель. Вас ждет отдых в окружении потрясающих северных пейзажей, прогулки на катере и увлекательные поездки. Отсюда удобно добраться до памятника ЮНЕСКО на остров Кижи. Вы непременно попробуете блюда в рыбном ресторане и сохраните вкусные впечатления.

Узнать подробнее

Видеоэкскурсия по Карелии

Видео: Ольга МЕДВЕДЕВА

Монтаж: Рушан КАЮМОВ

Что попробовать

Реки и озера Карелии полны рыбы, а потому даже не сомневайтесь, что заказать в кафе или ресторане в первую очередь: конечно, блюда из свежего улова. Из первых блюд — это уха, ее здесь называют каларуока. Чаще всего ее готовят из сига или форели. На второе — майтокалакейтто, тушеная в молоке рыба. И даже в пирожках рыбная начинка. Попробуйте также вяленую рыбу — рецепты достались еще от финнов.

Карельская кухня — это, в первую очередь, блюда из рыбы.
Фото: globallookpress.com

Традиционная в Карелии выпечка — калитки, открытые пирожки, по форме похожие на ватрушки. С творогом они, кстати, тоже бывают. Несладкие пекут с картошкой, рыбой, сыром, пшенной кашей.

Карельские леса богаты грибами и ягодами, которые непременно будут на вашем столе. В июне-июле поспевает черника, в августе появляется брусника. В этих местах также много морошки, голубики, клюквы.

Так что отдых в Карелии в 2023 году будет еще и гастрономическим.

Что привезти в подарок

Посуда из девонской глины станет отличным памятным подарком.
Фото: globallookpress.com

• Самые популярные сувениры — из карельской березы. В лавках вы найдете все, что только захотите: картины, часы, мебель и даже компьютерные флешки.
• Купите вышивку: полотенца, занавески, скатерти. Все они вручную украшены народным карельским узором.
• Обратите внимание на сувениры из минерала шунгита. Его добывают только в Карелии.
• Приятное напоминание о путешествии — карельская посуда из глины. Огнеупорная красная девонская глина встречается редко, однако в Карелии есть такое уникальное месторождение.
• Не будет лишним привезти и местное варенье. Особенно из морошки, которая растет только в северных лесах.
• Если вы предпочитаете серьезные мужские напитки, то берите карельский бальзам.

Карелия — один из самых красивых регионов России.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВКижский погост — известный архитектурный ансамбль Карелии, построенный из дерева русскими мастерами.
Фото: Михаил ФРОЛОВВалаам известен благодаря Спасо-Преображенскому мужскому монастырю.
Фото: Михаил ФРОЛОВВ Карелии издавна дома строились из дерева.
Фото: Михаил ФРОЛОВСовершите лодочную прогулку по Мраморному каньону в горном парке Рускеала.
Фото: Михаил ФРОЛОВВ июне-июле в карельских лесах поспевает черника.
Фото: globallookpress.comКаждое лето в Карелии цветут леса.
Фото: globallookpress.com

Полезные телефоны

Как отправиться в путешествие по Карелии на ретропоезде

На экскурсию по Карелии можно отправиться на единственном в России регулярном ретропоезде. «Рускеальский экспресс» — это специальный круизный маршрут от РЖД. Поезд ходит ежедневно по маршруту «Сортавала – горный парк «Рускеала». В движение его приводит не современный локомотив, а старинный паровоз. Купе поезда выполнены в стиле первого класса конца XIX века. Поверьте, выглядит очень необычно.

Узнать подробнее

История Карелии

Первые поселения в Карелии появились в 7-6 веках до нашей эры. Учитывая, что тут были непроходимые леса, а также раскинулись одни из самых больших озер в России, то люди жили охотой и рыболовством.

Много веков на территории Карелии мирно уживались самые разные племена: корелы (тогда они назывались именно так, через букву «о»), вепсы, лопь. Позже, уже во втором веке до нашей эры, здесь появились славяне.

Карелы и русичи

Карельская земля, расположенная у выхода к морю, была желанной добычей для викингов. В 7 веке нашей эры скалы карельских заливов и храбрые карелы погубили не одного бравого викинга. Заветную и непокорную землю летописцы увековечили в шведских и норвежских сказаниях того времени. Они называли земли современной Карелии богатой страной Кирьялаботнар.

В 12 веке карелы, чьи земли были тогда уже частью все разрастающейся Новгородской республики, устав обороняться, сами напали на Швецию. Сигтунский поход — одна из самых печальных страниц шведской истории, хотя и нет доказательств, что напали именно карелы. Однако по преданию ворота, установленные у входа в главный новгородский храм — собор Святой Софии, в 1187 году были увезены из разоренной Сигтуны именно карелами.

Карельская земля, расположенная у выхода к морю, была желанной добычей для викингов.
Фото: globallookpress.com

Но и новгородским князьям пришлось намучиться со своими северным владениями: карельская племенная знать была упряма, свободолюбива и часто игнорировала требование платить дань. Приструнить непокорных карелов в 1277 году решил новгородский князь Дмитрий Александрович. Этот поход закончился большой дипломатической удачей для только что пришедшего к власти князя: карелы были разгромлены, и десять больших племен объединены в один городок — Корелу, управлять которым новгородский князь поставил русского воеводу.

Буквально через несколько лет карелы восстали против своего князя Бориса Константиновича, переметнувшись на сторону других своих соседей — шведов. Эту попытку переворота новгородскому князю удалось подавить, однако через несколько лет новгородских князей ждало новое восстание.

Петровская Карелия

При Петре I Карелия по кусочкам стала возвращаться в состав России, а после Северной войны полностью присоединилась к новому государству — Российской империи.

На первом этапе Северной войны территория Карелии использовалась как плацдарм для боевых действий. В 1702 году русские войска провели операцию по захвату крепости Нотебург, располагавшейся в истоке реки Невы из Ладожского озера. Во время этого похода будущий император впервые посетил карельские земли. И они пришлись ему по нраву.

