Как правильно фотографировать мотоцикл | Motowave.ru

Профессиональный фотограф Jose Gallina поделился секретами фотографии мотоциклов: Я фотографирую многие вещи. Живую музыку, портреты и моду, но моими самыми любимыми предметами для творчества можно считать колеса – в особенности два колеса. Существует множество различных способов сфотографировать мотоцикл. Вы можете делать снимки, когда он едет, мчится с большой скоростью или ремонтируется. Даже когда он просто стоит на выставке, можно сделать неплохие фото. Но большинство своих снимков я делаю для таких публикаций, как Bike EXIF, при этом основная цель – чтобы снимки получились яркими,  при хорошем освещении и отражали все детали мотоцикла. 

Поэтому я хочу поделиться своим опытом фотографа, что нужно делать, чтобы снимки получались удачными, чистыми и при этом не использовались студия или дорогое профессиональное оборудование. Это довольно простые принципы, даже не правила, хотя и их можно нарушать время от времени. Но они помогут вам начать и сделать ваш лучший снимок.

 
Несколько слов о фотоаппарате, хотя это никогда не было самым важным аспектом. Конечно, стоит сделать правильный выбор, однако не имеет значения, чем вы будете пользоваться – фотокамерой с eBay за $300 или любимицей  любого профессионального фотографа Canon EOS 5D Mark III за $3,900.
Любой DSLR с 50 мм линзами или больше – хорошая  отправная точка. В общем, легче размыть фон на DSLR, чем на компактной камере. Наиболее важным моментом является, избежать съемки при фокусном расстоянии менее 50 мм на «полном кадре» DSLR, если вы намеренно не стремитесь к искаженным широкоугольным эффектам.

Можно назвать две причины, чтобы использовать линзы размером более 50 мм, наподобие тех, что изображены на картинке выше. Во-первых, более короткие фокусные расстояния искажают размеры и пропорции мотоцикла, например, эффект, когда колеса выглядят немного цилиндрическими. Во – вторых, чем больше фокусное расстояние, тем проще будет изолировать объект от фона, который его окружает. (Вы также получите эффект сжатия перспективы, если будете фотографировать мотоцикл  с угла  ¾ ,что улучшает вид многих мотоциклов.  
Я всегда снимаю с практически открытой апертюрой, но при этом не допускаю, чтобы части мотоцикла вышли из фокуса. Где – то  f/4  часто является наилучшим ракурсом.
   
Выбор правильных моментов. Сначала вам нужно решить, в какое время суток  вы собираетесь снимать. Если вы снимаете на улице, лучше делать снимки, когда солнца меньше, и оно не такое  резкое – то есть рано утром или поздно вечером. 
В это время суток свет более редкий, и поверхность железного коня, а также полированные металлические поверхности не будут слишком яркими. Если вам нужно будет снимать при ярком солнце, лучше найти  тень.  
Хотя мы встаем засветло, чтобы сфотографировать Noise Cycles’ 1952 Harley Panhead ‘Sneak Attack’ (выше), нам приходится больше тратить времени, чтобы добраться до места назначения. К счастью, над нами был мост, который дал нам хорошую тень.
Проверка фона. Когда вы решаете, где будет располагаться мотоцикл, проверьте, что находится сзади и как это отражается на линиях и цветах мотоцикла. Постарайтесь найти что – то, что будет слегка контрастировать с цветом мотоцикла, который поможет вашему объекту выделиться.
Избегайте вещей со слишком тяжелыми или странными линиями, такие как железные прутья забора. Сторонитесь телефонных столбов и деревьев, потому что они будут выглядеть так, как будто выросли из мотоцикла. Я люблю использовать промышленные гаражные двери, кирпичные стены, которые не слишком загромождены, или наоборот – открытое поле и чистое небо. 

Вот хороший пример, как не нужно делать. Везде есть линии, которые разрушают и мешают восприятию линий мотоцикла. Яркие оранжевые гаражные ворота отвлекают от более приглушенных оранжевых панелей мотоцикла. 
Пусть будет свет. Мы уже затрагивали тему о необходимости равномерного света, но я хочу показать трюк, как его немного увеличить. Свет в нужных местах особенно необходим при съемке мотоциклов, потому что на многих мотоциклах бак бросает тень на мотор. 

Вы можете избежать этого, используя большое белое полотно для того, чтобы перенаправить свет в области, где он действительно необходим. Попробуйте, это легкая и дешевая альтернатива профессиональным осветительным установкам. На снимке выше я просто подпер белое полотно палкой. Глядя через объектив, я сразу заметил, как увеличилось количество света. 
Ракурсы. Проверьте окружающую обстановку прежде чем начать снимать. Все основы: слева, справа, задний и передний планы. Потом переходите к деталям. Снимите все основные компоненты: панели, двигатель, сиденье и выхлопные трубы. Попросите владельца или проектировщика обозначить элементы, которые они хотят подчеркнуть в мотоцикле. И хотя крупные планы менее подвержены влиянию в фоновом режиме, необходимо всегда помнить о том, что находится «в кадре» и в центре внимания. 

Сейчас при помощи цифровой техники легко(и дешево) снимать издалека. Поэтому, как только вы освиите основы, продолжайте изучать мотоциклы. Найдите самые интересные детали, экспериментируйте с неожиданными углами. На картинке вверху я ищу возможность снять бак и панели мотоцикла. 

Для этой фотографии цилиндрического мотора (Panhead’s motor) мы даже сняли бак для того, чтобы показать весь двигатель.
Спускайтесь вниз и пачкайтесь. Самое главное, что будет отличать ваши снимки, это неожиданный ракурс. Большинство снимков, которые люди загружают на Flickr, Instagram and Facebook, сняты со стандартной позиции, используя камеру с автофокусом или смартфон.

Это  простой снимок мотоцикла, но ваша цель – сделать так, чтобы мотоцикл выглядел красиво. А это означает, что нужно присесть на корточки или опуститься на колени, как я и сделал на фото выше. Опустите свои глаза и камеру на уровень бака или фар. Это ракурс, при котором любой мотоцикл выглядит прекрасно. 
Вернемся к рабочему столу. Это место, где вы получаете результат от снимка. Даже простое программное обеспечение для редактирования фото позволит вам улучшить ваши снимки. Я использую Photoshop и Lightroom: обе программы работают отлично, но Lightroom (ниже) – все, что вам нужно. 
После загрузки фото, проверьте места, которые слишком темные и осветлите их. Это могут быть черные кожаные сиденья, шины, или темные части двигателя.
Убедитесь, что горизонт и мотоцикл находятся на одном уровне, если конечно вы не стремитесь к драматичному эффекту «Голландского угла». Слегка изогнутые фотографии беспокоят людей на подсознательном уровне: большинство людей не знают почему, но что – то их беспокоит.
Не поддавайтесь искушению обрезать снимок почти до самого мотоцикла. Оставьте достаточно места, особенно это важно ,если фотографии пойдут в печать и будут сопровождаться текстом или другими фотографиями. 
Никогда не прекращайте снимать (и получайте удовольствие) После того, как вы сняли свой собственный мотоцикл, переходите к мотоциклу друга и так далее. Ищите разные местоположения и анализируйте свои результаты. Вы быстро поймете, что работает и что нет. Снимайте до тех пор, пока не поймете, что вы ждете от камеры и не начнете получать удовольствие от процесса. 

Для меня, лучшим аспектом фотографирования новых мотоциклов являются встречи с новыми людьми, а также то ,что я провожу несколько часов любуясь мотоциклами. Вы часто будете встречать интересных людей: на снимке вверху изображен Скотт Джонс из Noise Cycles, Санта Ана. Мы провели много приятных минут, глядя на мотоцикл и болтая о днях, когда он был бешенным и молодым мотоциклистом». 
Поэтому выходите и фотографируйте, и помните, что это ориентировочные и не обязательные правила. Самое главное – наслаждаться своим мотоциклом и фотографией. 

Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты

Съёмка техники, в том числе фотографирование машин, мотоциклов, квадроциклов и другого транспорта, дело интереснейшее и сложное. Здесь сочетается и предметная фотография, и спортивная съёмка, и репортаж, и постановочное фото, и много других жанров. Есть свои секреты и приёмы, также как в любых других жанрах фотографии.

Как красиво сфотографировать мотоцикл или автомобиль я решил поговорить с Евгением Бобриковым — фотографом издательства «За Рулем», ведущим фотографом журнала «Мото». Родом из Шушенского, он начал снимать в 12 лет Сменой 8, с тех пор фотография стала сначала хобби, потом дополнительным доходом, а с 2009-го основным и единственным. В ЖЖ Женя ведёт блог snowrider, прошу френдить, любить и жаловать.