Марциальные источники были открыты в петровские времена. Здравницы на этих местах существуют до сих пор.
Фото: Олег ЗОЛОТО, «КП»-Санкт-Петербург»

В 1702 году по приказу царя в устье реки Сясь, впадающей в Ладогу у южных границ Олонецкого уезда, была основана судостроительная верфь. Еще через год заложили Олонецкую и Лодейнопольскую верфи. Для обеспечения этих предприятий железными припасами на территории Карелии были основаны Петровские Олонецкие заводы, среди которых главным стал Петровский пушечно-литейный завод.

В 1714 году в районе Кончезера были открыты минеральные железистые («марциальные») источники, и Петр распорядился построить там курорт. К 1720-м годам здесь появились три деревянных дворца (до нашего времени не дошли). Сюда Петр приезжал отдыхать четыре раза.

Имперская Карелия

12 мая 1782 года административным центром области вместо Олонца утвердили Петрозаводск.

В эпоху Просвещения благодаря Екатерине Великой к Карелии проснулся интерес не только как куску земли, но и как региону со своим языком, обычаями и бытом. В это время к карелам в дома наведывались историки, скрупулезно и внимательно выслушивая их предания и песни, записывая рецепты и изучая необычный, отягощенный суффиксами, язык.

В Российской империи карелы, похоже, наконец-то почувствовали себя как дома, начав расселяться по всей стране. Вместе с Россией в 20 веке Карелия приняла и Первую мировую войну. Выход к Белому морю имел для России определяющую роль: благодаря ему, когда Черное и Балтийское моря оказались блокированы, в страну все также бесперебойно поступали грузы из Антанты.

В эпоху Просвещения благодаря Екатерине Великой к Карелии проснулся интерес не только как куску земли, но и как региону со своей культурой.
Фото: globallookpress.com

Революция захватила Карелию в марте 1917 года, когда вечером во время концерта в здании Общественного собрания Петрозаводска группа балтийских матросов объявила манифест об отречении царя, а наутро они уже приступили к разоружению полиции и жандармерии.

8 июня 1920 года в Карелии была создана Карельская трудовая коммуна — национальная автономия в составе РСФСР. И тут история 600-летней давности повторилась: недовольные существующим положением дел карелы обратились за помощью к своим соседям-финнам и осенью 1921 года подняли восстание, быстро захватив значительную часть северо-восточной Карелии. В феврале 1922-го эта первая советско-финляндская война закончилась, когда в Карелию было направлено 20-тысячное подразделение Красной Армии. Но, так и не приняв новую власть, более тридцати тысяч карельских беженцев навсегда эмигрировали в Финляндию. И, наоборот, не сумевшие смириться с провалившейся рабочей революцией у себя в стране финны стали прибывать в советскую Карелию.

В 1923 году ВЦИК и Совет народных комиссаров РСФСР приняли декрет о преобразовании Карельской Трудовой Коммуны в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику (АКССР) и сформировали там новый аппарат управления, состоящий из карелов и финнов.

Советская Карелия

В обескровленную и опустевшую из-за войны и массовой эмиграции Карелию начали зазывать на постоянное жительство финнов-эмигрантов со всего мира, в том числе из США, Китая, Италии и Канады, чтобы строить советскую Финляндию как альтернативу соседней буржуазной Финляндии. Карелия за пять лет наполнилась людьми со всего мира, которые не покладая рук трудились на благо общего социалистического будущего.

В карельской Сортавале установлен мемориальный комплекс «Крест скорби» памяти павшим в советско-финской войне 1939-1940 гг.
Фото: Александр ГЛУЗ, «КП»-Санкт-Петербург»

Но в 1939-м Финляндия и Советский Союз вступили в войну, на самом пороге Второй мировой. Спор двух государств опять затеялся вокруг общей границы: советское руководство хотело укрепить северо-западные границы СССР, для чего Финляндии нужно было немного потесниться. Взамен на часть полуострова Ханко и ряда островов в Финском заливе Финляндии предлагали уже привычную разменную монету — большую часть Карелии. Финнов предложение не устроило, но советская правящая верхушка отступать тоже не собиралась. В итоге, когда весь мир уже вступил во Вторую мировую, два государства начали воевать друг с другом. Финляндия, чьи силы были гораздо скромнее, вскоре уступила СССР и потеряла не только требуемые Советским Союзом перед войной земли, но и Карельский перешеек.

Современная Карелия

После развала СССР Карелия осталась в составе России в качестве республики. В 1992 году, согласно подписанному Федеративному договору и Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Карелия стала суверенным государством в составе Российской Федерации. В этом же году у нее появилась собственная Конституция, а чуть позже — свои флаг, герб и гимн.

У современной Карелии есть собственная Конституция, свои флаг, герб и гимн.
Фото: Олег ЗОЛОТО, «КП»-Санкт-Петербург»

Как показала многовековая история, все попытки приструнить население Карелии заканчивались провалом и войнами. И только один вариант существования региона за эти столетия оказался успешным: Карелии предоставили полную автономию со всей полнотой ее государственной власти и поддержкой национального языка и традиций. Ведь даже в собственном гимне 600-тысячное население одной из самых первых заселенных людьми территорий современной России называет свою республикой ни много ни мало «страной» и «братских народов одной семьей».

Как добраться

Самолет

Аэропорт Карелии находится в Петрозаводске, прямые рейсы есть только из Москвы.
Сайт аэропорта: karelavia.ru

Поезд

Железнодорожные вокзалы в в Карелии есть в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Медвежьегорске, Сортавале.