Ещё Женя специализируется на съёмке технических видов спорта и lifestyle, бизнес репортажах и жанровом портрете, любит готовить, танцевать и путешествовать. В общем, и человек интересный, и фотограф опытный.

По взаимной договорённости материал мы построили в формате вопросов и ответов, своего рода интервью, а также, добавили к нему технический разбор некоторых типов кадров — как это было снято, почему именно так и зачем. Забегая под кат скажу, что текст получился совсем не маленький, я даже боялся что в ЖЖ не пролезет, но оно того стоило.  И добавлю в качестве намёка — через некоторое время у нас на THG, в рубрике Фото, опубликуем ещё несколько материалов Евгения о фотографии и технике. Особенно, если кое-что из нового оборудования и объективов на тесты вовремя приедет.

Сразу предупреждаю — под катом тяжёлый трафик — очень много красивых фотографий техники.

Давай начнём традиционно — расскажи, чем ты занимаешься, как давно  фотографируешь, в каких жанрах, как это случилось.

Хм… я пошел в кинофотокружок «Крокус» фактически одновременно  с поступлением в музыкальную школу родного поселка Шушенское, где-то в третьем классе. Начинал, как водится, со Смены-8, потом  Смена Символ, ФЭД5В ближе к седьмому классу, и уже на первом курсе журфака НГУ появился мой первый Зенит. А ещё через пару-тройку  лет перешел сначала на пленочный Nikon FG, а потом уже на  цифровой Canon 350D.

По большей части это было хобби, но со временем появились сначала  небольшие, а потом все более серьезные заказы и проекты. Уже  работая в софтверной конторе попал в тусовку «драгрэйсеров», и,  пожалуй, с этого начались съемки авто/мото-техники

Всегда было интересно пробовать что-то новое,а в уже знакомом  открывать новые горизонты. Поэтому никогда не фиксировался на  каких-то одних конкретных жанрах. Хотя нет, лукавлю. Где-то в  2005-м я пару месяцев снимал софт-порно. Может это и сказалось в  итоге, но снимать обнаженку с тех пор не тянет как-то :-)))

Так что остновные направления работы — репортаж, спорт,  техническая съемка, жанровый портрет. И по большей части все это  крутится вокруг мотоциклов — моей любви и образа жизни.

Ок, раз ты снимал софт-порно, давай тогда сразу про религию поговорим. Canon / Nikon / плёнка / цифра / полный кадр / средний формат / дорогие  стёкла — что ты про всё это думаешь?

Ха, я снимал и на слайд и на средний формат и Никоном и  Кэноном. По-большому счету мне безразлично ЧЕМ снимать. Значение  имеет лишь задача и парк доступной техники. А тёрки про плёнку,  цифру, Nikon или Canon считаю исключительно уделом досужих зануд.  Фотография не в железке, а в голове. Подавляющее большинство  современных любительских камер отвечает этим простым требованиям.  Железо должно соответствовать условиям эксплуатации и окупать  себя максимум за полгода-год. Это, конечно, IMHO. Обобщая все  вышесказанное — будь у меня задачи и условия работы проще — я бы  ни в жисть не вкладывался бы в профессиональное железо :-)))

А если кому нечего делать, кроме как спорить за «чистоту  фотоискусства» — то в добрый шлях, а я лучше делом займусь.

Ты хочешь сказать что не обязательно покупать Hasselblad за  миллион, чтобы получить классные профессиональные снимки  мотоциклов? А вот Canon 600D, например, с китовой оптикой хватит?

600-ка — отличная камера. И стоковое стекло тоже неплохое, главное не ждать от него чудес, а грамотно пользоваться тем, что есть. Я и на Canon 300D делал очень хорошие снимки. Если сравнивать с тем же Зенитом или Киевом, 600-й Canon просто  идеальная камера, соответствующая, на мой взгляд 99% задач.

Ну ок, если совсем серьёзно, какая техника нужна? Понятно что  можно и смартфоном, и лейкой, и ведром фотографировать. Но чем ты  обычно снимаешь, что везёшь с собой, что везти критично, а что  вообще не нужно? Я имею ввиду всё — камеру, оптику, штативы,  свет, даже одежду. Есть такой вот «типичный набор автомобильного  фотографа»?

Вопрос на засыпку, конечно же. Единого решения нет. Каждая  конкретная съёмка определяет размер и «фаршировку» фоторюкзака.  Хорошо, если меня везут на машине или автобусе — это один случай. А если  самолетами, мотоциклами, снегоходами — совсем другой коленкор.  Тут уже каждый грамм на счету, а ведь помимо «железа» еще не  забыть про экип, если он нужен.

Самый простой вариант: съемка «банальной» ремзоны с вечными  запчастями и детальками, там работает такой комплект: тушка плюс объектив Canon EF24-70mm f/2.8L, плюс мощная  вспышка со стаканом-рассеивателем, плюс батарейный блок к той же самой вспышке. Порой приходится снимать в жутчайших условиях,  когда горло забивает железная пыль, а «фоном» служит кусок  отделочной плитки. Дизайн-центр, правда, потом все равно думает,  что снималось в студии.

Заставочные снимки требуют вдумчивого, но оперативного и легкого  решения: здесь работает связка: тушка, пара вспышек на  радиосинхронизаторах для создания художественного света,  гориллапод для одной вспышки и стакан-рассеиватель для другой (в  данном случае работает, как штатив), объективы 70-200, 24-70 и реже 16-35  для заставочных фотографий, а 70-200 для деталировок.  Радиосинхронизатор к вспышке нужен регулярно. Бывают такие места,  что без пышек не снимешь.

Когда едешь на несколько дней в тест-драйв, то до кучи берешь ещё  мощный ноут для оперативной обработки картинок, фотоальбом (фотобанк) с жёстким диском для  оперативной очистки флэшек «в полях» и, конечно, все-все-все зарядки к взятому железу и чистилки/протирки/продувки для оптики  и камеры.

К одежде тоже надо очень внимательно относиться. Чаще всего ты  либо сидишь на коленях, либо лежишь на пузе, либо носишься  сайгаком вокруг. Ничто так не убивает рабочее состояние, как  мокрые ноги и замёрзшие пальцы. А посему надо десять раз подумать  и взять нужное с запасом, это лучше, чем маяться недостатком сухого чистого или  теплого белья.

Да, забыл сказать про съемку спорта и соревнований. Тут тоже надо бы иметь с собой полный комплект, если только у тебя нет узкой и чёткой задачи типа «привезти по одному хорошему снимку чемпионов вот в этом повороте». Приходится брать и супертелеобъектив для съёмки на треке, и репортажное стекло для съёмки в паддоках, и ширик. Чтобы под всем этим не сдохнуть берёшь сбрую, по которой уже распределяешь технику.

Съемка в дождь — то еще развлечение. Мало того, что сам лежишь на мокрой земле, а так и оборудование тоже мокнет. Использовать вспышку «влоб» нельзя- она пробьет трассеры капель дождя на переднем плане. Единственный вариант — боковой свет и много-много дублей, чтоб потом из 10-ти выбрать один.

И ещё постоянно проверяешь уровень заряда батарей, что в камере, что во вспышке — это может быть критично.

Зачем снимать ремзону? О_о

Частенько случается необходимость сфотографировать «железо» в стадии ремонта или сервиса. Зачем? Да мало ли! Другим свою «крутизну» в тюнинге показать, запомнить как разбирал, чтоб потом собрать без ошибок, да и просто в сложных световых условиях сделать кадр с оригинальными и красивыми «приблудами».

Вот тут нужна всышка без вариантов. Но не «в лоб», конечно, а через потолок или стену. Оптимально — с насаженным приснопамятным «стаканом», только не надо стесняться его крутить лишний раз. В погожий день, конечно, можно и без подсветки обойтись, но покрутить вокруг солнца аппарат придется. И, как и любых остальных ситуациях, есть общее правило: сначала увидеть кадр, а потом его сделать.

Ты говоришь нужен радиосинхронизатор. А какой? Навороченный и умный, типа PocketWizard Flex TT5 или Phottix Odin с поддержкой  TTL-замера, когда камера работает со светом в связке и  управляет мощностью импульса, или достаточно простого «пускателя», а мощность  выставить руками? У тебя какой? Кстати, ты ничего не сказал про флешметр и экспонометр. Не  пользуешься?

Вот чОрт, и правда ничего не сказал ни про флэшметр, ни про экспонометр. .. Наверное, просто по причине дефицита места в рюкзаке 🙂 По большей части работаешь не только в условиях экономии веса/места, но и экономии денег, точнее разумного их использования. Покупать комплект синхры для двух пышек за 700 баксов я как-то не готов, работа-то исключительно в ручном режиме.