Автобус

Удобнее всего на автобусе ехать из Санкт-Петербурга. Если едете самостоятельно с автовокзала, то прибудете в Петрозаводск. Автобусные экскурсии предлагают разные варианты маршрутов.
Сайт вокзала в Петрозаводске: avokzal.karelia.ru

Найдите билеты по выгодным ценам на 2023 год

Красная книга народов Российской империи

· СОДЕРЖАНИЕ Введение Предисловие Языковые группы Племена и диалекты Заказать книгу Народы Красной книги Абазы (абаза) Абхазы Агулы Ахвахи Алеуты Алтайцы Алиюторы Андийцы Арчи Азиатские эскимосы Багулалы Бараба Татары Bartangs Bats Bezhtas Botlikhs Budukhs Central Asian Jews Chamalals Chukchis Chulym Tatars Crimean Jews Crimean Tatars Didos Dolgans Enets Evens Evenks Georgian Jews Godoberis Hinukhs Hunzibs Ingrians Ishkashmis Ительмены Ижорцы Камасы Караимы Каратасы Карелы Кереки Кеты Хакасы Ханты Хиналуги Хуфии Khvarshis Kola Lapps Koryaks Kryz Kurds Lithuanian Tatars Livonians Mansis Mountain Jews Nanais Negidals Nenets Nganasans Nivkhs Nogays Orochis Oroks Oroshoris Peoples of the Pamirs Roshanis Rutuls Selkups шорцы шугны табасараны талыши таты (таты) тинди тофалары трухмены (туркмены) цахуры удэги Удины Ульчи Вепсы Голоса Вахи Ягнаби Язгулами Юкагиры посетите гостевую книгу или отправить комментарии веб-мастеру

Самоназвание . Название Карелия впервые встречается в скандинавских источниках. в 8 веке. В середине 12 века Карелия и карелы упоминается в русских летописях, именуется Корела, кореляне. Карелы исконное прибалтийско-финское племя в районе между Ладожскими озерами и Онега. Впрочем, карелами называли и финнов из финской Карелии, хотя они говорят на финском диалекте. Ижорцы того же происхождения как карельский народ. В ранних упоминаниях карельский язык также является олонецким или восточнокарельским. Носители собственно карельского (северный и южный карельский) используют один и тот же имя karjalaiset или karjalazhet для себя и их язык karjalan киели(и) . Олонецкие карелы называют себя liüdi или liügi и livviköit , и их язык livvin kieli . Носители народного диалекта используют Людикойт или luudikoit для себя и их язык lüüdi или luudikiel . Среда обитания . Карелы широко расселены на большой территории. Карелы Карелии живут в основном западнее Санкт-Петербургско-Мурманской железной дороги. линия в Карельской АССР и их административный центр — Петрозаводск или Петроской. Тверские карелы населяют районы к западу от Москвы, где они имеют анклавы в Лихославском, Спировском, Рамешковском и Максатихинском районах (в 1960-х годов их насчитывалось примерно 90 000—100 000) Большая группа карел проживает в Весьегонском, Сандовском и Брусовском районах (в 1960-х годах около 20 000). Есть карельские деревни в районы Молоково, Красный Холм и Вышний Волочек, самый южный из которых расположены в окрестностях Ржева. Самые южные карелы живут отдельно от других тверских карелов в пяти деревнях на Джорже, приток реки Волги. В 1890 г. в Южная Тверская область, в 1911 их насчитывалось 1952 человека. На сегодняшний день их количество сократилось до 70 (по данным Ю. Ыйспуу), большинство из которых возвращаются домой деревни только в летнее время. Список тверских карельских деревень, составленный А. Вершинским, опубликованный в 1932 г., включает более тысячи карельских деревень. Некоторые из них уже уже тогда имело смешанное карело-русское население. Карелы в Новгородской области живут в Валдайском районе и есть карелы в районе Лодейное Поле в районе Санкт-Петербурга. Маленький количество карелов сообщается в Сибири, где они известны как Корлакс . Пара тысяч карелов разбросаны по всей Финляндии, где они финнизируются. Население . В 1897 г. 208 100; в 1926 г. 248 000 из них, в Карельской АССР — 100 781, в Тверской области — 140 567, в Новгородской области — 858; в 1939 г. 253 000; в 1959 году 167 300 71,4 % говорящих; в 1970 г. 146 100 63 % говорящих, из них в Карельской АССР — 84 200, в Тверской области — 61 800; в 1979 г. 138 400 55,6 % говорящих, из них в Карельской АССР — 82 140, в Тверской области — 30 400. Использование родного языка зависит от возраста носителей. Согласно по некоторым оценкам, 90 % детей в возрасте до 10 лет считают русский язык их родной язык. Карелы составляют лишь 10 % населения в Карельской АССР и только около половины карелов в Карелии до сих пор считают карельский своим родным языком. Антропологически карелы принадлежат к восточно-балтийской расе, в которой сильно европейские черты смешаны с некоторыми монгольскими чертами. Язык . Карельский относится к северной группе прибалтийско-финского языка, ближайшим родственным языком является финский. Некоторые ученые не считают Карельский как отдельный язык вообще, а относить его к восточному диалекту финского языка. Однако его следует рассматривать как отдельный язык. из-за своего геополитического положения в границах другого государство. Поскольку за столетия карелы рассеялись по обширной территории, были отмечены десятки диалектов, и их разделение вызвало и до сих пор вызывает большие споры среди лингвистов. Одна поломка диалектная дифференциация такова: северокарельская диалектная группа (на севере Карельской АССР), южнокарельская диалектная группа (в центральной части Карельской АССР и анклавы в Тверской, Новгородской и Ленинградская области РФ), Олонецкая или ливвико диалектная группа (на северо-западе Карельской АССР, между Ладожскими озерами и Онега, и разбросаны по Финляндии) и народно-диалектная группа (в центральная и южная части Карельской АССР; Контупохья, Мундъярви, Shuoju, Pyhäjärvi и Vaashen — примерно 10 000 говорящих). Людик диалект близок к вепсскому и иногда рассматривался как отдельный язык (П. Виртаранта). В диалектах Северной и Южной Карелии есть трактовался под названием собственно карельского или Vienakarjala диалектный группа в академической литературе. По официальным данным переписи 1979 года, около 81 300 карелов были проживающих в пределах Карельской АССР, что составляло около 11,1 % населения. население. Сегодня их насчитывается 80 000 человек, что составляет 10 % населения Карелии. численность населения. Таким образом, они стали языковым меньшинством в своей родной стране. земля. Доля карелов, проживающих в пределах Карельской АССР, увеличилась. неуклонно уменьшается: 1897 42.3 % 1926 38.2 % 1939 23.2 % 1959 13.1 % 1970 11.8 % 1979 11.1 % Процент карелов, проживающих в городах, меньше, чем в деревни несколько крупнее (например, 7,7 и 20,9 % соответственно, 1970 г.). В деревнях карельский язык сохранился в большей степени, чем в городах. Поток карелов в города продолжается. Спикеры олонецкий говор составляют самую многочисленную и компактную языковую группу. Их насчитывается 40 000 человек. Около 30 400 карелов рассредоточены по более крупным или более мелкие группы по Тверской области. Валдайские карелы в Новгородской области и тихвинские карелы в Ленинградская область была ассимилирована русскими. Рано 1960-е годы на карельском языке на Валдае говорили только люди старше 50 лет. Свободно Русскоязычные составляли большинство в той мере, в какой не владеющих русским языком, называли «дикими карелами» ( джикоит кариелазет ). По данным П. Палмеоса (1965), джоржинские карелы сохранили свою язык лучше, чем у валдайских карелов, хотя в употреблении язык ограничено местно. Когда говорят о школе, кино или литературе, они переходят на русский. Вне дома предпочтение отдается русскому языку. Джорджа Карельский язык сохранился в большей степени потому, что до 1930 карелов было преподавал там в школах. Джоржские карелы двуязычны. Молодой люди используют свой родной язык, чтобы говорить о семейной жизни, еде-напитке, работа по дому и быт деревенской жизни. Валдайский карельский язык ныне вымершие, та же участь ждет джоржских карел в деле нескольких лет. Русское влияние на карел велико, особенно в Центральной России. Русские заимствования в карельском бесчисленны. История . В первые века нашей эры карелы жили у Ладожских озер. и Онега. Оттуда они двинулись по Двине (фин. Вена) до Белое море и оттуда на северо-запад в финскую Карелию и Саво. Кроме карелы смешались с вепсами. к нам пришли восточнославянские племена. живут в окрестностях Карелии во второй половине первого тысячелетия. С 9до 12 века южная часть Карелии находилась под под властью княжества Киевская Русь. В 12 веке карелы попали в зависимость от Новгородской феодальной республики и были преобразованы в русская православная вера. В этом преобразовании Соловецкий монастырь, расположенный на острове в Белом море, сыграл существенную роль. в В 13 веке Швеция заинтересовалась территорией, населенной карелами. Граница между Россией и Швецией, позже между Россией и Финляндией, разделяет карелов с 1323 года. Несмотря на споры о границе заселяясь, русско-шведские боевые действия не прекращались и Карелия продолжалась быть разграбленным и опустошенным. С окончанием русско-шведских войн в XVII в. и Столбовский мирный договор (1617 г. ), часть карелы переселились с северо-западных берегов Ладожского озера на северные Карелии, а часть их переселилась на Валдайскую возвышенность в Центральную Россию. (Новгородская и Тверская области). Это было бегство от навязывания феодальных налогов и лютеранской веры. Карельская эмиграция из истерзанной войной страны началась уже в конце 16 в., но широкое распространение оно получило в первой половине 16 в. 17 век. Предполагается, что число эмигрировавших огромное для того времени — около 25 000 — 30 000 человек. Россия поддержала исход из шведских земель, оказание помощи карелам и их освобождение временно от налогов. Когда в 1917 году разразилась Октябрьская революция, карелы сделали несколько попытки обрести независимость. Они хотели присоединиться к Финляндии. По инициативе Финляндии карельский вопрос был поставлен на обсуждение в Лиге Наций в 1923, но резолюция в поддержку независимости Карелии привела нигде. В том же году Карелия была объявлена ​​автономной республикой. После окончания Зимней войны в 1940 году Карелия получила статус полноправной союзной республики, но в 1956 году она снова стала автономной республикой. Во время Войны-продолжения (1941—44) финны захватили большую часть территории Карелии. Во время Второй мировой войны Джорджа была ареной многих сражений и деревни были стерты с лица земли. Люди были рассеяны, и только небольшая часть из них когда-либо вернулась в свои родные деревни. Этническая культура . Традиционными занятиями карелов были земли. земледелие, рыболовство, охота и лесозаготовки. Совсем недавно во второй половины 19 века карелы жили большими семьями по 25-30 человек. В советский период была развита крупная промышленность. В результате был постоянный приток русскоязычных и теперь карелов стали меньшинством на своей родине. Письмо . Карелы обладают богатым и самобытным фольклорным наследием. Это сохранилось в аутентичном виде дольше, чем фольклор. представителей других прибалтийско-финских национальностей. Большинство из Калевала песен из карельского происхождения. Помимо научных публикаций по карельскому фольклору и некоторые исследования, очень мало книг на карельском языке издано. Древнейший карельскоязычный текст — трехстрочная берестяная грамота — датируется с 13 века. Он был найден во время археологических раскопок в г. Новгородской области в 1957 г. и считается старейшим прибалтийско-финским текст. Первые книги на карельском языке были напечатаны в начале 19 века. века на кириллице (перевод молитвенника и катехизиса на северокарельские и олонецкий диалекты, 1804 г., Евангелие от Матфея на южнокарельское тверское наречие, 1820 г.). Из-за неблагоприятных условий, общего карельского языка нет. Финский язык используется в Карельской АССР с 1920-х гг., когда местное самоуправление возглавляли финские коммунисты в изгнании. Финский письменный язык тесно связан с северокарельскими диалектами. У тверских карелов было письменный язык с использованием латинского алфавита, основанный на Толмачу диалект южнокарельской диалектной группы. В период с 1931 по 1937 год подробнее на диалекте толмачу издано более 50 книг (в основном учебных) и газета, Karjalan Tozi , появлялись регулярно. В 1936-37 гг. резкое изменение языковой политики: начали преподавать общекарельский в Карельской АССР и Тверской области. По инициативе ленинградца финно-угровед Д. Бубрич, нормы нового карельского языка были учредил. Это карельский язык, в котором использовалась кириллица, был завезен карелам Карельской АССР и Тверской области в 1938—39. Было напечатано около двухсот переводов и журнал. этот общий язык. В 1939 эксперимент был официально завершен. письменность в Карельской АССР была русская или финская, а русская в Твери и других городах России. После русского идет финский язык. второй государственный язык в Карельской АССР. Такие резкие изменения и эксперименты, естественно, подорвали позиции и без того слабый карельский язык, и они способствовали упадку карельского как разговорного языка. Были серьезные попытки возродить карельского языка и культуры в последние годы. Эта работа имеет был направлен Karjalan Rahvahan Liitto (Союз карельского народа). С 1989 года карельский язык является языком обучения в некоторых карельских школах. школы. Для подготовки школьных учителей в Петроском университете открыта кафедра карельского и вепсского языков. В середине 1990-х годов публикация Олонецкая газета «Ома муа » («Наша земля») была инициирована как экспериментальный проект. Были передачи на карельском языке по радио и телевидению. А издан букварь на олонецком диалекте, а другой — на собственно карельском. компилируется. В июне 1991 г. в Аунусе был созван Карельский конгресс. 50 человек был избран исполнительный комитет для внесения законопроекта о независимом Карельские территории, входящие в состав Карелии, за сохранение карельского язык и культура. Людикоязычные карелы как-то остались за пределами этого движения. Письменность на основе собственно карельского или олонецкого диалекта не подходит для людей, говорящих на языке карелов. Так как материалов нет в игровом диалекте преподавание игрового языка детям в школе зависит на некоторых учителей-энтузиастов, которые могут и/или хотят его использовать (Kuujärve). Программа подготовки учителей в Университете Петроскои не подготовить учителей к этой роли. Oma Mua не включает язык Ludic статьи, а люди, говорящие на Ludic, не в состоянии справиться с его латинским языком. сценарий. Улучшение может быть достигнуто путем создания письменного игрового языка. На карельском языке очень мало оригинальной литературы, лишь немного поэзии. (Олонец В. Брендоев). Систематическое изучение карельского языка было начато относительно поздно, около ста лет назад, когда финские ученые начали собирать лингвистические материалы (Арвид Генетц, Хейкки Оянсуу). Позже Ю. Куйола (карельец по происхождения), А. Турунен и П. Виртаранта продолжили работу. Словарь карельского языка в нескольких томах составляется в Финляндии. С 1930-х годов важнейший исследовательский центр в СССР был Петроской. Здесь был издан словарь олонецкого карельского языка (1990 г.), в настоящее время составляется еще один словарь тверского карельского языка. А. Кюннап, П. Палмеос, Т. Зайленталь, Пыхья и т.д. Lehekülgi meie sugulaskeelte uurimisloost. Таллинн, 1974 г. П. Палмеос, Карьяла Валдай муррак. Таллинн, 1962 П. Палмеос, Pilk kõige lõunapoolsemale karjala murrakule. — Эмакеэле Селци Аастараамат, 11 лет, 1965 г. V. Uibopuu, Meie ja meie hõimud. Лунд, 1984 г. J. Õispuu, Karjala kirjakeele grammatikad ja lingvistika oskussõnavara. — Эмакеэле Селци Аастараамат, 29 лет, 1983 г. J. Õispuu, Djorža karjala tekstid. Таллинн, 1990 г. ЛВ караты | карелы | керек