Вообще, чтобы ты понимал — стоит задача за ограниченное время привезти фотографии максимально высокого художественного и технического качества, так что возможности прыгать с бубном, пардон, флэшметром вокруг мотика нет никакой. Уже по опыту и на глаз определяешь параметры экспозиции на камере и мощности на вспышке. Лишние мозги только сбивают с толка.

А существуют какие-то правила, там, ну не знаю, «золотое  автомобильное сечение», «правило третей карбюратора», «нельзя  снимать бентли против солнца» — ну какие-то каноны съёмки  и академические запреты для фотографирования автомобилей и мотоциклов? Вот чем отличается фотографирование бегуна на дорожке и мотоцикла на треке? А ещё у тебя много где  горизонт завален, это почему?

По горизонту ты меня, конечно, поймал 🙂

К фотографии мотоциклов, машин, как и любой техники применяются, в целом, всё те же законы композиции, что и к остальным жанрам. Но, есть нюансы! Машинки можно снимать с разных точек, что сверху, что снизу, что по уровню лица водителя. Широкоугольник добавляет массивности и брутальности, телевик акцентирует детали. Главная задача и сложность — выявить в снимке цвет и форму, а это, поверь, не так-то просто. В одни моменты ты гасишь блики на поверхностях поляриком, а в другие наоборот ищешь отражения, чтобы подчеркнуть форму. Жёстких канонов нет, скорее есть потребность прочувствовать характер той техники, что фотографируешь.

В идеале — прочувствовать не только визуально, но и тактильно.

С мотоциклами веселее. Визуальный центр тяжести у них существенно ниже, чем у машины, и оптимальная высота съемки составляет от 10-ти до 50-ти сантиметров над уровнем плоскости, на которой стоит мотоцикл. Примерно то же относится к съемке ATV, UTV, снегоходов и гидроциклов. Попросту — чем ниже тем лучше.

Теперь про заваленный горизонт. Раз уж мы помним про основы композиции, то надо принимать в расчет и геометрию техники в движении, следовательно, при съемке меняешь угол наклона камеры так, чтобы в кадре сохранилась динамика, скорость, энергетика, а посему чаще лучше смотрятся кадры с «завалом».

В съемке техники всегда нужно отделять объект от фона. Либо мы это делаем телевиком на открытой диафрагме и короткой выдержке, либо наоборот: подбираешься с шириком на расстояние метра-полутора до объекта и снимаешь его с проводкой. По большому счету вот и всё. Дальше — опыт.

Теперь вопрос медицинский, про колёса — что с ними передними делать на постановочных снимках, куда выкручивать? На себя, от себя, прямо ставить? Как лучше?

При съёмке в три четверти более выигрышно смотрится когда колёса чуть повернуты внутрь (машины) или наружу (мотоциклы) — это добавляет жизни. Словно водитель только встал и отошел попить чаю, но сейчас вернется. То есть либо ставим прямо, либо чуть поворачиваем. А лучше всего делаем несколько кадров, как горизонтальных, так и вертикальных с прямой постановкой колеса и с повёрнутыми. У разных изданий свои правила.

Есть ли какая-то специфика при съёмке и освещении хромированной техники, чтобы она лучше получилась, например, ну или просто получилась. Может быть хром любит какой-то определённый вид рассеивателей, а какой-то не любит? Насчёт положения солнца на небе можешь что-то посоветовать?

Снимая хромированную технику важно отделить её от фона избегать своего отражения в ней. Если этого не сделать, кадр будет забавный, но и только. Лучший вариант — съёмка телевиком и накрученным поляром. При правильном положении если не все, то хотя-бы некоторые паразитные блики уйдут. Жёстких правил насчёт солнца нет, но никто не отменял подсветку. Кадр по солнцу выстроить проще, а грамотно поставленный кадр в контровом свете выглядит очень ярко и привлекательно.

Чтобы передать динамику какие способы используешь? Только ли съёмка с проводкой, или что-то ещё?

А я говорил не только о проводке. Проводка в плоскости сама по себе не очень интересна. В любом движении должно читаться начало и конец, либо же стремление. При съёмке медленной техники нужно делать выдержки подлиннее, но в пределах 1/125 — 1/250. В противном случае разнонаправленные движения колеса, вилки и райдера сделают кадр нерезким для общего восприятия. Слишком короткие же выдержки 1/1000 — 1/2000 и более просто заморозят технику на земле. К снегоходам и гидроциклам это не относится — там короткие выдержки только дополняют чувство драйва: все эти брызги воды, снега и льда — это прекрасно, когда можно разглядеть их в деталях

При съёмке на треке пользуешься супертелеобъективами — только они достают от зоны безопасности до гоночных болидов, и чтобы выделить объект открываешь дырку и задираешь ISO так, чтобы выдержка была примерно от 1/800 и короче. За счёт выскоких скоростей по покрышкам видно, что болид в движении, при этом все чётко, а задний и передний план размыты. Лучше, если на занем плане есть другие участники гонки – добавляет жизни и азарта.

Порой на тест-драйвах я прошу тест-пилотов либо нарезать круги вокруг меня в метре-полутора, либо ложусь почти под точку вылета рядом с трамплином. И вот здесь, конечно, огромное значение имеют скорость и точность следящего автофокуса.
При относительно невысоких скоростях динамику можно добавить и вспышкой, синхронизированной по задней шторке. Такие кадры лучше снимать в контровом свете и на относительно длинных выдержках: 1/100 — 1/200.

Ретушировать много приходится? Сам делаешь или сотрудничаешь с умелым ретушёром? Снимаешь RAW, JPEG, RAW+JPEG? Вообще интересно услышать несколько слов про обработку, про софт, аппаратную часть. И много ли снимаешь за раз?

Снимаю только в RAW — это позволяет экономить время на правке баланса белого, шумов, резкости. Сортирую съёмку на ноутбуке в полнокадровом режиме ACDSee, потом базовая свето-цветокоррекция и основные «красивости» в Adobe Lightroom. Часами сидеть над одной фотографией — непозволительная роскошь. Так что я либо сразу снимаю под конкретный стиль, либо довожу до единого «стандарта качества».

Бывает за пару часов могу настрелять 2 000 кадров, из которых останется от силы 100, но чаще снимаю за полный день от 600 до 800 (без спорта), из которых в корзину уйдет не более 30%.

RAW+JPG снимаю только в случае, когда надо картинку без обработки сразу пустить на плазму или экраны. То есть показали пару раз снимок на большом экране и стёрли. Но такие ситуации случаются крайне редко.

2000 за пару часов? Не волнуешься за ресурс затвора?

Когда лежишь, скрючившись улиткой в багажнике авто, свесившись до асфальта с камерой, интуитивно выставляя зум и угол наклона камеры под едущий в полутора метрах байк, как-то не задумываешься о ресурсе затвора. В голове несколько мыслей:

а) не вывалиться самому на колдобинах
б) не выронить камеру
в) первые два пункта вместе
г) получить хотя бы несколько хороших кадров.

Именно поэтому камера должна быть защищенная от пыли, грязи, воды с быстрым и точным следящим автофокусом. Из любого положения и в любую погоду я должен сделать хорошие снимки, ведь шанса на повтор уже не будет. И, собственно, только это и определяет выбор рабочей техники.

Я знаю что недавно ты купил новейший репортёрский Canon EOS-1D  X, а до этого пользовался 1D Mark IV. Апгрейд как-то существенно улучшит твои возможности?

Спасибо, что вспомнил. До сих пор не верится, что вот он, лежит рядом со мной, новёхонький 1D X. Его задача — уменьшить количество технического брака и уменьшить время обработки. Я много снимаю бизнес-репортажи и как раз там мне актуальны низкие шумы на высоких ISO. Апгрейд был вполне очевидным шагом с ожидаемым периодом окупаемости. Не работай я в таких условиях — мне бы по горло хватило сначала 5D Mark II, а теперь уже и 5D Mark III.

То есть это в меньшей степени апгрейд для съёмки авто/мото?

ЭЭЭ, нет! Работая на «МОТО» и «Руль» в целом снимать приходится фактичестки во всех жанрах  и съемок, требующих высокой точности и чёткости картинок, становится все больше. Конечно, можно работать и старой техникой, типа: «…в журнал пойдет все равно одна фотка из ста с хреновой полиграфией», — но лично меня такой подход не устраивает. Я отвечаю за результат и он должен быть лучшим из возможных в имеющихся условиях. Вот и вкладываюсь в апгрейд личного железа, хотя редакционный  1D  Mark III вроде как всегда под рукой.

Ок, много было сказано про то как снимать, чем снимать. А давай прямо сейчас сделаем небольшой тематический мастер-класс? Возьмём несколько интересных снимков из твоего портфолио, из тех что часто бывают нужны журналам, например, и ты расскажешь, как это снималось,  какие были сложности или нюансы, в чём соль?

ТЕСТ YAMAHA SUPERTENERE XT1200Z

Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM
130mm | 1/400 | F9 | ISO 100
Режим: приоритет выдержки (Tv)
Экспокоррекция +0,33 EV
Доп.свет — отсутствует

Во время съемок сравнительного теста туристических эндуро нужно было показать характер мотоцикла, его готовность к далеким путешествиям по извилистым дорожкам, стремление вырваться из душного города.  Для таких картинок искали ровный и чистый участок дороги с просматриваемой шиканой, красивыми склонами. Пилоты проезжали из одного края зоны видимости в другой по одному и потом возвращались. И так несколько раз, пока результат не будет соответствовать задаче.

Тест снимали в Краснодарском крае, а искомый участок дороги вел как раз в сторону дачи нынешнего президента. В других направления дорога значительно хуже. Так как скорость относительно высокая (около 80 кмч) снимал с условно короткой выдержкой, чтобы уже был эффект проводки, читаемый по склонам, но еще не было шевеленки вилки и пилота от вибраций на не слишком ровном асфальте. Завал горизонта  придает кадру динамику и сбалансированность. Следящий автофокус, серийная съемка.

ШКОДА ОКТАВИЯ, ТУШИНО СРАВНЕНИЕ

Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM
42mm | 1/80s | F20 | ISO 160
Режим: ручной (M)
Доп.свет — отсутствует

В сравнительном тесте стоковой Шкоды и «заряженной» в тюнинг-ателье нужно было показать их в движении. Один из эффектных вариантов — съёмка фактически от земли из багажника идущего впереди автомобиля. Снимали на автодроме и поворотов там хватало. Изначально определяется положение машин друг относительно друга, чтобы не загораживали свет и соответствовали задаче.  Задача для водителей не очень простая — ехать нужно максимально близко друг к другу и на малом расстоянии от фотографа. Все машины «из салона» и вечером их надо вернуть невредимыми.  Выдержка ставится максимально длинная и съемка ведется безостановочной серией. В зависимости от поворота нужно менять угол завала камеры по X и Y и показывать водителям, как откорректировать положение машин. Три круга в багажнике, вылезаешь из него с трясущимися руками и ноющей спиной и прессом, на которые приходится вся нагрузка. Снимается все в AI-Servo, серийной съемкой, в мусор идет до 95% отснятого материала.

Этот пост пришлось разбить на два, т.к. ЖЖ не позволяет разместить такой большой пост. Вторая часть: Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты #2

Советы по фотосъемке мотоциклов для фотографов-любителей

Это список полезных повседневных советов по фотосъемке мотоциклов для любителей, которые может использовать каждый — даже если вы используете свой телефон или, в лучшем случае, портативную камеру.

Вам не нужна камера стоимостью более 500 долларов или полноценная студия, чтобы делать отличные фотографии вашего мотоцикла. Скорее всего, если он у вас есть, вы будете знать некоторые советы из этой статьи.

Это скорее руководство по фотосъемке мотоциклов для обычного человека, который хочет продать свой мотоцикл или загрузить фотографию на Reddit или любимый мотофорум и хочет, чтобы она выглядела великолепно. Вот что делать!

Это не профессиональные советы по фотосъемке мотоциклов. Я не профессионал, а просто любитель, который уже давно здесь. У меня нет студии. Мне просто нравится использовать свои ограниченные ресурсы, чтобы делать лучшие фотографии, не продавая себя без всякой причины.

Несколько слов о примерах, которые вы увидите в этой статье: Фотографии не по отдельности идеальны во всех отношениях. Я выбрал их, потому что они иллюстрируют ОДИН пункт, а не все пункты. Например, фотография может иллюстрировать хорошее освещение, но ее самообладание может быть хромым.

Вы помешаны на мотоциклах?

Ну, я. Вот почему я создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что может быть полезно другим. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы настолько же одержимы, как и я, вам может быть интересно узнать, когда я публиковал больше. (Проверьте последние новости, чтобы понять, что вы увидите.)

Кратко о том, как лучше фотографировать мотоциклы

Вот краткое руководство по созданию более качественных фотографий мотоциклов. Там, где я могу, я приведу несколько примеров людей, делающих хорошие или плохие фотографии мотоциклов.

Вкратце, я хочу сказать, что когда фотографируете свой мотоцикл, подумайте о :

1. Освещение максимально приятное? Рассеянный, с бликами? Нерезкий/с тенями
2. На фото виден весь мотоцикл или я показываю увеличенную деталь? (И то, и другое хорошо, но не наполовину)
3. Хорошо ли скомпонована фотография? Велосипед посередине, в красивом месте, на уровне фото, ничего вокруг не отвлекает?
4. На заднем фоне нет отвлекающих факторов? Никаких линий, резких предметов?

Если вы подумаете над этими вопросами, вы, скорее всего, улучшите свои фотографии мотоциклов.

Многие из приведенных здесь советов по фотосъемке мотоциклов являются специализированными версиями общих советов по фотосъемке. Если вы делаете портретные фотографии, вы должны знать обо всем вышеперечисленном. Некоторые из других советов будут относиться к мотоциклу (или к транспортному средству) , хотя, например, предложение оставить свет включенным (немного похоже на то, чтобы держать глаза открытыми)

Давно фотографирую мотоциклы. А фото еще дольше, с середины 1990-х, когда я (вместе со всеми) еще пользовался пленкой .

Попутно я стал почти одержим техникой фотографирования. И мотоциклетная фотография — это счастливый союз двух моих увлечений!

Многие руководства по фотосъемке мотоциклов рассказывают о гонках, студийных фотографиях, сделанных профессионалами, или фотографиях таких людей, как Киану Ривз, рядом с его шедевром. Это круто — мы все любим BikeEXIF и Киану Ривза — но это не то, что меня интересует. Я заинтересован в том, чтобы помочь людям с минимальными усилиями показать свой мотоцикл с помощью повседневных инструментов.

По сути, все нижеизложенное — это «основы». Однако я вижу много фотографий, не соответствующих этим основам.

Вперед к подсказкам.

Используйте яркое, но рассеянное, ровное освещение

Первый совет по фотосъемке мотоцикла: освещение — убедитесь, что свет падает на мотоцикл равномерно.

Другими словами, убедитесь, что свет не резкий , например. от прямых солнечных лучей, создавая теней и резкий контраст.

Тени и высокая контрастность не всегда плохи. Вы можете использовать эти драматические эффекты, если вы художественный фотограф, например, если вы показываете мотоцикл, способный пересечь пустыню, или что-то в этом роде. Но в повседневной фотографии, когда вы пытаетесь продемонстрировать велосипед или продать его, резкий свет не годится.

Вот пример равномерного освещения на мотоцикле Suzuki GSX1300R Hayabusa без использования оборудования:

Suzuki Hayabusa, фото сбоку. Рассеянное освещение.

Вы можете сказать, что свет равномерный, потому что на нем нет ярких белых пятен (передержка) или яркого света/теней.

Для этого фото Hayabusa я использовал свой телефон. День был пасмурный. Я снимал его во время пробной поездки, но если бы у меня было больше времени/ресурсов, я бы использовал внешнее освещение, чтобы осветить некоторые тени под ним.

Есть три простых способа получить рассеянное, ровное освещение на мотоцикле: облака, укрытие (из здания, сарая, гаража или деревьев) и съемка в сумерках и на рассвете.

• Облака: Когда солнце находится за облаком, свет становится рассеянным. Это самый простой способ получить рассеянное, ровное освещение. Рассеянный облаками солнечный свет заливает велосипед ровным светом. День не обязательно должен быть облачным — достаточно просто солнца за облаком.
• Тень или крышка : Еще один способ получить рассеянное освещение — сфотографировать мотоцикл в тени дерева или гаража . Одним из способов сделать это является съемка в тени здания. Если вокруг много деревьев или кустов, они будут рассеивать свет на вашем велосипеде, но помните о ярком свете, проникающем между листьями.
• На закате или на рассвете: Наконец, съемка мотоцикла (или кого-либо/чего-либо!) в сумерках или на рассвете дает отличный свет. Фотографы называют это «волшебным часом». (Большинству гонщиков лучше подходит закат — я предпочитаю рассвет для реальной езды, когда все красиво и нет пробок.)

Например, я сделал следующее фото своего голого Ducati Multistrada (см. мое руководство по сборке и обсуждение моих сожалений здесь) на закате, к югу от Сан-Франциско.