Горы Южной Карелии

Южная Карелия самая юго-восточная из 19административные районы. Этот регион является частью более крупного региона Южная Финляндия и является традиционной землей карельского народа. Главной природной достопримечательностью Южной Карелии является озеро Сайма, крупнейшее в стране, и связанный с ним геопарк, в котором обитает сайменская кольчатая нерпа, находящаяся под угрозой исчезновения. В Южной Карелии 26 названных гор, самая высокая и известная из которых — Хауккавуори (173 м / 568 футов).

• Наименование региона
• География
• Добыча в Южную Карелию
• ГЕОЛОГИЯ
• Ландшафт
• Основные диапазоны и вершины
• Haukkavuori (173 м / 567 FT)
• Keltavuori (173 м / 567 FT)
• Keltavuori (173 м / 567 FT)
• Keltavuori (173 м / 567 FT)
• Keltavuori (80 Mah / 262 FT)
• Keltavuori (862 FT)
• Keltav и горнолыжные курорты
• Походные зоны
• Длинные пешеходные тропы
• Горнолыжные курорты
• Туристический центр и туристическая информация
• Жилье
• Крупные города и курорты

Наименование района

Название района Карелия происходит от названия этнической группы, населявшей регион на протяжении бесчисленных лет: карелов.

У карелов есть свой язык, карельский, официально признанный язык меньшинства в Финляндии и Республике Карелия в России. Язык относится к группе прибалтийско-финских языков. Он немного отличается от финского по манере речи, лексике и выражениям.

На карельском языке название Карелии немного отличается: Карьяла . Мы точно не знаем, откуда произошло это слово, но в современном финском его корень karja , что означает «стадо», относится к животноводству.

Географическое положение

Южная Карелия расположена в южной части Финляндии, прямо на границе с более крупной Республикой Карелия в России. Общая площадь Южной Карелии составляет 6 873 кв. км (2 654 кв. миль). Граничит с регионами Северная Карелия и Южное Саво на севере и с регионом Кюменлааксо на западе.

В культурном отношении Южная Карелия проникает во все эти соседние регионы, а это означает, что карелы живут не только в пределах географических границ. В еще более широком смысле, Южная Карелия также является частью одного большого культурного региона под названием Карелия, в который входят другие части нынешней Финляндии и Российской Федерации. Подробнее о Карелии читайте в путеводителе по Республике Карелия в России.