Мой голый Ducati Multistrada на закате

Солнце уже село, поэтому на мой Ducati не падал яркий свет. Мне нужно было сделать фотографии, чтобы продать его, и я решил, что это место и время.

(Еще одно замечание — это фото также удовлетворяет ряду других требований, таких как отсутствие отвлекающих факторов и правильное оформление. ) день:

Плохое освещение. Его раздваивает огромная тень дерева. Угол странный, руля не видно.

Я сделал это фото, не особо задумываясь об этом. Но ничего себе, посмотрите на эти тени! Особенно тот, где дерево разрезает весь мотоцикл пополам! Безумный.

Есть и другие проблемы с фотографией, например, с композицией. У него оживленный фон, а мотоцикл повернут так, что я не совсем вижу, где находится руль.

Используйте наружное освещение, чтобы осветить темные участки

Вы можете довольно легко стать суперпрофессионалом в фотосъемке мотоциклов, используя умное освещение на своем мотоцикле.

В студийной фотосъемке мотоциклов люди используют свет (и даже цветной свет) вокруг мотоцикла, чтобы осветить каждую его часть. Вам не нужно заходить так далеко, чтобы использовать профессиональное освещение.

Но если у вас есть гаражные фонари, или даже настольные лампы, или даже просто фонарик, вы можете создать свою собственную мини-студию, чтобы осветить критические темные участки.

На этой фотографии я снял ее при дневном свете (но под навесом гаража) и использовал внутреннее освещение плюс освещение моего телефона, чтобы сделать ее максимально светлой. Вы можете увидеть несколько отражений в серебристом кузове — это от других источников света. (Я должен был больше освещать заднее колесо, но у меня закончились фонари.)

Мой CBR600F4i с несколькими лампочками, чтобы осветить темные участки.

Также стоит упомянуть (поскольку я буду говорить о чистом фоне позже): фон не совсем чистый, но повторяющийся, контрастный и не отвлекающий. (У меня было мало места, иначе я бы отодвинул его подальше, чтобы сделать стену не в фокусе.)

Кроме того, я включил фары мотоцикла, о чем я должен упомянуть!

Включите фары мотоцикла

Простой совет по фотосъемке мотоциклов, который сделает фото более «живым», — включите фары. Если есть сдвоенные фары, то включите и дальний свет фар.

Ducati 1098S с включенными обоими фонарями

Если оба фонаря включены, ваш мотоцикл выглядит живым и функциональным. Обратите внимание, что один всегда будет выглядеть ярче, потому что это дальний свет, и поэтому он направлен прямо вверх.

Это не конец света, если вы забудете включить свет. Но свет, который горит, во многих случаях является улучшением.

Наличие включенной фары является дополнительным преимуществом, когда освещение необычное или новое, как в случае с Ducati Monster 2021 года.0025

Это очень распространенная и серьезная ошибка при съемке мотоциклов, которую очень легко исправить. Подумайте о том, что находится позади вашего мотоцикла.

Заманчиво просто припарковать свой мотоцикл где-нибудь и сфотографировать его, когда перед вами ничего нет (между вами и мотоциклом).

Но вы также должны убедиться, что сразу за мотоциклом ничего нет.

Например, это плохо:

Плохое фото мотоцикла – VFR800 раздвоен полюсами

На фотографии мотоцикла выше (VFR800, который я проверил несколько лет назад) видны столбы, разделяющие мотоцикл в разных точках. И занятое растение. Это действительно очень раздражает, потому что мотоцикл представляет собой красивый серийный VFR800F в красивой трехцветной схеме Honda, но на фотографии он выглядит слишком коротко.

Как это исправить? Просто выкатите мотоцикл куда-нибудь, где фон чистый и ровный.

Я сделал это фото Harley-Davidson LiveWire (вот мой обзор) на фоне сплошной серой стены и на пустой парковке. Никаких случайных объектов или других транспортных средств, чтобы отвлечь. Это не идеально с точки зрения цвета — черный и серый делают все это немного тусклым, — но это не отвлекает.

Harley-Davidson LiveWire на пустой парковке. Унылая цветовая гамма, но не загроможденная.

Если вы хотите увидеть лучшую фотографию LiveWire с дополнительными цветами, у меня есть одна ниже в разделе, где я говорю о важности дополнительных цветов!

Вам не обязательно иметь идеально чистую стену. Может быть повторяющийся узор или фон не в фокусе, если он не мешает тому, что находится на переднем плане.

Вот фотография с шумным фоном, которую я размыл, используя камеру с большим объективом и малой глубиной резкости.

По крайней мере, эта фотография желтого Ducati на фоне голубоватого бетона и зеленых деревьев имеет хороший цветовой баланс!

Сделать пейзажную фотографию сбоку или по диагонали на высоте бедра

В фотографии мотоциклов фотография сбоку — одна из самых распространенных. Часто это первое фото отзыва о мотоцикле.

Ракурс позволяет многое узнать о мотоцикле, в том числе о расположении органов управления (насколько он спортивный) и его эстетической форме.

Например, вот главная фотография статьи о Aprilia RS660 (мотоцикл, который меня очень волнует в 2021 году) от Cycle World:

Профиль RS660 сбоку в Cycle World

Кстати, соответствующая фотография мотоцикла Совет: сохраняйте ориентацию в ландшафтном режиме для большей части фотосессии, если все это будет просматриваться в одном месте, например, в рекламе или на Facebook. Когда фотографии постоянно переключаются между альбомным и портретным форматами, их становится немного сложнее пролистывать.

Включите подробные снимки вашего мотоцикла.

Важный совет для тех, кто продает свой мотоцикл при фотосъемке мотоциклов, — делать детальные снимки мотоцикла крупным планом.

Это не значит макрос . Вам не нужно увеличивать масштаб каждой детали кузова. Но если есть интересные функции, которыми можно поделиться, например крышка сухого сцепления на Ducati или механически обработанные элементы управления, убедитесь, что они видны.

Детальное фото моего Ducati 1098S

Причина для детальных фото двоякая:

1. Вы должны демонстрировать важные вещи, которые могут увеличить или уменьшить ценность (уменьшение будет похоже на вмятину)
2. Часто веб-сайты уменьшают разрешение фотографии. Поэтому, если вы загружаете что-то с разрешением 5000 пикселей в ширину, они могут уменьшить его до 1000 пикселей, а затем сжать. Таким образом, пользователи не смогут увеличить себя.

На следующем снимке деталь логотипа BMW позволила мне продемонстрировать качество лакокрасочного покрытия моего BMW R1200S.

Лакокрасочное покрытие моего R1200S

Будьте внимательны при составлении композиции

«Композиция» — это расплывчатое слово, я знаю. Под композицией я подразумеваю следующее: изучите фотографию, которую собираетесь сделать, и подумайте: «Является ли фотография вещи, которую я делаю, на самом деле фотографией этой вещи, или фотографией чего-то еще, или вещи и чего-то еще? , или из многих вещей?

Например, вы фотографируете свой мотоцикл. Рамка вашей фотографии. А теперь подумайте: «Это фото мотоцикла?» Или это фотография… чего-то другого?

Обычно продуманность композиции просто означает

1. Поместите свой мотоцикл в центр фотографии (* см. примечание ниже). Сделайте это ясной темой.
2. Покажите как можно больше мотоцикла — т. е. все, если только вы не снимаете детали.
3. Выберите больше неба над ним , а не больше земли, чтобы наблюдатель был ориентирован, и
4. Убедитесь, что фотография находится на уровне , без наклона (даже слегка)

Вот пример ленивой, плохой композиции на фото для рекламы мотоцикла.

Очень ленивое фото мотоцикла на продажу — даже не скажешь какой

По этому фото даже не скажешь какой мотоцикл продается. Что еще хуже, так это то, что это тот, что сзади, который а) частично затенен гораздо более красивой фотографией спереди (посмотрите, как одно зеркало закрывает зеркало другого), б) на нем есть перчатки, в) из него торчат различные отвлекающие предметы, например, вазы с растениями.

Вот еще одна неудачная фотография красивого мотоцикла Ducati Supersport 1000DS.

Этот мотоцикл почти продал себя. Такая классная машина. Но ракурс фото вызывает у меня головокружение.

Фотография Ducati Supersport 1000DS под непонятным углом

Посмотрите на все эти сумасшедшие линии. Я не могу сказать, идет ли дорожка под уклон, или как высоко я нахожусь, и что происходит слева. Это как Эшер. Это действительно дезориентирует. А почему в портретном режиме? Из-за странных вещей в стороне? Это недостаточно увеличено, чтобы быть просто фотографией глушителя Termignoni, но и не под углом, чтобы быть полезной фотографией мотоцикла. Меня интригующе сбивает с толку, что владелец Ducati соблюдает интервалы обслуживания клапанов в 6 000 миль / 10 000 км и имеет вкус, чтобы владеть таким красивым мотоциклом, но не утруждает себя поиском хорошего места для фото.

Вот еще одно неудачное фото похожего мотоцикла, первого поколения Supersport, ставшего уже классикой:

Плохое фото Ducati 900SS. Из Facebook Marketplace

Это фото (которое было главным фото в рекламе, и часто единственное, которое видят люди) просто расстраивает меня. Как можно было так плохо сфотографировать такой красивый байк? Он под странным углом, показывает случайную часть мотоцикла, имеет портретную ориентацию (что может быть простительно, если вы показываете только переднюю или заднюю часть),

Все, что вам нужно сделать, чтобы хорошо скомпоновать фотографию, это (повторяя вышеизложенное) показать велосипед целиком , сохранить уровень камеры , поместить велосипед в середину кадра *, и не снимать не показывать слишком много земли .

Вот хорошее (не профессиональное) фото Ducati Supersport 1000DS, которое умеет все это. Ах.

Фотография Ducati Supersport 1000DS. С форума Ducati.ms.

* Примечание — у вас не , а , чтобы мотоцикл был прямо посередине фото. Вы можете оставить немного места перед ним или, в редких случаях, когда есть красивый фон, что-то позади него. Я пока не хочу вдаваться в эти композиции, потому что это немного выходит за рамки того, что необходимо для продажи вашего велосипеда, и это не ваши основы, которые я пытаюсь здесь осветить.

Выберите локации, цвета которых подходят к вашему мотоциклу.

Пример, противоречащий моему снимку «черный на сером» Harley-Davidson выше, заключается в том, что вы должны снимать в местах, где есть дополнение или контраст цветов.

Например, более интересное фото, чем тускло-серое, это фото того же мотоцикла перед известной «стеной инстаграма» в Лос-Анджелесе (я не знал, что она знаменита! Я просто катался наугад для чистой стены).

Harley-Davidson LiveWire перед красной стеной «Любовь». Фара включена, оформлена правильно.

Очень сложно дополнить черный кузов, но хотя бы красный делает фото более живым!

Другой пример — фотография Ducati Hyperstrada ниже. Красный, черный и серебристый цвет мотоцикла выделяются на сером и зеленом фоне.

Красно-черный Ducati Hyperstrada 821 на зелено-коричневом фоне

Убедитесь, что ваш мотоцикл чистый… но уберите его с того места, где вы только что его чистили!

Люди часто чистят свои велосипеды перед тем, как выставить их на продажу, но иногда они просто оставляют их в бассейне с водой. Не делай этого! Ленивая фотография мотоцикла оказывает плохую услугу хорошему мотоциклу.

Вот фото хорошего мотоцикла, серийный Monster 620, но частично испорченный плохой рамой и оставленный в луже воды.

Этот Ducati Monster 620 симпатичный и хороший, но похоже, что он только что обмочился. Кроме того, шумный фон означает, что трудно различить верхние части. Картинка продает меньше. (фото не мое)

Да, здорово, что ты его только что помыл. Но когда на земле есть лужа воды, это отвлекает от мотоцикла и оказывает ему медвежью услугу. Кроме того, если вы только что помыли его для фото, это предупредит покупателей о том, что, возможно, вы его давно не мыли или что на нем есть остатки масла, которые вы только что счистили. (именно так я это читал).

Наконец, я не могу отделаться от мысли, что мотоцикл просто обмочился.

Держите мотоцикл как можно более вертикально.

Мотоциклы наклоняются, когда они стоят на боковой подножке, и иногда это может скрывать важные детали. Поэтому старайтесь держать велосипед вертикально.

Существует три распространенных способа удерживать мотоцикл в вертикальном положении для фотографирования:

1. Используйте центральную подставку, если она у вас есть (у большинства мотоциклов ее нет)
2. Подложите под ножку боковой подножки небольшой кусок дерева или любой другой предмет толщиной около 3 см.
3. Используйте опору для фиксации заднего колеса

Я предпочитаю не использовать опору исключительно из соображений удобства. Если вы хотите сделать все свои фотографии в своем домашнем гараже или если вы хотите поехать куда-нибудь и сделать фотографии там, это нормально. О, если вы фотографируете трековый велосипед, это может быть действительно здорово!

На следующем фото я использую деревянный брусок, чтобы держать R1200S в вертикальном положении. Держать мотоцикл в вертикальном положении особенно важно при фотографировании профиля с левой стороны, потому что в противном случае он может быть слишком сильно наклонен.

Использование блока для поддержки мотоцикла особенно важно при фотографировании его слева.

Итак, мой совет по фотосъемке мотоциклов: возите с собой небольшой деревянный брусок в багажном отделении на заднем сиденье . Вставьте его под боковую подножку, если вы когда-нибудь захотите сделать снимок, и велосипед будет немного более вертикальным, не опасным.

Помимо помощи с фотографией, это хорошо, если вам когда-нибудь придется парковаться на наклонной дороге или если вы когда-либо паркуетесь на мягком грунте.

Убедитесь, что весь автомобиль (или его большая часть) находится в фокусе.

Распространенная ошибка при съемке мотоциклов — лениться с кадрированием или пытаться сделать «крутой» снимок, на котором не запечатлен весь мотоцикл… но и не сняты детали.

Я так делал, например, когда продавал свой первый мотоцикл. Эй, это был 2001 год, и я ничего не знал. Ниже приведен пример того, что НЕЛЬЗЯ делать:

BAD. В раме не было всего мотоцикла (я пытался сделать его больше!). Кроме того, я думаю, что в то время шел дождь.

Почти любая другая фотография мотоцикла является лучшим примером. Ниже приведен пример фотографии, которая не особенно хороша, но, по крайней мере, весь мотоцикл виден — так что это улучшение по сравнению с предыдущим.

Эта фотография моего Kawasaki ER-6F намного лучше, потому что на ней запечатлен весь мотоцикл

Необязательно: Добавляйте текстовые комментарии, объясняющие, на что люди смотрят

Иногда мне нравится, чтобы всем, кто просматривал рекламу, было действительно легко. чтобы знать, на что они смотрят.

Большинство людей описывают детали в тексте объявления. Они МОГУТ добавлять подтверждающие фотографии. Но поскольку люди, просматривающие рекламу, часто сразу переходят к фотографиям, наличие текста на фотографиях, показывающего, на что смотрят люди, может быть очень полезным.

На большинство фотографий добавлять текст не нужно. Просто на фотографиях, где сообщение может быть неясным.

Бонус: сними видео, если сможешь!

Речь идет не столько о фотосъемке мотоциклов как таковой… но это связано с тем, что вы используете камеру, и вы можете делать это, пока у вас есть возможность.

Некоторые платформы позволяют показывать видео для рекламы вашего мотоцикла. Воспользуйтесь этим!

Даже если это не так, видео мотоцикла на YouTube — отличный сигнал о том, что он работает. Это ответит на множество вопросов, которые возникают у людей, и побудит людей, которые являются настоящими покупателями, прийти и посетить.

В качестве бонуса, если ваш мотоцикл звучит потрясающе (для меня это в значительной степени обязательное условие), видео позволит вам это продемонстрировать!

Простое видео с запуском мотоцикла и прогулкой, вроде этого:

Видео работы моего Ducati 1098S

Видео вашего мотоцикла показывает

• Что мотоцикл заводится и работает
• Отсутствие (надеюсь) странных звуков двигателя
• Как звучит выхлоп под разными углами

Конечно , он не может показать, что все в мотоцикле работает хорошо. Правильный тест включает в себя запуск холодного мотоцикла, его прогрев, пробную поездку и проверку системы зарядки.

Есть еще один совет по фотосъемке мотоциклов? Оставьте комментарий.

По мере того, как на ум будут приходить новые советы, я буду добавлять их сюда.

Но если у вас есть какие-нибудь идеи, я весь слушаю.

9 способов сделать идеальный снимок

Люди склонны собирать фотографии своих подвигов. Со времен пещерных жителей с их настенной живописью, масляной живописью, камерой-обскурой и пленкой до наших дней с нашими цифровыми камерами у нас есть врожденное желание создавать физические проявления наших воспоминаний, и хотя сейчас мы храним важные фотографии в телефонах. вместо наших кошельков эта потребность запечатлеть моменты и попытаться пережить их позже, кажется, переживает невиданный до сих пор уровень роста.

К сожалению, большинство этих изображений берутся быстро, без особых или вообще каких-либо размышлений о том, как сделать изображение максимально приятным для глаз. Это просто застывшие кусочки времени. Но их может быть намного больше.