Однако Карелию не следует путать с финским Озерным краем. Озерный край — это не административный, а скорее туристический регион, включающий более ста тысяч озер в Восточной Финляндии, Южной Финляндии и Центральной Финляндии. При этом Карелия составляет огромную часть Лейкленда.

Как добраться до Южной Карелии

Вы можете добраться до Южной Карелии из Хельсинки примерно за 2 часа 30 минут на машине (230 км / 142,9 миль до столицы региона, Лаппеенранты). Существует также отличный общественный транспорт, в том числе автобусы (Matkahuolto и Onnibus) и поезда VR.fi.

Ближайший город в Российской Карелии — Выборг (1 час на машине или 63,7 км / 39,5 миль). Есть автобусы местных автобусных компаний, но для организации поездки нужно немного знать русский язык. Отличным решением для тех, кто не так уверен в своем знании русского языка, может стать европейский сервис каршеринга BlaBlaCar, пользующийся огромной популярностью среди жителей России.

Еще один отличный вариант путешествия в Южную Карелию из Выборга (или наоборот) – знаменитый Сайменский канал между озером Сайма и Выборгским заливом Финского залива. Попробовать организовать поездку на пароме можно на Gosaimaa.com (рус.) и Saimaatravel.fi (финско-англ.).

Кроме того, в Лаппеенранте, столице региона, есть международный аэропорт. Ближайшие крупные аэропорты расположены в Хельсинки и Санкт-Петербурге, Россия.

Геология

Балтийский щит — основной сегмент земной коры, расположенный под территорией всей Скандинавии, включая Карелию и Финляндию. Это очень старый сегмент земной коры, возраст которого составляет от 1,5 до 3 миллиардов лет.

Но если присмотреться, то территория Южной Карелии считается частью двух более мелких (или более молодых) геологических сегментов, называемых свекофенским орогеном и йотнскими отложениями. Они образовались в течение протерозоя (от 2,5 млрд до 541 млн лет назад).

Граниты, гнейсы, сланцы и кварциты являются основными горными породами Южной Карелии. В частности, если вы видите гранитные скалы красного цвета, вы можете знать, что это типичные породы этой области вышеупомянутых сегментов.

Ландшафт

Ландшафт Южной Карелии характеризуется бескрайними дикими сосновыми и еловыми лесами, невысокими холмами высотой до 200 м (656 футов) и идиллическими сельскохозяйственными угодьями с множеством деревянных домов восемнадцатого и девятнадцатого веков. Но главной особенностью являются многочисленные озера, в том числе озеро Сайма, которое доминирует в ландшафте региона.

Это самое большое озеро в Финляндии общей площадью 4400 кв. км (1700 кв. миль). Фактически оно является частью сети из восьми больших озер, протянувшейся с юга на север и включающей Пихлаявеси, Оривеси, Хаукивеси, Пурувеси, Пюхяселкя, Энонвеси, Пюювеси и Уконвеси, которые соединены естественными протоками.

Самым большим и самым южным из этих озер является само озеро Сайма. Он расположен в центре регионов Южная Карелия и Южное Саво. Вся озерная система Саймы также является четвертым по величине озером в Европе после Ладожского и Онежского озер в Республике Карелия в России и озера Венерн в Швеции.

Основные характеристики Саймы:

• Средняя глубина: 17 м (56 футов)
• Максимальная глубина: 85 м (278 футов)
• Длина берега: 14 850 км (9 227 миль)
• Высота поверхности: 7 м (246 футов)
• Острова: 13 700

Озеро Сайма

Озеро Сайма образовалось в результате тектонических сдвигов и разломов земной коры. Ландшафт был позже сглажен во время отступления ледников, которые когда-то покрывали всю Северную Европу. Это объясняет многочисленные изрезанные береговые линии озера и ледниковые неровности.

Главной достопримечательностью самого озера является сайменская кольчатая нерпа, которая считается символом Южной Карелии и одним из символов всей Финляндии. Из-за глобального изменения климата он находится на грани исчезновения. По данным на 2018 год, в озере осталось всего около 400 особей.

Чтобы увидеть тюленей, можно совершить экскурсию на теплоходе Carelia, который ежедневно курсирует по Сайме. Есть однодневные круизы, комбинации автобусов и кораблей, а также туры по озеру. Например, есть популярный маршрут из Лаппеэнранты в Пуумала и Савонлинну. Круизный сезон обычно длится с конца июня до середины августа.

Еще один способ увидеть тюленей — посетить национальный парк Линнансаари в соседнем регионе Южное Саво, где также обитают эти удивительные животные.

Крупные хребты и вершины

Горных хребтов в Южной Карелии и Южной Финляндии нет. Но это не значит, что в Финляндии нет гор — просто они очень старые и не такие высокие, как раньше. Эти горы называются Карелиды. Высота этих гор не более 300 м (984 фута).

Они начинаются в соседнем регионе Северной Карелии и тянутся вдоль восточной границы страны к северу от Лапландии. Большинство вершин этого самого северного региона Финляндии также относятся к Карелидам, и лишь небольшая их часть на северо-западе на границе с Норвегией относится к высоким Скандинавским горам.

Тем не менее, в Южной Финляндии можно найти 22 невысокие вершины, расположенные вдоль границы с Россией, которые образовались так же, как и несколько более высокие Карелиды, в результате различных геологических процессов.

Вот две самые известные вершины, которые обязательно стоит посетить во время путешествия:

Хауккавуори (173 м / 567 футов)

Хауккавуори — самая высокая вершина Южной Карелии. Название переводится как «Орлиная гора». Нередко можно увидеть и услышать этих диких птиц на вершине пика.

Хауккавуори представляет собой впечатляюще высокий, большой и широкий утес, с вершины которого открывается потрясающий вид на соседнее озеро Сараярви и бесконечные сосновые леса региона с высоты 80 м (262 фута).