155 мм, 1/[электронная почта защищена] f/6,3.

Если вы из тех людей, которые тратят на фотографии почти столько же времени, сколько и на чтение текстов мотоизданий, то, возможно, вы тоже хотели бы попробовать свои силы в фотографировании мотоциклов. Вы действительно можете начать делать это практически с любой DSLR, которая у вас есть. Кто знает, может быть, вы найдете новое хобби, которое будет сочетаться с вашей любовью к езде на мотоциклах. После всех этих лет я ничуть не жалею о том, что провозил камеры за многие тысячи километров на спине, в сумках на бак или в кофрах. Это стоило затраченных усилий.

Наконец, прежде чем мы перейдем к советам по фотографированию, я был бы упущен, если бы не указал, что акт съемки мотоциклов часто требует нескольких проходов вперед и назад перед камерой. Напомните своим гонщикам, чтобы они делали это безопасно, даже если это означает ехать по дороге четверть мили или более до выезда. Хотите верьте, хотите нет, но самое опасное, что мы делаем, как мотожурналисты, — это делаем развороты на извилистых двухполосных дорогах. Видимость ограничена, и часто дорога довольно узкая, что затрудняет разворот на больших велосипедах. Будьте в безопасности там. (Еще один вариант — околачиваться в углу на популярной дороге и стрелять во всех, кто проходит мимо.) 

1. Дело в технике, а не в камере

Не поймите меня неправильно, есть причина, по которой профессиональные фотографы тратят огромные деньги на фотооборудование, а вы можете в мгновение ока получить счет более чем на 10 000 долларов. глаз. Тем не менее, для любителей мотоциклов и фотоаппаратов вам не обязательно иметь новейшее и лучшее снаряжение или самый большой датчик, чтобы делать потрясающие фотографии мотоциклов. Например, в течение шести из семи лет работы в MO я использовал камеру с разрешением 8,2 мегапикселя. (У моего iPhone было на 50% больше мегапикселей в течение многих лет.) Многие фотографии, используемые в этой статье, были сняты камерой, которой было 13 лет, когда я удалил ее прошлой осенью.

Мой любимый Canon 1D Mark II N, побитый и помятый, готовый к списанию после 13 лет упорного использования. Аккумулятор даже приходилось держать с помощью клейкой ленты в течение последних шести месяцев, пока я ждал, когда Canon выпустит камеру, которую я выбрал для замены.

Итак, что вам нужно для фотосъемки мотоциклов? Если вы просто фотографируете свой велосипед в красивых местах, подойдет любая цифровая камера. Захват действия — это то, что бросает вызов возможностям вашей камеры. Во-первых, важна быстрая автофокусировка. Возможность перемещать точку фокусировки по кадру будет плюсом, потому что это позволит вам проявить творческий подход к кадрированию. Хотя я начал снимать мотоциклы камерой, которая могла снимать только шесть кадров в секунду, от восьми до десяти кадров в секунду — довольно распространенная отправная точка для камер сегодня.

Размер сенсора — еще одна характеристика, которую следует учитывать. Как полнокадровые, так и кропнутые камеры имеют свои сильные и слабые стороны, но для тех, кто только начинает заниматься автоспортивной фотографией, кроп-сенсор 1,6 даст вам больший радиус действия с вашими объективами. Они также имеют то преимущество, что они обычно дешевле, чем полнокадровые камеры.

420 мм, 1/800 при f/6,3. Чтобы вы не думали, что для съемки автоспорта вам нужна дорогая камера, эта фотография Эрика Бострома была снята в 2006 году на камеру Canon 20D с арендованным объективом 300 мм и адаптером 1,4x.

А теперь к мегапикселям. Да, наличие большего количества мегапикселей позволяет вам больше кадрировать ваши изображения. Однако, как я понял, когда перескочил с 8,2 мегапикселей на 45 мегапикселей Canon R5, большее разрешение также означало, что было больше деталей, указывающих на недостатки моей техники. Опять же, когда фотографии четкие, они потрясающие. Лично я считаю, что в большинстве случаев подойдет любое значение от 12 до 20 мегапикселей. На самом деле, я знаю многих профессиональных фотографов, которые используют 20 мегапикселей и получают результаты, к которым я стремлюсь.

Наконец, вопрос зеркалка или беззеркалка. С DSLR вы на самом деле смотрите через объектив благодаря зеркалу, которое откидывается в сторону, когда делается снимок. В беззеркальных камерах сенсор подвергается воздействию света при включении, а у фотографа есть электронный видоискатель для кадрирования во время съемки. Задержка видоискателя — самая большая проблема, с которой сталкиваются беззеркальные камеры, и, естественно, более дорогие имеют наименьшую задержку. Хотя беззеркальные камеры, безусловно, являются будущим цифровой фотографии, производители камер делают лучшие зеркальные фотокамеры прямо сейчас. Таким образом, нет ничего плохого в использовании DSLR.

70 мм, 1/500 при f/5,6. Этот тип фотографии можно сделать с помощью любой компактной камеры — даже смартфона (хотя качество изображения может быть скомпрометировано).

Это основы, но мы могли бы углубиться в обсуждение механического и электронного затвора (и его эффекта скользящего затвора) или лучших камер для съемки при слабом освещении, RAW или JPEG. Если вы займетесь фотографией мотоциклов, вы в конечном итоге пойдете туда. Поверьте мне.

2. Используйте длиннофокусный объектив, в основном

В моем наборе для фотосъемки мотоциклов есть три зум-объектива: 24–70 мм, 70–200 мм и 100–500 мм. Тем не менее, подавляющее большинство моих фотографий сделаны с объективом 70-200 мм, который идеально подходит для съемки проезжающих мимо мотоциклов, стоя на обочине. Возможность отойти от объекта облегчает панорамирование, потому что вам не нужно поворачивать свое тело так далеко или так быстро, как велосипед проезжает перед вами. Для лобовых снимков более длинный объектив позволяет сжать фон, придав ему более графичный вид. Кроме того, более длинные объективы имеют меньшую глубину резкости, чтобы размыть области кадра, которые не находятся в фокусе — то, что я довольно часто делаю в бьюти-снимках.

Не поймите меня неправильно, у более широких фокусных расстояний есть множество применений. Хотя я обычно использую широкоугольный объектив для более живописных пейзажных снимков с мотоциклом, припаркованным в живописном месте, широкоугольный объектив также можно использовать для динамичных съемок. Просто его значительно сложнее поймать. Когда велосипед в раме большой, вы должны быть очень близко к нему, а когда он маленький в раме, малейшая ошибка панорамирования может значительно уменьшить резкость велосипеда. Кроме того, забавно иметь возможность искажать то, как вещи выглядят в широкоугольном объективе, помещая объект очень близко к объективу и позволяя его тенденции подчеркивать расстояния.

150 мм, 1/1000 при f/5,0. Размытия переднего колеса достаточно, чтобы создать ощущение движения. То, как двойная желтая рамка обрамляет гонщика, усиливает ощущение скорости.

Использование супертелеобъектива также сопряжено с рядом проблем, самая большая из которых заключается в том, что на длинном конце диапазона увеличения отслеживание объекта может стать проблемой. Вот почему, если вы посмотрите на профессиональных фотографов на гоночной трассе, вы увидите, как они поддерживают свой большой объектив на моноподе. Для своих целей я чаще всего использую 200-300 мм с моим самым длинным объективом, оставляя действительно длинные миллиметры для особых обстоятельств.

При съемке с длиннофокусными объективами я активно пользуюсь техническими средствами, такими как моноподы и стабилизация изображения. Нельзя недооценивать способность свести к минимуму ошибочное движение объектива, особенно при съемке с панорамированием.

70 мм, 1/800 при f/4,5. Ширина моего любимого объектива настолько широка, что его длина все же достаточна для того, чтобы велосипед был в кадре большим, я мог держаться на безопасном расстоянии от велосипеда и при этом давать некоторый локальный контекст.

3. Заморозить действие

Хотя мы называем это фотосъемкой, на самом деле это неправильное название. Как фотографы, мы действительно имеем дело с разными отрезками времени в наших экспозициях. Чем выше скорость затвора, тем меньший отрезок времени представлен на изображении и, следовательно, тем больше создается ощущение неподвижности. Манипуляции с внешностью — вот где в игру вступает фотографическое мастерство. При достаточном освещении вы могли бы снимать все с выдержкой 1/2000 секунды и получать стабильно четкие изображения мотоциклов. К сожалению, они будут довольно скучными. Все будет выглядеть так, как будто оно стоит на месте, и самая большая привлекательность мотоспорта, его динамизм, будет упущена. Итак, хитрость и удовольствие от съемки мотоциклов заключается в управлении неподвижностью и движением в кадре.