Другим замечательным фактом, который мог вдохновить посетить эту гору и подняться на нее, является то, что Хауккавуори также был историческим маркером на первой границе между Королевством Швеция и Новгородской республикой, которая упоминается в Нетеборгском договоре — первом мире. договор об установлении границ между двумя странами 12 августа 1323 года, после 30 лет войны.

Гора также упоминается в других подобных договорах, которые были подписаны позже, например, в Тевсинском договоре (159 г. 5) и Ништадтский мирный договор (1721 г.). Так что это действительно важная гора для финнов.

Гора расположена всего в 14 км (8,6 мили) от города Симплете, который, в свою очередь, расположен в 94 км (58,4 мили) от регионального центра, города Лаппеэнранта. Чтобы добраться до этого места, вам понадобится около 1 часа 20 минут на машине.

Природная тропа Хауккавуори ведет через лес к вершине и обратно от ближайшей одноименной стоянки, которая находится примерно в 1 км (0,6 мили). Весь путь туда и обратно составляет 4,4 км (2,7 мили) или 2 часа 30 минут ходьбы с набором высоты 165 м (541 фут).

Рядом с горой, на парковке, вы найдете место для костра и навес, где можно отдохнуть и даже переночевать.

Кельтавуори (80 м / 262 фута)

Кельтавуори – еще одна известная скала в Южной Карелии. Он расположен в 17,6 км (10,9 миль) от Лаппеенранты на небольшом живописном озере Хумалярви.

Кельтавуори невысок, но имеет впечатляющий утес с большими вертикальными и горизонтальными стенами, очень похожими на знаменитые пики Эль-Капитан (2371 м / 7778 футов) и Хаф-Доум (2,89 м). 4 м / 8 838 футов) в национальном парке Йосемити в Сьерра-Неваде в США. Конечно, это только мое мнение, но я бы сказал, что сравнение достаточно точное.

Однако, в отличие от Эль Кап и Хаф Доум, самые красивые виды этой горы доступны только на лодке. Вам нужно будет пройти по тому же водному пути и для того, чтобы увидеть его главную достопримечательность — наскальные рисунки древних людей эпохи неолита, сделанные примерно 7–3 500 лет назад. На скале изображено несколько человеческих фигур, которых можно увидеть невооруженным глазом, благодаря тому, что они тоже окрашены в красный цвет.

Подобные наскальные рисунки можно найти во многих других местах по всей финской и российской Карелии, в том числе на петроглифах Белого моря и Онежского озера в России, которые недавно были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Считается, что древние жители этого региона рисовали на больших камнях, которые считались священными из-за их красоты, высоты и расположения. На этих широких гранитных полотнах они также смогли передать будущим поколениям знания о мире.

Подробнее об этих артефактах читайте в отчете российского исследователя Юлии Шпиницкой и финского фотографа Исмо Луукконена.

Основные туристические районы, длинные маршруты и горнолыжные курорты

Конечно, Южная Карелия не так популярна для пеших прогулок в Финляндии, как Лапландия или даже район Хельсинки, особенно когда речь идет о длинных тропах и ночевках в хижинах дикой природы, что на юге страны их просто нет.

Тем не менее, что отличает этот регион от Лапландии, так это наличие густых сосновых лесов, их уникальная и богатая флора и фауна, а также озера.

Ниже я кратко перечислю наиболее важные районы, тропы и курорты, чтобы помочь вам выбрать одно или два места для вашего путешествия:

Походные зоны

В Южной Карелии нет национальных парков, но это не значит, сюда нельзя ходить пешком, потому что вся территория Сайменского озера входит в одноименный геопарк ЮНЕСКО — Сайменский геопарк. Это очень молодой парк, основанный 22 апреля 2021 года, поэтому вы, вероятно, будете одним из первых, кто посетит его в новом качестве.

Сайменский геопарк представляет собой огромную территорию, охватывающую муниципалитеты Сулкава, Руоколахти, Юва, Савитайпале, Тайпалсаари, Пуумала, Лаппеенранта, Иматра и Миккели.

Это также третий геопарк в стране наряду с Национальным парком и геопарком Рокуа в Северной Остроботнии и Лауханвуори-Хямеенкангас — территорией, охватывающей 10 муниципалитетов в регионах Южная Остроботния, Сатакунта и Пирканмаа.

Всего в сети геопарков ЮНЕСКО насчитывается 160 таких парков по всему миру, и все они были созданы для сохранения и прославления геологического наследия Земли.

Если вы все же предпочитаете посещение национального парка как место для пеших прогулок, то прямо на границе с регионами Кюменлааксо и Южное Саво находится национальный парк Реповеси, а также не менее известные национальный парк Линнансаари и заповедник Пункахарью в Южном Саво.

Также не упускайте из виду музей Риихисаари-Савонлинна и природный центр озера Сайма, который находится в городе Савонлинна. Это отличное место для посещения, если вы хотите узнать больше об озере.

Длинные пешеходные тропы

Любителям долгих прогулок подойдет тропа Кааккуринкиеррос (26 км) в национальном парке Реповеси на границе Южной Карелии. Можно сделать это за 2-3 дня и остаться на ночь в палатке или арендованном домике.

В Сайменском геопарке также есть две геологические тропы на выбор:

• Геологическая тропа сайменской кольчатой ​​нерпы в городе Пуумала (11 км / 6,8 миль, 1 день)
• «Следы Ледникового периода» Маршрут рядом с городом Савитайпале на озере Куолимо (16,4 км / 10,1 миль, 1–2 дня)

Если вы все же предпочитаете городской и культурный ландшафт, отправляйтесь по культурному маршруту Вуокси в промышленном городе Иматра—(13 км / 8 миль, 1 день). Тем не менее, это скорее обычная прогулка, чем настоящий поход в дикую природу.

Другим интересным длинным маршрутом является туристическая тропа Иматра — Руоколахти — Раутъярви (89 км / 55 миль, 8–10 дней), которая начинается от спа-отеля Иматра, огибает спортивный центр Руоколахти и заканчивается в Симпеле, центре муниципалитета Раутярви. . Этот маршрут можно продолжить пешком до самой высокой горы Южной Карелии – Хауккавуори.

Горнолыжные курорты

Южная Карелия не является основным регионом для катания на лыжах в Финляндии. Тем не менее, есть один очень маленький курорт под названием Myllymäki Ski Resort, который расположен в 27 км (16,7 миль) от центра Лаппеенранты.

На курорте есть 6 лыжных трасс общей протяженностью 2,4 км (1,4 мили) и четыре горнолыжных подъемника. Есть также трассы для беговых лыж протяженностью 5 км (3,1 мили), если вам захочется покататься на лыжах во время вашего пребывания.

Дополнительную информацию о Южной Карелии и озере Сайма можно получить в Туристическом информационном центре региона Лаппеенранта, который находится в центре города.

Перед посещением геопарка может быть особенно полезно зайти в информационный центр, так как он довольно большой, а возможности ограничены. Обязательно возьмите с визит-центра бумажную карту и пару брошюр, которые также послужат небольшими сувенирами.

В визит-центре также можно купить парочку настоящих сувениров из Южной Карелии. Весь регион, в том числе и его российская часть, очень богат национальными орнаментами — разнообразными узорами, символами и скрытыми за ними глубокими смыслами, — которые используются при создании одежды, посуды и других предметов.

Информация о туристов Лаппенранте

Brahenkatu 5, 53100 Lappeenranta, Финляндия

Понедельник — с 10:00 до 5 вечера

+3585667888

Lappeenrant это единый номер Центра экстренного реагирования Финляндии для вызовов скорой помощи, пожарных и полиции. Однако сотовая связь может быть ограничена в более отдаленных частях региона.

Размещение

В отличие от Лапландии, в южных регионах Финляндии, включая обе части Карелии, вы не найдете ни открытых, ни резервируемых хижин. Поэтому для пеших прогулок в этом регионе лучше иметь с собой палатку, которую можно поставить где угодно — даже на частной земле — по закону «Право каждого», который существует в Финляндии и многих других странах Северной Европы.

Лаппеенранта

Еще один вариант – навесы, которые обычно можно найти в местах для костра в национальных парках и других природных зонах. Это убежища без окон и дверей. Это означает, что эти навесы защитят вас от дождя и ветра, но не от холода, поэтому даже летом вам понадобится теплый спальник для температуры от 0 до 10 градусов по Цельсию.

Для тех, кто предпочитает больше комфорта, часто можно выбрать проживание в специальной арендованной хижине. Как правило, в каждом парке их минимум несколько. Они стоят от €40–50 до €80–100 за ночь. Обычно люди арендуют их группами, чтобы разделить стоимость.

Точно так же можно арендовать типичный финский дачный домик где-нибудь на окраине парка, откуда можно начинать свои походные приключения. Это самый популярный вид жилья в Финляндии как летом, так и зимой. В коттедже обязательно есть сауна. В Южной Карелии тоже много кемпингов.

Во всех городах Южной Карелии можно найти комнаты и апартаменты на Airbnb. Просто имейте в виду, что в июле и августе все загружено, поэтому планируйте заранее, чтобы избежать разочарования.

Вот несколько интересных, на мой взгляд, вариантов размещения в Северной Карелии, которые могут вам понравиться:

• Гостиница Ракууна в историческом районе Ракуунамяки города Лаппеенранта
• Апарт-отель Salpalinjan Hovi в 9 км от Центр города Лаппеэнранта
• Папинниеми Кемпинг на востоке муниципалитета Париккала
• Pulsan Asema B&B в поселке Пульса в 22,5 км (13,9 миль) от Лаппеэнранты
• Спа-курорт Иматра во втором по величине городе региона

Крупные города и курорты

Лаппеенранта – столица Южной Карелии и крупный город на юго-востоке страны, расположен на берегу озера Сайма всего в 30 км (19 миль) от границы с Россией. Поэтому город имеет большое политическое, экономическое, культурное и туристическое значение. Это также второй по популярности город Финляндии среди туристов из России после Хельсинки.

Город был основан в 1649 году шведами, когда Финляндия входила в состав Шведского королевства. Его основание произошло на 199 лет раньше, чем столица Северной Карелии город Йоэнсуу, основанный русскими, взявшими на себя управление Финляндией после шведов.

Однако Лаппеенранта немного менее популярна, чем Йоэнсуус. Сегодня в нем проживает 72 591 человек (по сравнению с 76 833 (2021 г.) в Йоэнсуу). Это тринадцатый и двенадцатый по величине города Финляндии соответственно.

В отличие от Йоэнсуу, чтобы увидеть город Лаппеэнранта, требуется больше времени. Я бы запланировал целый день, чтобы лучше узнать его и познакомиться с культурой и общим стилем жизни этого особого региона Финляндии. Сюда даже можно приезжать круглый год — ладно, это было туристическое клише. Лучше избегать долгих, холодных, снежных и темных финских зим, если вы не любите холод.

К основным архитектурным и культурным достопримечательностям Лаппеенранты относятся:

• Крепость Лаппеенранта с несколькими тематическими музеями на ее территории: Музей кавалерии, Комендантский дом, Музей искусств Южной Карелии, а также старейшая Русская православная церковь в Финляндии
• Старая ратуша — самая старая деревянная ратуша в Финляндии, построенная в 1829 году, и Лаппейская церковь Святой Марии — еще одна деревянная церковь восемнадцатого века
• Рыночная площадь, где финны продают овощи и дары из финских лесов, а также некоторые национальные продукты и главная торговая улица
• Лаппеэнрантский технологический университет и Сайменский университет прикладных наук — два крупнейших университета страны
• Пляжи Хинкаранта и Муллусаари, на которых находится самый большой замок из песка в Финляндии (строится каждое лето)
• Порт Лаппеенранта и Сайменский канал, соединяющий озеро с Выборгским заливом Балтийского моря в России

Официальные сайты, которые помогут вам ориентироваться в городе: Visitlappeenranta.