30 мм, 1/800 при f/3/2. Заморозка изображения на пике действия — цель этой фотографии. Тем не менее, в шинах достаточно размытия, чтобы создать ощущение движения.

При съемке в лоб или в три четверти спереди (или сзади) вы хотите, чтобы мотоцикл был максимально четким. Однако используйте слишком высокую скорость затвора, и вы полностью заморозите протекторы шин или тормозные диски, уничтожив ощущение движения. Используйте слишком длинную скорость затвора, и фотография может показаться слегка размытой. Здесь происходит творческий танец с предметом. Для уличных действий я обычно делаю эти кадры с выдержкой от 1/800 до 1/1200 сек, в зависимости от скорости приближения.

4. Размытие действия

Панорамные снимки — это отдельная задача. Здесь вы пытаетесь сохранить резкость мотоцикла, но фон и движущиеся части мотоцикла размыты. Для этого вы уменьшаете скорость затвора. Однако, поскольку вы снимаете больший отрезок времени, в течение которого объект (предположительно) перемещается по кадру, вам нужно поворачивать камеру, чтобы велосипед оставался в одном и том же месте в кадре, простая идея, но она безумно сложно на практике. Панорамные снимки — это то, в чем могут преуспеть фотографы с хирургической твердостью рук, а простые смертные (и такие люди, как я, у которых очень дрожат руки) могут только мечтать. Тем не менее, если я могу снимать панорамы, даже с моим эссенциальным тремором, то и вы сможете. Это просто требует практики.

363 мм, 1/400 при f/7,1. Хотя она едет здесь, я непреднамеренно использовал слишком короткую выдержку, из-за чего велосипед выглядел так, будто он стоит совершенно неподвижно.

На улице (трековая съемка обычно требует более высоких скоростей затвора), начинайте с выдержки около 1/320 с, заранее получайте фокус, панорамируйте объект и активируйте затвор непосредственно перед тем, как мотоциклист достигнет точки, где вы хотите сделать кадр . В начале вы будете делать больше кадров, чем вам нужно, и у большинства будет проблема с фокусировкой или размытием в движении. Поначалу соотношение попаданий и промахов будет обескураживающим. Не волнуйтесь, вы доберетесь туда.

Постепенно вы захотите начать уменьшать скорость затвора, чтобы сделать ваши снимки все более размытыми. Примечание. Всаднику не обязательно двигаться особенно быстро, чтобы создать впечатление, что он летит. Вы делаете это с длинной выдержкой, которую фотографы называют перетягиванием затвора.

168 мм, 1/160 при f/11. Хотя низкая скорость затвора усиливает ощущение движения, из-за чего спицы колес исчезают, стена позади водителя делает движение еще более очевидным.

Вот хитрость, которая упростит съемку движущихся объектов: включите фокусировку с помощью задней кнопки, что означает, что вы отделяете функцию фокусировки от спуска затвора. Вы найдете это в пользовательских настройках вашей камеры, и это позволяет вам использовать большой палец на одной из кнопок на задней панели камеры, чтобы начать автофокусировку, освобождая указательный палец только для срабатывания затвора. Сначала это запутает вашу голову, но гораздо проще использовать два пальца, чем пытаться удерживать кнопку спуска затвора наполовину во время панорамирования.

5. Выделите объект

Вы хотите найти способы выделить объект на фоне. Подумай об этом. Это то, что вы делаете с размытием панорамных снимков. Хотя на эту тему написаны целые книги, можно использовать некоторые основные приемы, чтобы привлечь внимание зрителя к вашему объекту. Во-первых, это глубина резкости или то, какая часть вашей фотографии находится в фокусе. При широкой диафрагме (насколько открыта диафрагма вашего объектива) область в кадре, которая находится в фокусе, становится меньше. Фокусное расстояние объектива также играет роль, поэтому я часто использую 200 мм и f/2.8 в качестве настроек для красивых снимков профиля мотоцикла, делая его четким, а все остальное — мягким. (Помните, чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие диафрагмы в объективе.)

300 мм, 1/800 при f/5,0. Даже если наездник одет в черное, объект, освещенный спереди, выделяется на более темном фоне.

Фокус — не единственный способ выделить объект фотографии. Наличие ярко освещенного велосипеда и водителя на темном фоне или их силуэт на фоне неба — это всего лишь два способа использовать свет в своих интересах. Один из моих любимых способов привлечь внимание к мотоциклу — использовать графические элементы в кадре. Изогнутая двойная желтая линия или форма объектов на заднем плане могут обрамлять мотоцикл в границах изображения, выделяя объект.

90 мм, 1/100 при f/4,0. Этот снимок был сделан специально из-за того, что форма дерева соответствовала Victory Magnum X-1.

6. Рассмотрите фон

Этот пункт на самом деле просто продолжение предыдущего. Никто не хочет видеть телефонный столб, торчащий из сиденья мотоцикла, или большой кусок мусора на дороге. К сожалению, как и когда вы впервые начали кататься, чем новичок вы в этом виде фотографии, тем больше вашей концентрации съедается простое управление настройками камеры. По мере того, как вы будете чувствовать себя более комфортно, снимая мотоциклы, ваше зрение расширится, и вы сможете видеть гораздо больше вещей.

120 мм, 1/160 при f/9,0. Хотя наездник едет со скоростью всего около 25 миль в час, низкая скорость затвора и угол солнечного света на заднем плане помогают добавить ощущение движения.

7. Кадрирование для композиции

Я всегда даю себе небольшую передышку при кадрировании, когда снимаю. Несмотря на то, что я часто делаю это на камеру, иногда я хочу сделать снимок немного более (или менее) голландским углом, чтобы сделать его более динамичным. Кроме того, иногда я вижу кадр при постобработке совершенно иначе, чем в момент захвата изображения. В других случаях драматический урожай может сделать неожиданный снимок и сделать его чем-то драматическим. Объем кадрирования, который вы можете сделать, зависит от разрешения вашей камеры, поэтому вам нужно узнать, какое пространство вы можете дать перед тем, как поставить под угрозу качество изображения.

24 мм, 1/200 при f/7,1. Нажмите здесь, чтобы увидеть, насколько сильно обрезано изображение. (Это работает из-за того, что действие уже размыто.) Примечание. Это очень опасный снимок. Я не только стою посреди дороги, но и нахожусь прямо в зоне удара, если что-то пойдет не так.

8. Постобработка — ваш друг

Когда вы впервые начнете снимать движение мотоцикла, вы создадите сотни, если не тысячи файлов изображений. Вам понадобится способ просмотра и отбора ваших файлов, иначе вы будете перегружены ими. Несмотря на то, что существуют другие, менее дорогие (или бесплатные) приложения для управления активами и редактирования изображений, Adobe, на мой взгляд, имеет самую сильную пару с Lightroom и Photoshop для вашего среднего развлекательного шутера. Вы можете иметь доступ к ним обоим примерно за 120 долларов в год. Хотя Adobe действительно продвигает облачную версию Lightroom, я рекомендую Lightroom Classic, чтобы хранить все ваши файлы на рабочем столе/ноутбуке.

35 мм, 1/250 при f/8,0. Пример комнаты, которую я оставляю для обрезки в посте. Этот снимок был сделан специально для того, чтобы на заднем плане было видно горное образование.

С помощью Lightroom или другой системы управления активами вы можете быстро просмотреть свои фотографии, снятые за день, отметить те, которые вы хотите сохранить, и перейти к цветокоррекции, кадрированию, удалению пятен и другим действиям с пикселями. Помните, что они называются файлами RAW не просто так. Файлы — это всего лишь отправная точка того, как будет выглядеть готовая фотография.

Как и в случае с мотоциклами, в обработке изображений всегда есть чему поучиться. Со временем вы обнаружите, что ваше представление о том, как выглядит должным образом обработанная фотография, изменится. Это означает, что вы становитесь более успешным. О, и всегда делайте резервную копию всех ваших фотографий после съемки.

После того, как вы освоите Lightroom, вы можете попробовать свои силы в более глубоком уровне ретуши в Photoshop. Действуй!

9. Будьте осторожны. Это вызывает привыкание!

Хотя я всю жизнь интересовался фотографией, цифровая фотография открыла мне мир, потому что делать ошибки (и учиться на них) ничего не стоит, в отличие от обработки пленки в прошлом. Чтобы стать компетентным стрелком, нужно просто много-много раз щелкать затвором и учиться на результатах. Фотография приблизила меня к мотоциклетному спорту, и мои друзья извлекли пользу, получив фотографии себя, похожих на крылатых божеств (как сказал бы Бернс).